Commentaires de Pierre-joseph G

00:00:00 • Cime de la Bonette depuis Saint Etienne de Tinee (2802m)

Je me suis fixé comme objectif de gravir chaque col par chacun de ses versants. Le col de la Bonette, déclaré "le plus haut col d'Europe" ne peut qu'activer mon désir de me confronter à sa grandeur. Je n'ai pas l'ambition de faire un temps. J'ai juste envie de grimper là-haut et de contempler les cimes du Mercantour. Dès le départ de St Etienne de Tinée, j'ai l'impression que la route monte fort et que je n'avance pas vite. C'est certainement parce que je doute trop de mes capacités. En outre, l'étroitesse de la gorge n'est pas très engageante. Après le carrefour de St Dalmas, la pente prend un premier à-coup alors que la route s'accroche au flanc de la montagne et que le précipice s'approfondit. On saute le torrent par un pont très étroit et on arrive au hameau du Pra. C'est à partir de là qu'on a les pourcentages les plus difficiles (supérieurs à 8%) pendant environ 5 km. On passe ainsi Bousieyas, le dernier village habité et seulement en été, où un panneau signale la présence de marmottes sur 20 km. On est à la moitié du parcours et il n'y a plus aucun arbre. On cherche déjà le sommet du regard, on suppute sur le futur tracé de la route, quelque peu aidé en cela par le vrombissement des motos. Les épingles qui conduisent au camp militaire des Fourches sont pour moi le plus beau moment du parcours, à la fois parce que la pente s'adoucit et à la fois parce qu'on est dans les alpages fleuris et que je préfère cette ambiance pastorale à celle entièrement minérale du sommet. Pour finir l'ascension, il va falloir s'habituer à côtoyer le vide tout en contournant des barres rocheuses. Le dôme de la Bonette est devant nous, fendu par la route rectiligne qui part à l'assaut de la cime. Faudra-t-il escalader cette rampe ? Sur la droite un espace, un panneau qui indique Jausiers. Je m'en tiendrai au passage du col à 2715 m d'altitude. Je suis déjà allé à la cime.

00:00:00 • Cime de la Bonette depuis Jausiers (2802m)

Avec la quantité de panneaux qui nous vantent (nous vendent ?) la plus haute route d'Europe, à Jausiers on ne peut pas manquer le départ du col. Je m'élance sans doute un peu impressionné par l'enjeu : 1600 m de dénivelé sur 24 km. Mais tout bien réfléchi, j'ai déjà fait des ascensions plus longues (col de la Cayolle, Sustenpass, Grand St Bernard) et des plus escarpées aussi (Grand Colombier, Semnoz, Jaman, col de Chaude). Donc pourquoi douter ? Une chose est certaine : monter au-delà de 2700 m d'altitude c'est la garantie de finir sans aucun arbre et dans les éboulis rocheux. Je vais faire comme à mon habitude, prendre mon rythme et essayer de gagner le sommet sans mettre pied à terre. Tout se déroule comme je l'espérais. Il y a certes quelques passages plus difficiles, mais dans l'ensemble, c'est une montée régulière avec le décor habituel de la haute montagne : torrent et cascades. On trouve la portion la plus difficile après le lac d'Essaupre jusqu'au fort militaire de Restefond. Là, on est comme dans un cirque d'altitude avec vue rétrospective et vue sur le sommet proche. C'est en savourant un tel décor qu'on a envie de toujours repartir sur son vélo pour de nouveaux horizons. Arrivé au col (2715 m), il reste encore une petite gâterie de 800 m pour atteindre la cime de la Bonnette (2802 m) où il y a une table d'orientation avec vue à 360°.
Petite anecdote complémentaire : Alors que je m'étais assis dans les éboulis juste au-dessus de la route pour avaler mon pique-nique, un groupe de motards est venu stationner. Ils devaient être une bonne vingtaine. J'ai échangé quelques mots avec eux et je me suis rendu compte que certains parmi eux ne savaient pas dire où ils étaient. Ils ont un guide qu'ils suivent, sans savoir où ils vont, ni où ils passent. Ils sont juste là pour faire des kilomètres à moto. J'en suis resté tout ébahi. A-t-on déjà vu un cycliste qui ne connaît pas le nom du col qu'il est en train d'escalader ?

00:00:00 • Col de l'Iseran depuis Lanslebourg (2764m)

33 km de montée, c'est 10 km de moins que par l'autre versant, mais on est 300 m plus haut au départ. Malgré ce léger avantage, on doit tout de même s'attendre à quelques passages très ardus. On verra bien. C'est parti ! On laisse la station de Val Cenis pour gagner le petit col de la Madeleine qui nous ouvre les portes du vaste plateau de Bessans. On est d'emblée à plus de 8%, mais ça ne dure pas longtemps. Nous avons ensuite une douzaine de kilomètres vraiment paisibles où nous pouvons admirer les hauts sommets de la Vanoise. Voici alors Bonneval sur Arc, entièrement reconstruit après la guerre, car le village a été brûlé par les Allemands en 1944. On peut faire une halte pour voir les belles maisons de pierre et grignoter quelque chose avant de s'attaquer au final de 13 km dont la pente ne descend jamais en-dessous de 8%. On a déjà une idée de cette inclinaison en voyant la route qui s'élève au-dessus du village en une large épingle dans les prés. Désormais, c'est la haute montagne avec son silence et ses bruits caractéristiques à l'approche des torrents. Dans la tête, il n'y a qu'une seule obsession : tenir le rythme et ne pas trop se faire distancer par les cyclos qui de temps à autre me dépassent. Au Pont de la Neige, je reprends vigueur, car je sais que le sommet n'est plus très loin. Le col marque comme une frontière géologique. Si on était dans la verdure tout le long de la montée, on est maintenant dans un domaine totalement minéral et où que porte le regard, on voit des glaciers. Normal, nous sommes à 2764 m d'altitude. Et les remontées mécaniques de Val d'Isère arrivent jusque-là ! Je vais redescendre côté Maurienne qui est encore préservé du fait de la présence du Parc National de la Vanoise. Mais à peine ai-je enfilé mon coupe-vent qu'un brusque orage se déchaine et me contraint à descendre sur une route détrempée. Horreur ! Ai-je de bons freins ? Vais-je finir dans un ravin ? Non, puisque votre serviteur est là pour rédiger ces lignes. Mais il me reste tout de même le souvenir d'une descente périlleuse avant d'avoir retrouvé la route sèche à Bonneval.

00:00:00 • Col de l'Iseran depuis Bourg Saint Maurice (2764m)

45 km d'ascension pour atteindre le sommet, cela peut paraître interminable et irréalisable. Mais si on s'attaque au col de l'Iseran, c'est que l'on est déjà un peu entrainé à la haute montagne. Partons donc le cœur léger et avec l'envie de réussir ! Pour ma part, je diviserais le parcours en quatre parties de longueur et de difficulté inégales. Tout d'abord, nous remontons la vallée de l'Isère sur environ 9 km relativement plats. C'est le moment de se mettre en jambes et de regarder les hauts sommets qui approchent. Attention toutefois à être vigilant car la circulation est intense. Ça bosse dans les stations ! Puis, nous venons buter sur le verrou de Ste Foye-Tarentaise. La route se redresse brusquement en une série d'épingles pour atteindre le village, puis celui de La Thuile. Là, on peut déjà mesurer l'état de fraicheur dans lequel on sera pour poursuivre la montée. On peut aussi regarder les villages perchés sur le versant opposé, au bas des pentes du Mt Pourri. Il y a eu des hommes courageux pour s'installer là ! Le lac de barrage de Tignes est en vue. Voici le pire moment de la montée. Non pas que la pente s'accentue. Non, elle redevient paisible (2-3%). Mais il nous faut franchir une série de tunnels humides, sur une route défoncée. C'est l'horreur et incompréhensible de voir une route dans un tel état aux portes des stations où les millions coulent à flot ! Passé Val d'Isère, c'est le plus beau moment de l'ascension qui me rappelle un peu le final du Galibier. On file tout droit jusqu'au Pont St Charles où la route bifurque à droite et se redresse pour ne plus retomber au-dessous de 6%. On est dans un univers de plus en plus minéral où les pics et les glaciers se dévoilent peu à peu. Les lacets se succèdent avec parfois quelques ressauts qui obligent à se mettre en danseuse. Les kilomètres passent lentement, mais avec un sentiment de joie immense de pouvoir être là, avec tout ce panorama exceptionnel. Quelques marmottes s'enfuient. J'ai franchi mon plus haut col routier.

00:00:00 • Passo dello Stelvio depuis Prato (2758m)

Cette montée au Stelvio n'était pas une découverte puisque j'avais descendu cette route voilà 23 ans. Mais je ne pouvais pas prétendre avoir fait le Stelvio sans avoir parcouru la totalité de l'itinéraire depuis Spondigna dans la haute vallée de l'Adige où les plantations de pommiers copieusement arrosées ont conquis tout le territoire. Sur les huit premiers kilomètres, jusqu'à Trafoï, la pente reste assez modérée, avec même un bout de piste cyclable dans la partie resserrée où on côtoie le torrent de près. A Trafoï, je découvre les glaciers du massif de l'Ortles, ce qui donne tout de suite une impression de rudesse et de sévérité que je n'avais pas jusque-là. C'est aussi à Trafoï que je découvre le virage n° 48 qui annonce la couleur de ce que sera le reste de la montée : toute en lacets. Même s'il y a encore pour un certain temps quelques longues rampes avec un ou deux toboggans assez rudes. Arrivé au refuge Franzenshöhe, je vois le col au loin, comme suspendu au-dessus de la route dont je devine le tracé acrobatique. Les glaciers ont disparu derrière les nuages, ce qui tout compte fait atténue l'austérité des lieux. Après un nécessaire arrêt pour me ravitailler, je reprends ma progression, peu certain d'aller en haut d'une traite. Mais virage après virage, j'avance à mon rythme. Je ne suis pas seul pour affronter ce géant de légende et la présence d'autres cyclos m'a sans doute aidé à progresser sans jamais faillir. Je suis au sommet du Stelvio, la cima Coppi. Comme il y a 23 ans, c'est la même cohue de motos, de piétons; le même embarras de boutiques désespérément vide d'intérêt; et cette odeur poisseuse d'huile de friture qui ne manque pas de me faire tousser. Trois heures d'effort pour aboutir à cette nausée ! Ne pourrait-il pas y avoir mieux comme accueil ? C'est à en oublier le spectacle grandiose de la montagne, aujourd'hui en grande partie masquée par les nuages. Je redescends aussitôt.

00:00:00 • Passo dello Stelvio depuis Bormio (2758m)

Pour mon premier col italien, je n'ai pas choisi le moindre. Ce fut le Stelvio. Mais je ne l'ai pas franchi par un de ses versants les plus réputés. Je suis arrivé par l'Umbrailpass et je n'ai donc gravi que les trois derniers kilomètres du versant Bormio. Ce final de haute altitude nous rapproche des parois verticales de l'Ortles et de la neige qui les recouvre. La pente se poursuit avec la même déclivité que sur l'Umbrail. Arrivé au sommet, je ne peux pas dire que j'ai été très à mon aise. C'est une cohue indescriptible de motos et de piétons. Il y a pléthore de boutiques pour nous vendre des vêtements made in china. Totale déception. Je n'étais pas venu là pour ça. Heureusement que je pouvais basculer sans plus attendre sur le versant de Trafoi et passer les 48 célèbres lacets de la route. 24 km de descente ponctués de nombreux arrêts pour le plaisir de regarder ce que des hommes courageux ont réalisé.

00:00:00 • Col Agnel depuis Casteldelfino (2743m)

Je crois que jamais une descente ne m'a autant fait battre le cœur que celle vers Chianale. On est emporté par une déclivité supérieure à 10% et les marmottes débouchent de partout comme si elles venaient faire la course avec moi. Non, non, les mémères, je préfère avoir une route bien dégagée ! Et vous, vous devez certainement être mieux dans l'herbe, près de vos terriers ! Voici enfin le lac de Castello et comme qui dirait, le plancher des vaches !
Maintenant, il s'agit de remonter, et j'ai comme l'impression que ça ne va pas être une partie de plaisir. Jusqu'à Chianale, ça va. Mais il faut ensuite remonter 9 km, toujours à plus de 10%. En suis-je capable ? J'essaie de faire le vide, de ne pas trop penser à ce qui m'attend et de m'encourager à l'idée de pouvoir redescendre dans les magnifiques pâturages du Queyras. Ici, j'ai l'impression que chaque lacet, au lieu de donner du répit, renforce la déclivité. Et plus j'en enchaîne, plus j'ai l'impression que je suis à bout et que je vais caler. Voici enfin la bergerie, très sale, tout comme la route à proximité qui marque à peu près la mi-pente. Je m'étais dit que si je parvenais jusque-là sans fléchir, je pouvais espérer continuer jusqu'en haut. C'est vraiment dur ! Regarde vers le haut ! C'est plus tranquille ! Regarde comme les sommets sont proches ! C'est gagné, non ? Je suis dans une espèce d'état second, avec une idée fixe : finir. Heureusement qu'il n'y a pas trop de voitures. J'ai au moins toute la route pour moi. La dernière borne ! Je vais réussir ! Je vais réussir ! Je vais réussir ! Col Agnel 2744 m. Je l'ai fait ! Était-ce si important que cela ? Je suis tout tremblant. Était-ce si important que cela ? Je l'ai fait...

00:00:00 • Col Agnel depuis Château Queyras (2743m)

Aller au col Agnel depuis Guillestre, c'est traverser le Queyras de part en part, et c'est l'assurance de progresser dans des paysages inoubliables, où que l'on soit. Tout d'abord, voici la longue remontée de la vallée du Guil, jusqu'au col de l'Ange Gardien, près de l'embranchement de la route qui va au col de l'Izoard. Ce n'est pas difficile. Le bruit du torrent nous accompagne et les mélèzes nous font cortège. Du haut de son promontoire, le château de Château-Queyras-Ville-Vieille nous annonce que bientôt les choses sérieuses vont commencer. Dans l'approche de Molines, quelques demoiselles coiffées émergent de la forêt. C'est après Molines (1625m) que l'on appréhende toute la majesté et la grandeur du col. La route s'élève dans un très long vallon où prairies et pierriers rivalisent pour occuper la pente. Après Fontgillarde, on entre au royaume des marmottes. Leur sifflement aigu se fait entendre en échos d'une courbe à l'autre. Et moi, petit cycliste je dodeline pour avaler le dénivelé qui ne cesse de s'accentuer. Je passe le refuge Agnel et compte les lacets qu'il me reste pour atteindre le sommet. Quel décor avec le Pain de Sucre qui s'élance vers le ciel, profilé comme une fusée. Les schistes font miroir au soleil et donnent à la montagne un aspect laiteux qui éblouit. Petit coup d'œil en contrebas. Est-ce bien vrai que je suis au sommet ? Aurai-je le courage de descendre le versant italien et de remonter ? Le vent des cimes m'oblige à me couvrir. Ah ! J'oubliais : petit salut au Mont Viso, tout proche !

00:00:00 • Col du Galibier depuis Col du Lautaret (2642m)

Bien sûr qu'il impressionne ce Galibier du haut de ses 2642 m ! Mais si on est déjà parvenu au col du Lautaret, c'est qu'on a déjà fait une bonne part de l'effort. Après tout, il ne reste que 8 km ! C'est dopé par cette réflexion que je me suis accroché aux pentes sommitales et que j'ai enchainé les virages et les kilomètres sans vraiment peiner. C'était un peu comme si j'étais porté, transcendé par l'enjeu. Et je dois dire que je préfère pédaler à cette altitude et au frais, que sous une chaleur accablante. Ne pas trop regarder du côté du vide. Quoi que... Qu'est-ce que je vois si je regarde en-bas ? "Houah ! J'ai vraiment grimpé tout ça ? Je viens bien de tout là-bas au fond ? Bravo !" Voici le dernier kilomètre. Il faut que je me lève de la selle, car je ressens comme une accentuation de la pente. Je vais y arriver. Voilà ! Je suis en haut ! Au bord des larmes. Heureux, très heureux intérieurement.

00:00:00 • Col du Galibier depuis Saint Michel de Maurienne (2642m)

J'ai eu beaucoup de mal à grimper le col du Télégraphe. Je n'arrivais pas à trouver le bon rythme et je n'avançais pas fort. De ce fait, j'ai été distancé par mes camarades et lorsque je suis arrivé à Valloire, il n'y avait plus personne. Personne ne m'avait attendu ! Je peux dire que ça fout un coup au moral et que la colère me rongeait. J'ai donc entrepris la montée du Galibier accablé, mais décidé à parvenir au sommet coûte que coûte.
Le faux-plat immédiatement après Valloire m'a paru interminable. Je crois bien que je zigzaguais sur la route. Sans doute de dépit, mais aussi parce que la pente est plus accentuée qu'il n'y paraît. Mais comme on est en ligne droite, l'impression est trompeuse. Arrivé à Plan Lachat, il y avait là quelques-uns des membres du groupe. Je ne me suis pas arrêté pour prendre de leurs nouvelles. J'avais enfin trouvé une cadence appropriée et je me sentais une envie folle de les reprendre tous les uns après les autres. Cette fois encore, j'étais porté par l'extraordinaire beauté des lieux, par le souffle des hauteurs, le regard attiré par le sommet. Des névés subsistaient, de plus en plus grands, de plus en plus proches de la route. J'avais de vagues pensées. "Tu es en train de grimper le col le plus mythique du Tour de France. Au sommet il y a le souvenir Henri Desgranges". Ils sont encore quatre devant. Je dépasse un duo, puis le plus fringant du groupe. Il n'en reste plus qu'un et je veux être en haut avant lui ! Il reste trois kilomètres. Je le vois. Il est presque à l'arrêt. Je suis sûr maintenant que je serai le premier au col. Je le dépasse. Le ciel est sombre. L'air a fraichi. Je passe l'entrée du tunnel. La route est mouillée. Je sens des gouttes. Il reste un kilomètre. C'est dur, très dur. Il pleut pour de bon. J'ai froid malgré l'intensité de l'effort. Ouf ! Je suis arrivé. La voiture suiveuse est là. Je peux m'habiller. Il va falloir descendre sous la pluie...

00:00:00 • Colle del Nivolet depuis Locana (2612m)

Nous étions passés au colle del Nivolet à pied à l'occasion de notre tour du Grand Paradis. Et nous nous étions promis d'y revenir à vélo. Promesse tenue 20 ans plus tard ! Nous sommes partis de Ponte Canavese, ce qui fait 51 km jusqu'au col. Les vingt premiers kilomètres jusqu'à Noasca offrent une approche ordinaire de la montagne avec remontée du torrent Locana et petits villages aux façades blanches à flanc de coteau. La sortie de Noasca change complètement le rythme. Une succession de quatre épingles, puis une longue rampe nous rappellent brutalement que nous sommes en train de gravir un col d'importance. Lorsque je me suis engagé dans le tunnel, je ne savais pas que ce serait pour plusieurs kilomètres. Sans lumière, j'ai eu le temps de me faire du souci chaque fois que j'entendais une voiture approcher. Sur des pentes de 7 à 8%, on ne progresse pas vite ! Heureusement, l'arrivée à Ceresole Reale permet de souffler un peu et de commencer à admirer les cimes frontalières de la Haute Maurienne. La voute du barrage me rappelle que nous avions dormi (pas vraiment tranquilles) dans un gite juste au-dessous. C'est là que commence la plus belle partie de l'ascension. Les mélèzes cèdent peu à peu la place aux prairies d'altitude, aux rochers et aux parois altières des sommets. Après 5-6 km de route assez rectiligne et modérément pentue, on s'engage pour un final de toute beauté avec des lacets qui s'empilent les uns sur les autres pour découvrir le barrage de Serru, puis celui d'Agnel. La pente est sévère et on a maintenant devant nous le massif du Grand Paradis. Je suis comme dans un rêve, transporté vers le haut plus par le bonheur d'être en un si bel endroit que par mes modestes capacités physiques. Notre promesse est devenue réalité. Nous surplombons le lac del Nivolet. Il y a 20 ans, nous l'avons longé à pied. Aujourd'hui, nous ne l’approcherons pas. Nous nous apprêtons à redescendre par où nous sommes venus, ivres de tous ces lacets que nous avons vaincus.

00:00:00 • Colle Fauniera depuis Demonte (2511m)

Je savais que cette montée serait un véritable défi pour moi. Mais comme il fallait que je gravisse des + de 2000 pour ma liste des cent cols, l'aubaine était toute trouvée puisqu'en plus du col de Fauniera, on peut aller chercher Valcavera (2416 m), Vallonetto (2447 m) et Esischie (2370 m). J'ai mis trois heures pour arriver au pied de la statue de Pantani non sans avoir beaucoup peiné dans la partie finale. Au cours du premier tiers de l'ascension, on va de village en village, par une succession de ressauts parfois ardus. Il y a toujours un clocher élancé quelque part devant nous. Dès que l'on a passé le dernier village (San Giacomo), la route se rétrécit et le marquage au sol disparaît. Il faut alors déployer toute son énergie pour affronter les longues lignes droites au milieu des alpages. Contrairement aux quelques volées de lacets, elles ne donnent pas l'impression de grimper sévèrement, mais paraissent à chaque fois interminables. Par deux fois, on croise un itinéraire de descente non goudronné réservé aux voitures, alors que les vélos sont autorisés à rester sur la partie asphaltée. Quand on a atteint la zone d'estive des troupeaux (vaches et moutons), on voit au loin le col de Valcavera et ses roches qui tranchent sur le vert des alpages. J'ai bien cru ne jamais y arriver à zigzaguer d'un bord à l'autre de la route, en plus de devoir enfiler les lacets qui couronnent la partie finale. Arrivé là-haut, la large vue rétrospective sur la montée est admirable, sans oublier les grosses marmottes pépères qui vont et viennent à leur aise dans la pelouse. Si on regarde la suite de l'itinéraire, il apparaît beaucoup plus minéral, avec une route en tôle ondulée qui surplombe un profond ravin. Un dernier passage abrupt entre les rochers nous fait déboucher sur un vaste espace dégagé où s'inscrit le col de Fauniera. Nous avons changé de direction et une multitude de sommets que je ne connais pas s'offrent à mon regard. Le pauvre Marco semble bien seul avec sa souffrance dans cet espace austère. Me reste-t-il encore quelques forces pour pousser jusqu'au col d'Esischie et voir la stèle à la mémoire de Fausto Coppi ?

00:00:00 • Pass Umbrail depuis Santa Maria de Val Müstair (2503m)

Escalader le plus haut col routier suisse (2503 m), ça a son petit effet sur le mental. Au départ de Santa Maria, je me demandais bien si ce n'était pas un peu trop pour moi. J'ai alors mis en route la stratégie porteuse. "Ne pense pas trop, appuie sur les pédales au rythme qui te convient, et surtout profite de la chance que tu as d'être là. Admire ces pentes, ces sommets que tu ne reverras peut-être jamais." Oui, il faut s'armer mentalement devant la difficulté. Me voici déjà dans les lacets qui dominent le village. Ça monte sans à-coups et c'est le principal. Il faut ensuite remonter un long vallon où la forêt disparaît. Tiens, tiens il n'y a plus de goudron. Il faut rouler sur du concassé. Ça secoue un peu. Paris-Roubaix à 2000 mètres d'altitude ça ne me plait pas trop. Des nuages ont tout à coup rafraichi la température. Le panorama s'élargit. Je vois maintenant le haut du col avec son gros bâtiment frontière. Et encore plus loin quelques sommets blanchis par la neige. Eh bien voilà, tu y es arrivé. Et plutôt aisément. Tu vaux mieux que ce que tu crois. Tu as franchi le plus haut col suisse. Maintenant, il ne reste que quelques kilomètres pour atteindre le sommet du mythique Stelvio, en Italie.

00:00:00 • Nufenenpass depuis Ulrichen (2478m)

J'avais convaincu mon frère de m'accompagner pour faire la trilogie Nufenen, St Gothard, Furka. Comme habituellement, il roulait plus fort que moi, je pensais le suivre. Mais ce fut tout le contraire qui se produisit. Il a été en défaillance dès le départ et je dus l'attendre et même lui prendre sa sacoche. Ceci mis à part, je garde un souvenir ébloui de ce col. Je crois bien que où que l'on se trouve dans la montée, on a une vue qui porte loin vers les sommets. On a l'impression qu'ils nous appellent. Les enfilades de lacets sont propices à la découverte successive de points de vue inédits. On a envie de s'arrêter à chaque virage pour photographier la montagne dans toute sa majesté. Près du sommet, il y a une route interdite aux voitures qui nous permet d'aller voir un lac de barrage. Je ne sais pas nommer les sommets qui m'entourent, mais je peux tout de même en apprécier la grandeur. Je peux mettre le Nufenenpass parmi mes grands coups de cœur cyclistes.

00:00:00 • Col du Grand Saint Bernard depuis Aosta (2469m)

Grimpée effectuée quelques années après le versant suisse. Comme il n'y a que 33 km, ce devrait être plus facile. Je me dis ça pour me donner du cœur à l'ouvrage. Car je sais bien que ce sera une montée éprouvante. Je n'ai pas aimé la sortie d'Aoste où j'ai un peu cherché mon itinéraire avant de me retrouver sur les coteaux exposés au soleil. Transpiration garantie ! De Gignod à Étroubles, c'est presque rectiligne, en surplomb du ravin. Typiquement le genre de route que je n'aime pas car on a l'impression de ne pas avancer sur ces longs bouts droits. C'est pourquoi je vois venir avec plaisir les épingles qui vont me conduire vers St Rhémy. C'est davantage forestier et la fraîcheur me fait du bien. Je mange mon casse-croûte assis sur des billes de bois. La reprise est un peu difficile et je n'aime pas ce moment où l'on côtoie les galeries du tunnel routier dont on perçoit la rumeur. Après cela, me voici dans la partie sommitale qui comme toujours lorsqu'on passe les 2000 est majestueuse. Je ne saurais nommer tous les sommets, mais je n'ai de cesse de les admirer au gré des virages. Les bâtiments de l'hospice apparaissent, ainsi que le lac. Est-ce bien vrai que je suis allé au Grand Saint-Bernard à vélo par ses deux versants ?

00:00:00 • Col du Grand Saint Bernard depuis Sembrancher (2469m)

Je suis parti de Martigny : 44 km de montée ! Jamais je n'ai accompli une aussi longue distance pour gravir un seul col. Ça me parait presque irréalisable. Mais je me dis aussi que la longueur peut être un atout en offrant une déclivité moins rude. Il fait beau en ce premier samedi de juillet. Je donne les premiers coups de pédales à 8h00 et j'espère être au sommet aux environs de midi. Durant toute la première partie, jusqu'à Bourg St Pierre, je suis comme dans un rêve. Je pédale avec sérénité, soulagé de ne pas rencontrer de trop fortes pentes. Je passe les villages un à un, en effectuant un compte à rebours des kilomètres. La route est large et progresse dans un décor alpin de plus en plus sauvage. Et puis voilà que cet enchantement se brise avec le long passage sous le paravalanche. La circulation qui jusque-là ne m'avait pas trop préoccupé devient tout à coup une menace car je n'ai pas d'éclairage. Je tremble à chaque bruit de moteur qui arrive derrière moi. Heureusement que nous sommes sur une des parties la plus roulantes de l'itinéraire. Quel soulagement de quitter cet enfer en bifurquant vers la route qui monte au col. Presque subitement, c'est un autre monde : le silence de la montagne allié à la verticalité des pics environnants. Et la route qui s'élève en lacets sur des pentes bien plus sévères que jusque-là. Je commence à avoir mal aux jambes. Je dois me mettre en danseuse. Je zigzague continuellement. Arriverai-je en haut sans poser le pied à terre ? Oui, et après avoir côtoyé quelques résidus neigeux. Une fois n'est pas coutume, ma femme m'attend avec le pique-nique. Il est 12h20.

00:00:00 • Col de la Moutière depuis Saint Etienne de Tinee (2454m)

Le matin, j'avais monté le col de la Bonnette depuis Jausiers et puis j'étais allé jusqu'au col des Fourches. Je me suis alors questionné pour savoir si je remontais ou si je descendais jusqu'au carrefour de la route de St Dalmas le Selvage pour ensuite gravir le col de la Moutière, avec comme contrainte de devoir pousser le vélo sur trois kilomètres puisque le parcours de jonction avec la route du col de la Bonnette n'est pas goudronné. J'ai bien sûr opté pour la solution la plus longue, motivé par le fait que je ne reviendrais pas de sitôt dans le secteur. Si la température était clémente au col, je fus saisi par la chaleur de four qui régnait au bas de la vallée. Je transpirais à grosses gouttes en arrivant à St Dalmas où je fus tout heureux de trouver une fontaine pour me désaltérer et remplir mes bidons. J'étais sur un itinéraire que je n'avais pas du tout étudié et dont je n'avais aucune idée de la longueur, ni du dénivelé. Je repartis donc la fleur au fusil, pensant assez vite rejoindre le col. Tout se passa assez bien pendant 4-5 km, et puis je sentis peu à peu fondre mes forces en même temps que la pente se raidissait. Les mélèzes s'espaçaient lentement et je pus revoir la cime de la Bonnette. Mais à quel prix ! Je zigzaguais continuellement. Un véritable enfer. Heureusement qu'il n'y avait pas de voitures. Et pour accroître ma souffrance, je crus maintes fois que le col était juste après la bosse qui se profilait et maintes fois, la route continuait plus loin, et dans une déclivité qui ne faiblissait jamais. Je devais faire pitié à voir. Mais je ne vis absolument personne, me demandant même si j'étais bien autorisé à rouler en ces lieux dont je ne saurais vanter la beauté. Après une telle défaillance, la marche de jonction sur le chemin empierré qui pouvait s'avérer pénible fut presque une délivrance. Je pus pendant presque une heure voir les conquérants de la Bonnette monter à des allures très variées. Je n'étais plus le seul à souffrir sur ma machine.

00:00:00 • Furkapass depuis Oberwald (2431m)

En montant la Furkapass, on côtoie le glacier qui est la source du Rhône. La majesté des lieux et leur célébrité attire du monde. Il y a un hôtel belvédère qui offre une vue imprenable sur le cirque glaciaire. On peut dire qu'on grimpe dans un univers de rocs et de glace qui confère une certaine sévérité au parcours. Depuis Gletsch, je devine les lacets de la route. Vu l'étroitesse du vallon, j'ai comme l'impression que je vais monter au ciel. Je me dis même que ça ne va pas être du gâteau de me coltiner pareille route. Eh bien non ! Ce doit être le caractère exceptionnel de ce col qui me donne des ailes puisque je pédale en toute tranquillité, sans jamais éprouver la moindre lassitude. Certes, il y a bien comme un durcissement de la pente avant de découvrir le belvédère, mais la curiosité l'emporte sur la fatigue. Un souffle froid me saisit. Pour une fois, je ne vais pas transpirer comme une bête et ce n'est pas pour me déplaire. La partie sommitale ressemble a beaucoup de cols où l’herbe rase tente vaille que vaille de contester la suprématie des blocs rocheux. Il ne faut pas que je quitte cette ascension sans avoir parlé du train qui relie Gletsch à Andermatt. Quel exploit de le faire monter si haut dans la montagne avant de le faire s'engouffrer dans un tunnel. Les gémissements de l'antique locomotive ont quelque chose de pathétique. Je me plais à penser que je suis mieux sur mon vélo que dans ce sombre tunnel.

00:00:00 • Furkapass depuis Realp (2431m)

J'ai grimpé le versant Réalp dans le final de la boucle Ulrichen, Nufenenpass, St Gothard, Andermatt, Furkapass, Ulrichen. Un circuit où chacun des trois cols offre des paysages très différents. Ici, on est dans les alpages qui donnent le vert comme couleur dominante, alors que sur l'autre versant on aura une prédominance de moraines glaciaires. J'étais avec mon frère au départ et je l'ai perdu après la montée du St Gothard. Je ne savais pas s'il était devant ou derrière. Autant dire que j'ai fait toute la montée de la Furka en me demandant si je le reverrai, et ça ne me l'a sans doute rendue bien plus pénible qu'elle ne l'est en réalité. La remontée d'Andermatt vers Réalp à travers les verts pâturages où paissent les brunes des Alpes m'a beaucoup plu, et d'autant mieux que la pente est modérée. Par contre, après Réalp, j'ai souffert le martyr. J'avais soif et plus d'eau (j'ai fini par en demander à un chalet). J'avais des crampes. Et j'avais peur des voitures que j'entendais venir derrière moi et qui pouvaient doubler difficilement à cause de l'étroitesse de la route. L'arrivée au sommet fut une délivrance, surtout quand je vis mon frère qui m'attendait assis dans l'herbe. J'ai été très heureux de pouvoir faire la "dévallade" vers le glacier du Rhône en sa compagnie !

00:00:00 • Port d'Envalira depuis Latour de Carol (2407m)

31 juillet 2019
L'approche du col de Puymorens est parfaite pour une mise en jambes. A partir de Porta, on voit les longs lacets du col. Et si on est un habitué des routes de montagne, on devine que la montée sera agréable. Pour moi, ce fut bien sûr le cas. J'ai vraiment grimpé le Puymorens comme dans un rêve. Pas d'à coup. Toujours dans le même rythme. Le regard qui plonge dans la vallée. Un régal !
Mais ce rêve devient rapidement un cauchemar lorsqu'on rejoint la route du Pas de la Case. Un flot continu de voitures ! L'alcool et les cigarettes détaxés attirent du monde. Un monde qui n'est pas le mien. Et je me sens bien vulnérable parmi tous ces véhicules pressés. Pas de raison de s'attarder au Pas de la Case qui se résume à quelques supermarchés surmontés de parkings autos et quelques résidences pour les sports d'hiver.
Les quatre derniers kilomètres d'ascension se font sur une bande cyclable et dans une atmosphère plus respirable (petit vent). C'est plus pentu, mais franchement, je préfère être là que quelques kilomètres plus bas, à la merci d'un excité du volant. Que dire du col ? 2407 m, ça doit être chouette, non ? Vous trouverez tout d'abord un karting, puis trois stations-services et le traditionnel café-restaurant. Ça vous fait envie ?
Je crois que le mieux est de partir vite d'ici, et de retrouver le calme et la route paisible de Puymorens !

00:00:00 • Col de Granon depuis Briançon (2404m)

Il faut d'abord s'extraire de Briançon et de St Chaffrey et puis quand on a trouvé la route qui monte au Granon, appuyer bien fort sur les pédales, jusqu'en haut. Simplissime, non ? Au moins, on ne peut pas reprocher au col du Granon d'être irrégulier. 12 km à plus de 7,5% de moyenne, avec quelques pointes à 11% ça mérite d'être classé parmi les cols difficiles. Mais notre effort n'est pas vain. La vue panoramique du sommet est attractive. On peut regarder aussi bien du côté de Serre-Chevalier que du côté de la Vallée de la Clarée et on découvre ainsi tous les horizons du Briançonnais.
Petite frayeur à cause d'une crevaison dans la descente.

00:00:00 • Col de Tougnète depuis Moutiers (2392m)

Après être monté à Val Thorens le matin, Dominique m’a proposé d’aller découvrir, au départ des Menuires, le col de Tougnète (2392 m), tout nouvellement goudronné à l’automne 2021, mais pas encore signalé. Dans la station, nous avons eu de la peine à trouver le départ qui se trouve à côté du centre d’accueil les pioupious. La route va se faufiler entre les constructions existantes au prix des quelques ressauts bien ardus. Et puis très vite nous sommes sur le flanc de la montagne, totalement à découvert. Le long serpent de bitume se déroule sur une pente qui oscille entre 7 et 9%. J’avance avec peine, mais porté par l’idée d’être parmi les premiers utilisateurs de ce nouvel équipement sportif. Tout va bien jusqu’au télésiège des Granges. Là, se profil une brusque descente suivie d’une remontée tout aussi sévère, puis quelques centaines de mètres assez tranquilles, avant de découvrir un final dantesque. On voit un vélo géant installé à côté d’un restaurant et on croit que c’est la fin. Mais non ! Il reste encore un virage à droite suivi de deux ressauts où la pente dépasse les 20%. J’ai fini à pied ! Au sommet, nous découvrons Méribel, le col de la Loze, le Mt Blanc et les glaciers de la Vanoise.

00:00:00 • Flüelapass depuis Davos (2383m)

Je crois que c'est le col où j'ai dû subir le plus les affres de la circulation automobile et motocycliste. Je pense que si l'on mettait bout à bout les véhicules qui m'ont doublé en ce premier dimanche de septembre, ça remplirait au moins la moitié des 14 km de ce col. De plus, j'ai dû à plusieurs reprises subir le frôlement d'une voiture qui me dépassait, elle-même doublée par une moto ! Ça, je n'avais pas encore connu ! Inutile de dire que je suis arrivé au col éprouvé comme jamais. Que dire d'autre ? Tout m'a semblé sinistre. Le ciel laiteux n'éclairait pas la montagne comme aux plus beaux jours. Un vent désagréable forçait à redescendre au plus vite. Le profil de la montée m'a aussi un peu agacé. Après un départ boisé plutôt soutenu, à flanc de pente, on a un passage plus paisible où on domine un joli vallon champêtre où coule un torrent sur son lit de pierres. Après avoir passé une chapelle, il y a un premier ressaut qui nous laisse découvrir l'espace du col dans le lointain. J'ai eu l'impression que j'y serai vite, que la pente semblait plutôt anodine. Et bien plus j'avançais de ressaut en ressaut et plus je trouvais cette montée pénible et interminable. Ce n'est décidément pas le meilleur jour que j'aie passé sur mon vélo. Mais je suis tout de même arrivé en haut où j'ai fait quelques pas au bord du lac pour effacer les frayeurs endurées.

00:00:00 • Bellecombe / Plan du lac depuis Termignon (2362m)

On ne peut pas quitter Termignon sans aller voir la Pleureuse. C'est le monument aux morts de la commune où une femme portant une coiffe savoyarde pleure ses enfants morts. On prend un petit bout de la route nationale et à la première épingle, on file tout droit, au lieu de poursuivre vers le Mont-Cenis. La première moitié de la montée est totalement forestière et ressemble à n'importe quelle montée où les lacets succèdent aux lacets, avec quelques petits temps de repos bienvenus. Et puis lorsque la route s'oriente plein ouest avant une légère descente sous la falaise, le panorama devient grandiose. La dent Parrachée et son petit glacier en sursis nous domine. Le Dôme de la Vanoise enneigé se profile. La route grimpe désormais dans les alpages par une succession de lacets assez acrobatiques. Nous entrons dans le Parc National de la Vanoise. Quelques vieux chalets de pierre plus ou moins délabrés font office de sentinelles. Après le parking de Bellecombe la route se rétrécit et s'en va dans les prés, tandis que le sentier de randonnée s'élève au-dessus d'une faille spectaculaire. Tout retient le regard. Et pourtant, il va falloir redescendre...

00:00:00 • Col de l'Izoard depuis Gorges du guil (D902 / D947) (2360m)

Pour rentrer à Briançon, en revenant du col Agnel, passer par le col de l'Izoard est l'itinéraire le plus court. C'est donc un choix un peu obligé qui se présente à moi. Mais la seule question qui me préoccupe vraiment, c'est de savoir s'il me reste assez de forces pour enchainer les deux cols. A deux heures de l'après-midi, je dois affronter les températures les plus chaudes de la journée. Tout de suite après la bifurcation où on laisse la vallée du Guil pour attaquer le pied du col, je me traine sur la route. Et je ne suis pas encore dans les pourcentages les plus exigeants. A Arvieux, je prends une sage décision : m'arrêter et manger un bon repas. Délicieuse assiette du randonneur ! Me revoilà en selle dans la longue, l'interminable (3 km) ligne droite qui file vers Brunissard. C'est là que j'escalade le premier virage pour me hisser vers la mythique Casse Déserte. Comment vont les jambes ? Ma fois, pas trop mal. J'ai retrouvé de l'allant. Est-ce parce que je suis, une fois de plus, porté par ce grand désir de franchir tous les grands cols à bicyclette ? Le compte à rebours des kilomètres est bien en place dans ma tête et je mouline tranquillement. Voici le paysage lunaire qui surgit presque par surprise même si j'en connaissais bien sûr l'existence avec les nombreux directs du Tour. La petite dépression du col de la Plâtrière permet certes de souffler, mais c'est pour voir la route se redresser encore plus durement derrière. Qu'il est difficile ce dernier kilomètre ! Ouf, voici l'obélisque géant érigé au sommet, à la mémoire de ceux qui ont accompli l'exploit de créer cette route. Merci à eux ! Quant à moi, je viens de faire aussi bien que Bartali, Coppi, Kubler, Bobet, Merckx ou Hinault, mais sans l'idée de compétition. Et il y a comme une étoile de plus dans mon firmament.

00:00:00 • Col de l'Izoard depuis Briançon (2360m)

Grimper le col de l'Izoard par le versant Briançon, après le col du Granon, relève presque de la partie de plaisir. C'est pourtant presque le même dénivelé, mais avec 4 kilomètres de plus ! Voilà une bonne occasion de constater que le type de revêtement joue beaucoup quant au ressenti de la difficulté. Sur une route étroite et granuleuse, on peine bien davantage que sur une large route avec bande cyclable, bichonnée par la DDE.
Sur ce versant nord de l'Izoard, après Cervières, on côtoie quasiment tout du long les pins à crochets puis quelques pins cembro, pas forcément très denses, et qui procurent une magnifique impression de fraîcheur, de nature vivante. A l'approche du refuge Napoléon, la vue se dégage sur les pics. Les épingles qui s'entortillent les unes sur les autres sont comme un appel à gagner le sommet en toute tranquillité. Cet Izoard que je rêvais de faire depuis si longtemps, n'est pas un monstre inaccessible. Il offre le tracé idéal pour qui aime rouler en altitude. Quand reviendrai-je ?

00:00:00 • Col de la Lombarde depuis Isola (2351m)

C'est très difficile en sortant d'Isola et en remontant le torrent jusqu'à une série de lacets très relevés. Et puis la pente s'atténue un peu, mais avec quelques escaliers qui font bien mal aux jambes. Pour sortir de la station et prendre la route du col de la Lombarde, c'est un peu la confusion, car les voies d'accès aux immeubles sont plus larges que la route départementale. Il y a une rampe terrible, suivie de quelques épingles très serrées. Le fait de grimper maintenant dans un univers très minéral accentue l'impression d'évoluer sur une pente très rude. Je dois me mettre souvent debout sur les pédales pour garder mon rythme. Je suis soulagé de voir le panneau sommital. Je m'assoie un bon moment et j'ai le temps de compter les motos qui arrivent par le versant italien. Toutes les parois rocheuses qui m'environnent, proches ou lointaines, me donnent l'impression d'être infiniment petit et vulnérable face à ces rocs millénaires. Les nuages s'amoncellent. Il va falloir redescendre avant la pluie. 20 km c'est long, même en descente si l'on joue la prudence.

00:00:00 • Col de la Lombarde depuis Pratolungo (2351m)

Lorsque j'avais gravi le versant Isola il y a quelques années, je me demandai bien si j'aurais l'occasion de gravir le versant italien un jour. Au lendemain de ma découverte du col Fauniera, me voilà à pied d'œuvre pour faire la Lombarde depuis Pratolungo. Encouragé par ma difficile montée de la veille, j'ai bien l'intention de monter d'une traite ce col dont je ne connais pas du tout le tracé. Pas le temps de me mettre en jambe. Sitôt dépassé le village de Pratolungo, j'enchaine une volée de lacets très costauds qui me permettent vite d'avoir une vue plongeante sur la vallée de la Stura et l'immense parking à camions des eaux minérales Santa Anna. S'ensuit, heureusement à l'ombre, une longue rampe où ne cessent de me dépasser des voitures et... des cyclos. Mais où vont donc tous ces gens ? Suis-je donc si lent que je ne cesse de me faire doubler ? Voici enfin une série d'épingles qui vont me permettre de me relancer et de tenter de suivre le rythme de quelques compagnes et compagnons du moment. Miracle ! Un replat ! Et pas insignifiant ! Deux kilomètres à pédaler avec allégresse. Et puis ça repart dans le dur avec une nouvelle série de lacets et une nouvelle rampe qui offre tout à coup une bifurcation. J'ai failli aller tout droit vers le monastère de Santa Anna, qu'un panneau installé au col présente comme le plus haut d'Europe. Perturbé dans mon élan, je grimpe avec abnégation la succession des difficiles lacets lorsque je suis secoué de ma lassitude par un charmant carillon, suivi d'une voix masculine qui entonne un chant. Un regard vers la droite me permet de découvrir le monastère de Santa Anna et son parking plein à craquer. Le flot automobile de tout à l'heure n'était donc pas pour le col de la Lombarde. Et de fait, la circulation est beaucoup moins intense depuis la bifurcation, sauf peut-être pour les motos. Arrivé au col, je découvrirai qu'on célèbre une messe toute les heures. Pour le moment, je ne suis pas capable de dire si j'entends le début où la fin de l'office. Cette distraction m'a emmené vers une très longue ligne droite éprouvante et qui semble se redresser au fur et à mesure de la progression. Ce doit être le passage le plus difficile. Et de fait je débouche sur un vaste replat d'où le col est parfaitement identifiable au loin. Les derniers kilomètres vont musarder entre mini-lacs et talus herbeux, en offrant une très large vue sur tous les sommets à pic du secteur. Si ce n'était la fatigue, je jubilerais de bonheur dans cet espace grandiose. Un petit bémol à la majesté des lieux : la densité de motos est telle au col que j'arrive difficilement à me frayer un passage pour aller m'asseoir et savourer mon pique-nique. Il n'y a guère que devant l'énorme bouquetin de plastique sur lequel une main vengeresse a écrit "horreur" que je trouve à m'installer. Je vois Santa Anna sur son versant ensoleillé. Combien d'offices se sont déjà succédé depuis mon passage à proximité ? Si je tourne la tête de l'autre côté, je devine les bâtiments du haut de la station d'Isola 2000. A tout prendre, Santa Anna me dérange moins...

00:00:00 • Station de Val Thorens depuis Moutiers (2340m)

Voilà une montée en station que je me suis réservé de faire en compagnie de mon ami Dominique avec qui j'aime bien rouler car il est incollable pour me citer tous les noms des sommets visibles sur le parcours, ou pour me raconter l’histoire des stations de ski. La canicule sévissant, ce fut une bonne idée de partir vers les hauteurs pour respirer un peu mieux. Pour la première partie de l'itinéraire, nous avons choisi de passer par St Laurent de la Côte. Cette petite route a le triple avantage d'être ombragée, peu fréquentée, et de ne pas être coupée par une descente comme après St Jean de Belleville sur la D 117. Nous avons rejoint la route principale un peu en aval de St Martin de Belleville. Nous avons traversé le village et profité de sa fontaine pour remplir les bidons. Un peu au-dessus, nous avons fait halte à l'église Notre-Dame de Vie qui mérite d'être photographiée. De là, nous voyons la station des Ménuires au loin, et plus loin encore, la Cime Caron (3195 m), point culminant des remontées mécaniques de Val Thorens. Les kilomètres qui suivent sont les plus paisibles de la montée. Nous pédalons dans un paysage très dégagé où le vert des pelouses alpines se dispute la prééminence avec le gris des rochers étincelants sous le soleil. Les bâtiments disproportionnés des Ménuires rompent quelque peu le charme naturel de la vallée. Nous voici enfin sur la partie terminale, dans un univers de plus en plus minéral. Une longue rampe suivie d'une double épingle et de deux tunnels nous hisse dans la station la plus haute d'Europe érigée dans les années 1970. Devant nous, les glaciers, et particulièrement celui de Thorens sur la droite paraissent vraiment menacés. Nous sommes arrivés ici facilement, sans jamais peiner, heureux de découvrir cette montée des Belleville.

00:00:00 • Tre Cime di Lavaredo depuis Misurina (2333m)

Le lac Misurina où les sapins se mirent dans l'eau verte est mon site préféré des Dolomites. C'est pourquoi j'ai été enchanté de partir de là pour aller gravir la route des Tre Cime di Lavaredo. J'étais prévenu que ce serait extrêmement difficile. Mais j'avais une envie démesurée de pouvoir retourner au refuge Auronzo où j'avais séjourné pour escalader quelques sommets environnants. On atteint la route à péage (gratuite pour les cyclistes) après un premier mur suivi d'une légère décompression. Ensuite, ce n'est pas compliqué : 4 km à 11% de moyenne, ce qui sous-entend quelques murs à plus de 15%. La route est suffisamment large pour permettre de zigzaguer. J'ai dû me mettre en danseuse très très souvent. Mais je suis particulièrement heureux d'avoir atteint le col des Longères sans mettre pied à terre. Je pense que c'est à l'occasion de cette montée que mon cœur a été le plus mis à l'épreuve de toute ma vie. Je l'entends encore cogner comme jamais. Mais le panorama d'arrivée vaut bien toute cette souffrance. Car en plus des Tre Cime di Lavaredo toutes proches qui se dressent comme des lames, on peut admirer les dentelles désordonnées du Cristallo, ou la face brune de la Croda Rossa qui émerge comme une molaire, sans compter toutes les cimes dont je ne connais pas le nom. Comment ne pas dire après cela que c'est sans doute la plus belle montée que j'ai effectuée de toute ma vie ?

00:00:00 • Passo del Bernina depuis Samedan (2328m)

Je me souviens d'un article merveilleux d'Alpes Magazine qui présentait le Bernina Express. De ce jour, j'ai toujours eu envie de venir découvrir ces lieux de rêve. Me voici donc à pied d'œuvre pour aller à la rencontre des beautés de la Suisse éternelle aujourd'hui classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mon départ matinal m'oblige à subir le froid. Il ne fait que 7°. Heureusement que j'ai pensé à prendre les gants longs et la veste chaude ! La longue montée, plutôt paisible, est rythmée par trois à-coups bien marqués. Tout d'abord l'approche de la station de Pontrésina rompt avec la gentillesse des premiers kilomètres dans la plaine. Puis il y a de nouveau un doux cheminement au bout duquel on va commencer à apercevoir le Pic Bernina (4048 m) et le glacier du Morteratsch qui brillent sous les rayons du soleil. Une série de lacets parmi lesquels on croise la voie ferrée nous hissent sur un très vaste plateau qui me rappelle des images de films du Far-West. Au bout de celui-ci, il y a même une gare qui semble égarée au milieu de nul part ! Je n'ai même pas eu à attendre le train pour le photographier ! Enfin, la route va monter plus sèchement pour passer quelques ressauts et nous hisser au-dessus d'un lac de barrage au bleu intensément turquoise. Quel contraste avec son voisin qui lui est plutôt bleu nuit. Et au-dessus le Pic Cambrena (3606 m) d'où descend le glacier du même nom qui a sans doute dû être plus imposant autrefois. Et le petit train rouge qui tournicote sur les rives du Lac Blanc. Tout cela, on peut le voir depuis l'hospice de la Bernina qui est un peu en contrebas du col. Je suis monté à mon rythme de voyageur qui veut s'imprégner des images de la montagne qu'il découvre enfin, heureux d'être là.

00:00:00 • Col de la Cayolle depuis Barcelonnette (2326m)

Un col de 30 km, ça n'est pas tellement fréquent. On peut déjà se souvenir du col de la Cayolle pour sa longueur inédite. Mais heureusement, il y a aussi les paysages contrastés. Quand on est dans les gorges du Bachelard, ça ne monte pas beaucoup, mais la route est très étroite (on a aménagé des espaces pour le croisement des voitures) et les pentes alentour sont verticales. Il faut presque renverser la tête pour voir le ciel (j'exagère à peine). On a ça et là une habitation et on comprend ce qu'est l'isolement à la montagne. Passé le hameau de Bayasse, la pente s'accentue; la route vagabonde dans les alpages. Le bruit du torrent cède la place au souffle du vent et au sifflement des marmottes. On a une impression de paix absolue. Même si la fatigue se fait un peu sentir, on voudrait que l'ascension n'ait pas de fin pour goûter le plus longtemps possible à cette solitude régénératrice.

00:00:00 • Col de la Cayolle depuis Saint Martin d'Entraunes (2326m)

Après le col de Valberg hier après-midi, le col des Champs ce matin, je m'attaque au col de la Cayolle cet après-midi. J'aurai ainsi fait les plus hauts cols de la vallée du Var en deux jours. Le temps est un peu brouillé, mais j'aime autant ça que les grosses chaleurs. A partir d'Entraunes, la pente s'accentue comparativement à la longue remontée de la vallée du Var depuis Guillaumes. On passe une zone de robines (terrain plissé et nu) pour progresser vers Estenc et la source du Var. A la sortie d'un tunnel, on aperçoit la succession de lacets qui hissent vers le col. Pour moi, ça a quelque chose de rassurant. Les motos, solitaires ou par paquets, me croisent ou me doublent incessamment. C'est un phénomène maintenant bien établi dans les grands cols. A chacun sa manière de découvrir la montagne. Le rythme se ralentit au long des derniers kilomètres. Un grain vient m'asperger au cours des derniers hectomètres. Brr ! Il va falloir se couvrir. Sous les nuages, le sommet n'est pas aussi majestueux que je le rêvais. Alors je me laisse distraire par un défilé de Porsche immatriculées en Allemagne, qui est aussi un défilé de chapeaux et de casquettes. Un jeune homme arrive tout fringuant sur son vélo. Je lui propose de le photographier. Lui aussi est annécien. Il est temps de redescendre. Et je pourrai faire quelques clichés que vous pouvez voir à la rubrique photos.

00:00:00 • Forcola di Livigno depuis Dogana (2315m)

Après avoir descendu un peu moins de 4 km sur le versant sud du passo del Bernina, on emprunte une petite route qui part sur la gauche en direction de la Forcola di Livigno, à la frontière italienne. On passe la douane de La Motta (présence de toilettes). La route serpente gentiment sur un kilomètre avant que ne se dresse devant nous une montée pour costauds. C'est pas compliqué : une longue rampe, deux épingles et la rampe finale. Tout ça dans un cadre champêtre magnifique, dominé par des pics acérés. Bref, la haute montagne dans toute sa splendeur comme je l'aime. Je me lance avec envie. Les sonnailles des troupeaux m'accompagnent tout du long. Arrivé au col, je souris en entendant les propos de cyclos aguerris qui se disent surpris par la rudesse de l'effort qu'ils ont dû fournir. Je ne les démentirai pas. J'ai failli oublier : au col, si on regarde d'où on vient, on découvre à nouveau les glaciers qu'on a pu voir depuis le passo del Bernina.

00:00:00 • Albulapass depuis La Punt (2312m)

En ce jour de septembre 2023, j'apprécie tout particulièrement de gravir l'Albulapass. En effet, quel contraste avec juillet 2001, où nous avions dû renoncer à ce col à cause d'une tempête de neige ! Une lumière qui annonce l'automne illumine les vastes paysages d'altitude et je me régale. L'entame du col a été un peu laborieuse. En trois lacets dans les pâturages, nous sommes vite très au-dessus du village de La Punt, bien qu'ayant l'impression de rester collé à la pente. Et puis quand la route s'oriente franchement vers l'ouest en ligne droite, on remonte un espace de pâturages très dégagé dominé par les blanches parois des cimes élancées. Le calme qui règne là fait oublier la peine du début et c'est avec un immense plaisir que j'ai franchi les derniers kilomètres où on ne sent presque plus de pente.

00:00:00 • Col de la Loze depuis D915 / D91A, via Courchevel (2304m)

Je ne vais pas réécrire ici le descriptif de la montée à Courchevel (voir sa fiche). La montée au col de la Loze se prend au-dessus de Courchevel 1850, juste avant le passage sous le tunnel qui conduit au sommet de l'altiport. Une barrière en limite l'accès aux vélos et aux piétons (et accessoirement aux véhicules de chantier). Il reste 5,5 km d'ascension très irrégulière, au milieu du domaine skiable. Le départ est assez gentil, mais après un virage à gauche, il faut se dresser sur les pédales pour affronter une rampe impossible qui aboutit à la télécabine de la Saulire. Suit une petite descente qui sape le moral en voyant ce qu'il va falloir grimper à nouveau à flanc de montagne devant nous. La partie terminale se présente maintenant, long serpent de bitume qui ondule sur les ressauts de la pente. J'ai eu l'impression que ça passerait assez facilement, mais plus j'avançais et plus il me fallait serrer les dents et m'encourager mentalement pour tenir sur le vélo. Un véritable défi ! Heureusement que la proximité du col se manifeste sans quoi, je crois bien que j'aurais capitulé. Sitôt arrivé, je me suis retourné et j’ai eu le Grand Bec, la Grande Casse et quelques autres sommets de la Vanoise devant moi. Admirable paysage qui permet d’oublier les infrastructures du domaine skiable et juste récompense des efforts fournis !

00:00:00 • Col de la Loze depuis Brides les Bains, via Méribel (2304m)

Le moins qu'on puisse dire, en lisant les commentaires déjà publiés, est que ce col déchaine les passions ! Deux ans après avoir escaladé le versant Courchevel, je me lance sur le versant Méribel, cette fois-ci en compagnie de mon ami Dominique qui l'a déjà gravi deux fois. Nous partons de Salins-les-Thermes, et nous subissons tout d'abord l'intensité du trafic liée aux chantiers en cours dans toutes les stations de la vallée. Passée la bifurcation de Brides-les-Bains, la circulation se fait moins intense, mais la pente plus ardue avec un 8% constant jusqu'au village des Allues. Les cinq kilomètres suivants jusqu'à Méribel nous permettent de goûter à une montée plus facile avant de découvrir les célèbres chalets qui s'étagent sur la pente. Encore quelques kilomètres exigeants et nous voici à Méribel 1600, porte d'entrée de la nouvelle route déjà qualifiée de tous les superlatifs quant à sa difficulté. Je préfère ne pas savoir ce qui m'attend. Ainsi, je prendrai chaque mur comme il viendra, et si je dois poser pied à terre, tant pis. Je monte à ma main, et bien vite, je rencontre le premier escalier. Ça passe. Plusieurs fois nous croisons des pistes VTT, avec des panneaux d'alerte. Second escalier. Je suis bien parti, un VAE me dépasse et cale aussitôt après. Craignant la collision, je m'arrête. Le virage passé, je remonte en selle. Me voici à proximité du télésiège de l'altiport. Je vois le final du col. Ça promet un rude effort. En effet, après un agréable replat, la pente se redresse subitement avant de bifurquer à gauche. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça devient impossible de pédaler à un tel rythme et de tenir plus longtemps. Je préfère poursuivre à pied. Une centaine de mètres plus loin, je remonte en selle, cette fois bien décidé à aller jusqu'en haut sur mon vélo. La route fleurie d'épilobes file droit, mais avec une série de cascades plus ou moins accentuées. Et voici les célébrissimes 20 % de la fin. Passera ? Passera pas ? Je m'en fou. Dans deux minutes je serai en haut. Je cale au milieu du mur. Je repars aussitôt que je le peux. Dominique arrive. Il n'a pas posé le pied à terre. Comment fait-il pour monter avec une telle assurance ? Nous voici face au Grand Bec (3398 m) et la Grande Casse et son glacier, plus haut sommet de la Vanoise (3855 m). Il n'y a pas que les remontées mécaniques dans le paysage. Sachons apprécier la majesté des montagnes proches ou lointaines. L'effort fourni nous offre au moins ce plaisir !

00:00:00 • Julierpass depuis Silvaplana (2284m)

J'oserais presque dire que la principale difficulté de ce col, c'est de savoir où le prendre à Silvaplana. En effet, la route principale est interdite aux vélos à cause de la présence d'un tunnel de 800 mètres de long. Il faut donc aller au cœur du village et trouver la route qui monte droit au ciel (normal, on est à côté de l'église). Mais il y a tout de même une incertitude puisque cette route est affublée d'un panneau sans issue, mais avec un petit vélo positionné au-dessus de la barre rouge. C'est l'occasion de réviser mon code de la route, où plutôt d'apprendre que le petit vélo nous annonce qu'il y a une issue pour les cyclistes. Vite mettre le tout petit développement pour arriver exténué en amont du tunnel, et enchainer avec une série de lacets bien costauds. Heureusement, tout cela s'apaise bientôt et je retrouve un profil un peu similaire à celui de l'Albulapass franchi ce matin. Avec toutefois, une curiosité qui attire l'œil là où on devine la présence du col : qu'est-ce que cet étrange bâtiment de plusieurs étages, de couleur brun-rouge fait là ?

00:00:00 • Barrage du Saut depuis D902 (2280m)

J'avais bivouaqué là-haut avec l'ami Denis, le jour où nous étions allés à la Grande Sassière, il y a plus de 30 ans. Un très bon souvenir. Un de mes rares 3000... Aujourd'hui, les circonstances sont un peu différentes. La canicule étouffe le pays depuis plusieurs jours. Pour me sortir de la fournaise, je décide de faire les grimpées autour de Tignes. A 8h00, j'enfourche mon vélo et me voilà parti droit dans la pente au sortir du tunnel du Chevril. Raide, mais splendide, et à la fraiche. 45 mn de pur bonheur dans des paysages de haute montagne admirables. A l'ouest, les sommets de la Vanoise, à l'est les sommets frontaliers de l'Italie où la neige se fait rare. J'ai tout le loisir de découvrir l'itinéraire de montée à Tignes le lac que je gravirai tout à l'heure, pas très pressé de redescendre tellement je suis bien dans ces hauts pâturages où j'ai croisé un troupeau de tarines.

00:00:00 • Port de Boucharo depuis Luz Saint Sauveur (2270m)

Le Port de Boucharo n'est plus accessible en vélo. Les deux kilomètres après le col des Tentes sont maintenant obstrués par des éboulis. Mais les randonneurs empruntent cet itinéraire pour aller au refuge des Sarradets , et de là soit descendre dans le cirque de Gavarnie, soit monter à la Brèche de Roland. C'est magnifique !
J'ai cependant pu monter au Port de Boucharo il y a plus de 20 ans. Le parcours est bien sûr le même que celui du col des Tentes et ensuite nous progressons sur une portion à flanc, à peu près rectiligne et au dénivelé modéré. Au col, nous sommes à la frontière espagnole.

00:00:00 • Sustenpass depuis Innertkirchen (2259m)

Je suis parti de Meringen, ce qui m'a donc fait une montée de 35 km, avec un petit verrou supplémentaire à franchir. Je suis en terre totalement inconnue et franchement, j'ai été ébloui par la beauté des paysages tout du long de l'ascension. A partir d'Innertkirchen on quitte la vallée par quelques brusques lacets qui nous conduisent à de jolis hameaux où on pratique encore la fenaison à la main. Immuable Suisse ! Du Bellay le disait déjà dans son recueil "les Regrets". Après Gadmen, cette partie habitée va laisser la place à des paysages plus altiers où on va commencer à sentir le souffle frais des glaciers. La route se tortille à flanc de pente et laisse voir de profonds abîmes. On passe quantités de tunnels. La pente va progressivement s'accentuer. Au débouché d'un lacet, on découvre un hôtel qui fait face à un cirque glaciaire. C'est maintenant la très haute montagne où la glace et le minéral se disputent l'espace. Les couleurs ont viré au noir, au gris et au blanc cassé. L'herbe se fait rare. Il faut appuyer très fort sur les pédales pour se hisser au-dessus de ce cirque et atteindre le col en essuyant les projections de quelques cascades. Je ne me souviens pas d'avoir déjà passé un col dans une telle ambiance. Je n'ai pas prévu de veste chaude et je crois bien que je vais le regretter. Difficile d'échanger avec les quelques cyclos qui arrivent par l'autre versant. Ici, on parle allemand.

00:00:00 • Col du Sanetsch depuis Sion (2251m)

Je ne peux pas oublier le bonheur que m'a procuré ce col qui est parmi les plus majestueux que j'ai gravis. Mais je ne peux pas non plus oublier la souffrance qu'il m'a infligée pour atteindre son sommet. C'était un jour de fête nationale helvétique et il y avait un nombre de voitures sans doute inhabituel sur ces pentes exposées au vide. Sur une route où on croise difficilement, le petit cycliste finit par s'épuiser à prendre garde de ne pas se faire renverser, alors qu'il aurait tant voulu pouvoir exercer sa vigilance à la seule contemplation des cimes...
Nous étions partis de St Maurice et nous avions remonté la vallée du Rhône jusqu’un peu avant Sion. Avec le vent dans le nez, ce fut une excellente mise en jambes avant de s'engager dans la vallée de la Morge qui est aussi le départ pour Derborence. Mais très vite, il faut bifurquer sur la droite et grimper dans le vignoble. Il ne reste que 23 km d'ascension ! Des kilomètres qui vont me paraître interminables. La partie forestière, après avoir traversé les villages du piémont, est extrêmement ardue et quelque peu obscure. Je commençai à flancher et nous décidâmes de l'arrêt pique-nique à côté d'un pont, peu avant Visse. Il y avait un chalet non loin, avec tout ce qu'il faut de drapeaux, et de musique pour fêter dignement ce 1er août.
La reprise fut délicate. Je mettais toute ma bonne volonté pour pédaler au meilleur rythme, mais Julien montait bien plus vite que moi. Je finis tout de même par émerger près des sommets et ce fut un éblouissement rare. Je crois que jamais encore je n'avais grimpé ainsi, aussi près des glaciers. J'en étais comme amenuisé. Si petit face à ces parois étincelantes. Des crampes finirent par me saisir alors que j'abordais le premier tunnel. Sous les voutes humides, je n'étais guère rassuré en entendant une auto approcher. Dans l’obscurité du second, il me fut impossible d’éviter les nids de poule, et je ressortis tout boueux de cet antre tortueux et humide où souffle un air glacé. Heureusement, la délivrance du sommet approchait, avec l’émergence de nouveaux pics dont je ne saurais dire le nom. Julien s’impatientait bien un peu de me voir. Plus loin, sur l’autre versant, le lac de barrage semblait bien austère sous les parois grises. Mais nous ne nous dirigerons pas vers lui. Nous allons prendre le téléphérique pour gagner Gsteig d’où nous repartirons pour le col du Pillon.

00:00:00 • Col d'Allos depuis Barcelonnette (2247m)

Ce col d'Allos m'impressionne. C'est un plus de 2000 et il avoisine les 20 km. Un juge de paix en quelque sorte ! Comment serai-je là-haut ? Comme je ne cherche pas à faire un temps, je crois que ça va aller, pourvu que je monte à mon rythme. Au cours de la première moitié, jusqu'au moment où on rencontre les remontées mécaniques des Agneliers, on a l'impression de remonter une gorge, sur une étroite route suspendue au vide et qui s'accroche à la paroi. On voit assez peu le soleil, même en plein après-midi. Puis on gagne les pentes sommitales par un classique cheminement en lacets, mais avec des inclinaisons très variables, et sans plus aucun couvert forestier. Je n'ai pas vraiment le loisir de m'arrêter pour dire au revoir aux montagnes de l'Ubaye. Le principal est de poursuivre l'ascension sans à-coups, même s'il faut quelquefois se lever de la selle pour reprendre un peu d'élan. La satisfaction de toucher au but donne l'énergie nécessaire pour franchir les difficiles rampes à 8%. Hop ! Voici le sommet et d'autres montagnes pour cerner l'horizon. Je suis tout de même ému d'être là, d'y être parvenu d'une traite et d'avoir envie de continuer le chemin...

00:00:00 • Col d'Allos depuis Colmars (2247m)

J'étais déjà venu au col d'Allos par le versant nord et j'avais donc descendu le versant sud. Il me restait le souvenir d'une route particulièrement sinueuse et exposée au vide. Avais-je conservé des impressions exactes ? Remonter depuis Colmars jusqu'à la Foux-d'Allos n'est pas très pénible, si ce n'est d'avoir des automobiles qui nous doublent par vague. La station de la Foux d'Allos n'est pas trop vilaine, mais on a l'impression qu'on s'est acharné à occuper chaque espace constructible, comme s'il ne fallait pas laisser le moindre espace entre les bâtiments. Les acquéreurs sont-ils satisfaits ? On voit pas mal de panneau "à vendre" sur les balcons...
Le long serpent du col commence là où les immeubles ne peuvent plus s'implanter et nous sommes tout de suite dans le ton, à plus de 6,5% pour progresser ainsi jusqu'au sommet avec quelques pointes à 7,5%. Ce tracé est tout à fait à ma portée et je dois dire que j'éprouve un vrai bonheur à ma hisser sur cette pente où chaque virage offre un point de vue nouveau. Peu à peu la station s'efface pour ne laisser que les pentes et les sommets émerger comme des sentinelles imperturbables. Vraiment, un grand et beau moment de cyclotourisme ! Je n'ai malheureusement pas eu le loisir de rester un peu au sommet, car des ouvriers étaient en train de réaménager l'espace, sans doute en vue de mieux stationner les autos. Il n'y avait même plus le panneau sommital.

00:00:00 • Passo Pordoi depuis Canazei (2242m)

Entre le passo Sella et le passo Pordoï, lequel nous permet de tutoyer au mieux les immenses falaises du massif du Sella ? J'ai ressenti une drôle de sensation lorsque je me suis retrouvé au pied des immenses barres rocheuses, à ne pas savoir où la route allait passer pour nous conduire au col. Et puis j'ai été très agréablement surpris de ne pas avoir à affronter une pente insurmontable. Après avoir laissé la route du Sella sur la gauche, on a une assez longue portion rectiligne qui nous amène au domaine skiable et donc au-dessus de la forêt. A partir de là, la sinuosité s'accentue qui permet de prendre de la hauteur sans brusquerie, et d'être dans un espace plus dégagé. Le col vient à nous avec lenteur, mais toujours dans ce cadre enchanteur de parois et de pics. Un vrai régal !

00:00:00 • Passo Pordoi depuis Arabba (2242m)

Ce col qui se grimpe en grande partie à découvert est visible dès le départ d'Arabba. Les dix kilomètres d'ascension sont une promenade champêtre qui vont nous rapprocher des falaises aux couleurs multiples, par une succession de lacets ou de S lorsque ceux-ci sont très courts. Sur notre droite, nous avons les falaises brunes, ocres ou fauves du massif du Sella. Devant nous, à l'aplomb du col, se dresse un énorme rocher, sentinelle témoin qui nous certifie que nous arrivons bien au Pordoï. Plus nous grimpons et plus nous pouvons goûter à l'immensité des pâturages où s'étagent les grangettes à foin. Un coup d'œil rétrospectif nous permet de voir le long déroulé de la route et tout au loin encore d’autres massifs aux falaises remarquables. J'ai franchi le col avec beaucoup de joie et une grande sérénité. Joie qui a encore été décuplée lorsque j'ai découvert droit devant l'immense pyramide du Sasso Lungo à proximité du passo Sella que j'allais gravir à son tour.

00:00:00 • Passo Sella depuis Canazei (2240m)

Après avoir laissé la route qui va au passo Pordoï, on va passer huit tornanti numérotés à rebours. Mais ce qui est le plus saisissant et qui nous laisse quelque peu figé sur notre vélo, c'est l'énormité et la verticalité des parois rocheuses qui semblent occuper tout l'espace. Comment allons-nous nous faufiler là-dedans ? La route va heureusement obliquer sur la gauche et au prix de quelques ressauts, nous hisser jusqu'à des pâturages et un horizon plus dégagé. La pyramide du Sasso Lungo est là, massive et altière, mais toujours partiellement ennuagée. Je boucle avec un grand soulagement, et aussi un bonheur certain mon Sellaronda (passso Gardena, passo Campolongo, passo Pordoï et enfin passo Sella).

00:00:00 • Passo Sella depuis Plan de gralba (2240m)

Nous sommes partis d'Ortisei. La remontée du Val Gardena est un enchantement, malgré l'omniprésence des installations de sport d'hiver. Tout du long, l'œil est attiré vers les sommets qui se disputent pour avoir la forme la plus originale. Je ne connais pas tous les cols des Dolomites, mais franchement, le passo Sella est sans doute le plus beau que j'ai franchi. De la pelouse alpine émergent des pics aigus ou des falaises plus massives avec à leur base les éboulis qui forment comme une collerette. C'est magnifique ! Et je crois que c'est sur ce col qu'on peut approcher tout cela d'aussi près. On en oublie la présence des infrastructures touristiques. Dommage qu'il ait fallu repartir si vite !

00:00:00 • Passo Giau depuis Pocol (2236m)

Je crois que c'est le col des Dolomites que j'ai préféré. Et je ne peux pas dire qu'il y ait un seul col des Dolomites qui m'ait déplu parmi la quinzaine que j'ai franchis à vélo. C'est donc un vrai coup de cœur. Cela est sans doute dû au fait qu'il est un peu à l'écart des routes de grand passage et donc que la circulation y est beaucoup moins intense que dans bien d'autres cols. Et aussi au fait qu'on a moins l'impression d'être enserré dans les parois rocheuses. C'est un col où on respire ! Depuis Pocol, on a tout d'abord une petite descente sur environ un kilomètre avant d'attaquer les choses sérieuses. Car quand la pente s'installe, c'est pour de bon jusqu'au sommet et pas qu'un peu : on est très souvent au-delà de 9%. La forêt va laisser la place aux alpages à environ 3 km du sommet, ce qui permet d'avoir une belle vue d'ensemble du col et des sommets qui le dominent : le Mt Averau (2648 m) au nord et le Mt Cernera (2657 m) au sud.

00:00:00 • Col de Portet depuis Saint Lary Soulan (2215m)

Que puis-je écrire pour raconter cette ascension qui s'est effectuée dans l'obscurité la plus complète ? La montée au Portet devait être la cerise sur le gâteau après les cols de Peyresourde et d'Azet. Ce fut parfait jusqu'à St Lary Soulan et puis le mauvais temps s'en est mêlé. Mais comme nous ne sommes pas dans les Pyrénées tous les jours, ni même toutes les années, je n'ai pas voulu renoncer. Sur les 18 membres du groupe, seuls 3 sont allés au Portet.
Il faut tout d'abord passer la rude, la très rude montée vers le Pla d'Adet. La difficulté vient de ce que c'est une rampe continuelle, à 10% sur 4 km, sans aucun virage pour se relancer. Avant Espiaube, on laisse sur la gauche la route de la station du Pla d'Adet et on bifurque sur la droite pour le col de Portet. C'est à partir de là que les nuages, le brouillard nous ont enveloppés et nous n'avons plus revu le jour. C'est tout de même une drôle de sensation que d'avancer à l'aveugle, sur un revêtement qui n'est pas du goudron, mais du concassé, et avec un vélo ordinaire. Plus j'avançais et plus j'étais inquiet sur la probabilité de crever ou de tomber sur un tel parcours à la descente du retour. Je crois que nous avons passé dans un tunnel. Et nous avons su que nous étions arrivés au sommet grâce à l'apparition fantomatique d'un télésiège. Revenu à St Lary, j'ai été pris d'une violente crise de tétanie. Le froid et la trouille conjugués ont fini par avoir raison de mon corps...

00:00:00 • Col de Tentes depuis Luz Saint Sauveur (2208m)

Peut-être mon plus beau souvenir des Pyrénées. Il n'était pas prévu au programme, mais comme nous avons dormi à Gavarnie, nous avons décidé d'aller le faire de bon matin. Ce fut un régal. Nous sommes toujours dans un paysage très ouvert. La route serpente pour aller chercher les ressauts les uns après les autres. Il y a parfois des vaches sur la route. Et aussi des marmottes ! Si on regarde derrière on peut évaluer la distance accomplie en comptant les lacets. Au fil de la progression, de nouveaux sommets se dévoilent devant. C'est vraiment le bonheur à l'état pur. Tout ça fait que je mets sans hésiter ce col des Tentes dans mon top 10. De plus, comme il faut redescendre par la même route, on dévale là où on a peiné un peu plus tôt. C'est jubilatoire !

00:00:00 • Cime de Coma Morera depuis Ossèja (2205m)

Mon idée de départ, c'était de gravir le col de Pradelles (1985 m). Mais lorsque j'ai vu que la route se poursuivait, j'ai grimpé jusqu'à son terminus, à la cime de Coma Morera, au milieu des alpages. Et ce fut une belle récompense car là-haut la vue est totalement dégagée. On peut admirer les montagnes espagnoles au sud et la Cerdagne au nord.
A Osséja, il faut suivre les panneaux route forestière. Au départ, près du camping, la route est assez dégradée. Mais après le premier lacet, ça devient convenable. Ça serpente gentiment. Au bout de 6,3 km, la route se sépare. A droite, le col est à 9,1 km. A gauche, il est à 5 km. J'ai choisi l'option la plus longue, en me disant que la pente serait plus douce (ce que j'ai pu vérifier en redescendant par l'autre côté). Mais il y a d'assez longues portions avec de l'herbe au centre de la chaussée. Je n'ai pas rencontré la moindre voiture, ni le moindre cycliste et je me suis quelque peu ennuyé sous ce couvert forestier. Au col, il y a un banc bienvenu pour le pique-nique, mais pas de paysage remarquable.
Les deux derniers kilomètres pour aller jusqu'à la Cime Coma Morera m'ont paru plus pentus que le départ. Effet de la fatigue ? On sort de la forêt et vraiment, ça vaut le coup d'œil. Des chevaux au loin. Des croupes herbeuses à l'infini. J'avais vraiment envie de suivre toute la ligne de crête. Mais hélas, je n'étais pas équipé pour cela...

00:00:00 • Passo Valparola depuis La Villa (2192m)

On part d'un fond de vallée assez urbanisé pour finir entre deux murailles rocheuses. C'est dire si ce col offre des contrastes marqués. En dépit d'un départ brutal à La Villa, la première moitié du col est plutôt roulante, même si je m'y suis trainé en repartant après la pause pique-nique de midi. Après Armentarola, la route commence à serpenter, plus ou moins en même temps qu'elle entre sous les sapins. Le final va se corser avec une belle succession de lacets bien visibles dans la pente. De gigantesques murailles émergent qui sont incontestablement la marque des Dolomites. Ça me donne presque le frisson. Et si j'avais cru un temps ne pas pouvoir finir sereinement cette ascension, je retrouve les forces nécessaires pour arriver au refuge et admirer les Tofanes dans toute leur majesté. Le Falzarego n'est pas loin. Ça fera deux cols à plus de 2000 en même temps. Ça n'est pas si fréquent !

00:00:00 • Col du Petit Saint-Bernard depuis Bourg Saint Maurice (2188m)

Le plus facile des plus de 2000 m ? J'ai envie de répondre oui tellement ce col m'a laissé un bon souvenir. C'est un long serpent ondulant sur 30 km, mais sans jamais offrir de mur ou de passage scabreux. Tout du long, nous sommes dans des paysages ouverts, avec une montagne habitée par les alpagistes. On a plaisir à regarder les lacets que l'on vient de franchir. Après la station de La Rosière, la route est plus rectiligne, à flanc de montagne, avec une gorge survolée par une ligne électrique à haute tension sur la gauche. Avec le vent dans le nez, on a l'impression que la pente se durcit, mais c'est aussi la fatigue qui commence à se manifester. Å la vue du gros bâtiment de l'ancien hospice, on sait que le sommet est tout proche et que nous pourrons bientôt goûter au magnifique panorama sur les sommets italiens, et en particulier le Cervin.

00:00:00 • Col du Petit Saint-Bernard depuis Prè St. Didier (2188m)

Gravir le Petit-St Bernard après avoir gravi le San Carlo, c'est comme une friandise après le café noir ! Tout semble plus facile et plus beau. Les lacets s'enchainent sans peine. La vue sur le versant italien du Mt Blanc attire l'œil. On pourrait appeler ce col le Petit Paradis des grimpeurs. C'est un bonheur total de franchir le sommet au milieu des prairies d'altitude ou paissent de belles vaches tarines.

00:00:00 • Croix de Coeur depuis Le Chable (2173m)

Le passage du Tour d'Italie au col de la Croix de Cœur m'a motivé pour aller découvrir ce col à plus de 2000 m d'altitude. Thibaut Pinot s'y est montré très fébrile, ce qui explique sans doute son échec pour la victoire d'étape. Dix jours plus tard, la neige avait disparu, mais la déclivité restait bien rude ! La circulation entre Le Châble et Verbier est particulièrement pénible, sur une route sans aucun aménagement cyclable et avec une pente toujours supérieure à 8%. La pente forcit encore pour gagner le haut de la station et son golf. La route bifurque à gauche, en forêt, pour enfin se retrouver hors des constructions. Après une longue rampe, on débouche dans les pâturages où la vue porte sur les nombreux sommets alentours, hélas en partie masqués par les nuages le jour de mon passage. Sur cette route étroite à flanc de pente, bien que la déclivité soit la plus ardue de toute l'ascension, j'ai beaucoup aimé ce final très dégagé où l'œil se régale sans cesse d'horizons proches ou lointains.

00:00:00 • Grimselpass depuis Oberwald (2165m)

Premier col franchi au cours du périple qui nous a conduits dans les Dolomites. J'étais déjà passé au Grimselpass en plein hiver, au cours d'une randonnée à ski où nous avions dû nous réfugier dans une maison après avoir été pris dans une tempête de neige. Ce n'était pas du tout la même ambiance ! Je garde un souvenir sublime de la montée en lacets au-dessus de Gletsch. On peut entendre le sifflement du train en partance pour le glacier du Rhône et découvrir les vieilles locomotives. On voit vivre sous nos yeux un monde que l'on croyait disparu. Si j'ai aussi beaucoup aimé cette grimpée, c'est parce que les épingles sont magnifiquement dessinée et qu'elles nous donnent l'impression que ce sont elles qui nous élèvent plutôt que la vigueur de notre coup de pédale. En outre, au gré des virages, on découvre la route qui conduit à la Furkapass et nous avons ainsi une idée de ce qui nous attend pour notre prochain col lorsque nous serons redescendus à Gletsch. Le Grimselsee ne nous donne pas vraiment envie de nous baigner, tant il est sombre à refléter les parois alentours. Enivrement absolu dans la descente de retour vers Gletsch !

00:00:00 • Pass dal Fuorn depuis Zernez (2149m)

Bien que ce soit un plus de 2000, ce col ne laisse pas de souvenir particulier, ni en ce qui concerne le paysage, ni en ce qui concerne la difficulté. Nous l'avons emprunté pour ensuite aller vers l'Umbrail et le Stelvio. Le parcours est à dominante forestière, la circulation assez importante, ce qui n'est pas très gênant car la route est large. Ce sont les cinq premiers kilomètres au départ de Zernez qui sont les plus difficiles. Ensuite, on redescend modérément sur 5-6 km. Les dix derniers kilomètres sont très roulants. La pente se raidit seulement dans le dernier kilomètre.

00:00:00 • Station d'Arc 2000 depuis Bourg Saint Maurice (2130m)

Comme j'ai fait essentiellement des montées sèches en cette année 2022, entreprendre la montée aux Arcs 2000 ne m'a pas inquiété plus que ça. Mais c'était sans compter sur les caprices de la météo, annoncée sans nuage, alors que je n'ai eu que des nuages et que je n'ai pas pu voir le Mont Blanc. Mais faisons contre mauvaise fortune bon cœur puisque je suis arrivé en haut sans être épuisé. Cet itinéraire est très monotone jusqu'aux Arcs 1600, avec ses interminables épingles. On peut tromper l'ennui en comptant le nombre de fois où on passe sous le funiculaire. Celui-ci correspond-il au nombre d'épingles ? Après Les Arcs 1600, on se dégage de la forêt et la vue sur les versants proches ou lointains nous réjouit pleinement. On voit de loin le paravalanche (sombre et en courbe) qui précède l'arrivée. A noter que les dix derniers kilomètres ont un bien meilleur revêtement que les quinze premiers et que la circulation est quasi nulle dans le final, alors qu'elle était dense en première partie. Pour le retour, je suis passé par Les Arcs 1800, ce qui m'a permis de basculer vers Vallandry pour pouvoir ensuite monter à Rosuel. Cette montée m’a aussi permis de découvrir que la station des Arcs n’est pas une seule entité, mais qu’elle est en fait composée de quatre sites différents.

00:00:00 • Passo Gardena depuis Ponte Gardena (2121m)

La remontée du Val Gardena est commune avec le passo Sella. Nous sommes très longtemps dans la traversée de stations de sports d'hiver avec toutes les infrastructures et la spéculation immobilière qui s'emparent de toute la montagne. C'est un peu pesant pour le cycliste qui recherche la solitude des sommets. Après avoir quitté la route du passo Sella, ça continue de grimper assez fortement sur environ deux kilomètres. On a laissé derrière soi la pyramide remarquable du Sasso Lungo et on va progresser entre les immenses falaises du massif du Sella et les pointes plus découpées du massif de Puez Odle. C'est vraiment un des plus beaux décors alpins qu'il m'ait été donné de voir. Avant d'aborder une petite descente, on franchit la sella del Culac (2018 m), ce qui nous permet d'ajouter un col à plus de 2000 m à notre palmarès. On voit la passo Gardena au loin. J'ai particulièrement aimé son approche dans la lumière matinale qui peu à peu libérait les reliefs de l'ombre de la nuit.

00:00:00 • Passo Gardena depuis Corvara in Badia (2121m)

Corvara est un des villages qui constituent la station d'Alta Badia. La montée au passo Gardena est impressionnante par la sinuosité de la route dans sa partie finale. Mais on est plutôt largement à découvert, ce qui permet d'admirer pics et falaises dont nous nous rapprochons peu à peu. J'ai aimé ce versant est du col pour la vue rétrospective qu'il nous offre après avoir tout de même bien peiné pour arriver au sommet.

00:00:00 • Passo Falzarego depuis Cortina d'Ampezzo (2117m)

Que de circulation ! Je l'ai gravi immédiatement après le passo Giau. Le contraste est saisissant. Mais par contre, quelle facilité ! Il m'a paru être un boulevard en comparaison du passo Giau. Au-dessus des conifères, on aperçoit les falaises roussâtres du massif des Tofanes que l'on va côtoyer tout du long au-delà de Pocol. La vue au col est particulièrement étendue et mérite un arrêt pour identifier les sommets proches ou lointains. Tout près de nous, le Mt Lagazuoï (2835 m) que l'on peut atteindre grâce à un téléphérique. Vers l'ouest, le glacier de la Marmolada. Au sud, à peu de distance, les Cinque Torri et le Mt Averau. A l'est la masse imposante du massif des Sorapis.

00:00:00 • Col du Tourmalet depuis Sainte Marie de Campan (2115m)

Je crois qu'il y a comme une malédiction pour ce Tourmalet que je n'arrive décidément pas à franchir sous le soleil. Après en avoir remis plusieurs fois l'ascension pour cause de pluie battante, je me résous à y aller, malgré la présence d'une mer de nuages. Les vacances se terminent demain ! Au départ de Sainte Marie de Campan, les sommets ont disparu, et je me doute bien que ce ne sera pas fameux en haut. Tout est sombre, comme imbibé par un excès de précipitations. Les premiers kilomètres au fil des hameaux ne sont pas trop méchants. Mais dès que la pente se redresse, c'est définitivement pour rester au-dessus des 8% jusqu'au sommet. Me voilà bientôt dans un brouillard épais qui ne me laisse rien deviner du paysage. C'est tout juste si je me rends compte que je franchis une succession de paravalanches. Les silhouettes fantômes des barres d'immeubles de La Mongie n'invitent pas vraiment à séjourner là. Tiens, la luminosité semble meilleure. Deux kilomètres au-dessus de la station, j'émerge des nuages et je découvre les quelques lacets qu'il me reste à parcourir. Émerveillement de pouvoir goûter à la beauté des cimes, malgré la présence envahissante des remontées mécaniques Mais un méchant vent m'oblige à me dresser sur les pédales. Le dernier virage est terrible. On franchit le col dans un étroit goulet avant de découvrir le magnifique versant de Barèges.
PS : En franchissant le col ce matin, je suis sûr d'avoir vu le cycliste de bronze sur son socle. Lorsque j'arrive au sommet à 16hoo, il n'est plus là. Faut-il ouvrir une enquête sur cette mystérieuse disparition ?

00:00:00 • Col du Tourmalet depuis Luz Saint Sauveur (2115m)

Gravi lors de la 3ème étape de la traversée des Pyrénées. Nous avons dormi à Villelongue, près d'Argelès-Gazost. Il faut tout d'abord remonter la vallée du Gave, dans la Gorge de Luz. On passe entre des falaises brunes où des filets de protection protègent des chutes de pierres. L'ambiance est lugubre. Va-t-il pleuvoir ? Lorsqu'on bifurque, à Luz-St Sauveur, c'est parti pour 18 kilomètres d'ascension. J'ai très envie de le faire ce Tourmalet. Alors je me mets dans mon rythme sur cette longue portion ascendante rectiligne et je ne doute pas d'être récompensé bientôt. Voici déjà Barèges où la déclivité du terrain se manifeste bien grâce à la perspective que nous offrent les maisons. Au-delà de la station, nous pénétrons dans les hauts pâturages. Le col est tout là-haut, sous les nuages. On le devine. Il aimante le regard. La route se rétrécit après le passage de la station et se déporte sur l'autre versant de la montagne. Je suis presque étonné de ne pas davantage souffrir. Je me sens bien. Quelques nuages floconneux s'accrochent à la pente. C'est le final. Après une succession de lacets, la route est comme suspendue au-dessus du vide. Je me mets en danseuse pour éviter de zigzaguer. Si j'étais un oiseau, je donnerais un coup d'ailes pour plonger dans le vallon tout en bas. Non, c'est là-haut qu'il faut aller. L'échancrure est proche. Il n'y a maintenant plus que des pierres alentour. Et voici que les premières gouttes de pluie s'abattent. Je vois le cycliste de bronze sur son muret. Je suis arrivé, délivré. J’ai fait Le Tourmalet !
La descente sur la route trempée s'annonce périlleuse. Je n'ai jamais descendu un col aussi long sous la pluie, et il faut que ce soit pour le Tourmalet ! Je tremble à la fois de froid et d'appréhension. A La Mongie, je tente désespérément de m'arrêter, mais je n'y arrive pas. J'ai l'impression d'être sur du verglas et que je ne contrôle plus rien. Je me demande encore comment j'ai fait pour ne pas me retrouver étalé sur le bitume. C'est loin Ste Marie-de-Campan ? Quel soulagement de m'arrêter au village. Je n'ai pas vu la forge d'Eugène Christophe, mais l'abri du café des Deux Vallées a été fort secourable. Merci ! Brrr ! Il faut repartir vers Aspin...

00:00:00 • Passo dello Spluga depuis Splugen (2115m)

Je ne sais pas pourquoi, mais dès que j'ai été à Splügen, j'ai su que j'allais aimer le Splügenpass. Je ne savais rien de ce col, excepté qu'il dépassait les 2000 mètres et que c'était pour cela que je venais le gravir. Quand j'ai été dans la série de lacets superposés les uns sur les autres, j'ai compris ce que ce col avait de particulier et pourquoi autant de motards venaient s'amuser à avaler les virages. La vallée est relativement ouverte, et permet d'admirer au loin la belle chaine l'Alperschällihorn. Il y a plus que du contentement à franchir ces lacets sans jamais éprouver de la difficulté et à pouvoir admirer d'en haut ce ruban si harmonieux. Mais ce passage remarquable ne doit pas faire oublier que dès le départ nous avons aussi une volée de lacets qui permettent, à mesure que l'on monte, de voir se rapetisser le village d'où on est parti. Quant au passage du col lui-même, il est assez décevant, avec ce poste de douane qui gâche un peu le cadre.

00:00:00 • Gotthardpass depuis Airolo (via Tremola) (2108m)

Nous avons abordé la montée en plein midi et sous une chaleur de plomb. Comme mon frère n'était toujours pas très bien disposé, j'ai dû faire plusieurs allers-retours pour l'encourager. On s'élève tout d'abord en dominant la ville d'Airolo d'où nous nous sommes extraits avec quelques difficultés. Et puis après deux kilomètres, énorme surprise : nous empruntons une route pavée. Je commence par pester contre ce revêtement apparemment incongru. Et puis, vaille que vaille, il faut bien s'y faire. Nous voilà revenus dans l'ambiance des routes d'autrefois. Il subsiste même les bornes de pierre qui font office de compteur kilométrique. Les lacets se superposent. Des ouvriers s'activent à entretenir les murets de soutènement. Je redescends plusieurs lacets pour retrouver mon frère et puis je gagne le sommet où je trouve des toilettes. Je vais ensuite voir le lac, puis je me poste à côté du panneau sommital où je l'attends. Personne. Je redescends à nouveau. Personne. Où peut-il bien être ? Après plus de 45 mn de vas-et-viens, je me résous à descendre vers Andermatt. Pourvu qu'il soit devant...

00:00:00 • Col de Vars depuis Les Gleizolles (2108m)

Franchement, par ce versant, c'est un des cols les plus difficiles que j'ai eu à gravir. Au cours des cinq derniers kilomètres, il a fallu que je me mette sans cesse en danseuse pour me relancer. J'étais cuit. Je payais sans doute les efforts produits dans la Bonnette et la Moutière la veille. Et aussi un hébergement un peu trop précaire. Bien manger et bien dormir, c'est essentiel pour la forme... Il me restait seulement la volonté de franchir le sommet, sans poser le pied à terre. Et j'y suis arrivé. Pour une fois, je ne vous parlerai pas trop du paysage car je n'en ai pas de souvenir. Si, un seul : les toits de tôles rouillées du village de St Paul sur Ubaye.

00:00:00 • Col de Vars depuis Guillestre (2108m)

Encore un col où le pourcentage moyen de l'ascension (5,73%), ne veut rien dire à cause des longs replats (et même petites descentes) qui ponctuent le parcours. Qu'on se le dise, les huit premiers kilomètres sont difficiles (plus de 7%), mais sur une très belle route, avec de très beaux lacets au début qui permettent d'avoir une belle vue rétrospective sur Guillestre et la vallée de la Durance. On traverse ensuite plusieurs hameaux dont les vieilles maisons témoignent de la rudesse des conditions de vie autrefois. Elles offrent un contraste marqué avec les bâtiments neufs de la station de Vars. Au cœur de la station, les forts pourcentages reprennent pour nous conduire jusqu'à un petit lac, près du refuge Napoléon. Le sommet se gagne alors sur une pente plus modérée, mais avec tout de même quelques ressauts qui peuvent faire désespérer de ne pas voir la fin. Il y a toujours de la fatigue sur les longs cols !

00:00:00 • Cirque de Troumouse depuis Luz Saint Sauveur (2103m)

Je connaissais déjà Troumouse puisque j'y étais allé il y a au moins 25 ans, du temps où il y avait un péage pour accéder au sommet. De ce fait, nous avions laissé la voiture à Héas et nous étions montés à pied, sous un soleil de plomb. Il n'y a plus d'arbres à cette altitude. J'ignorais à l'époque, que le virus du vélo me piquerait et m'inciterait à faire toute les grimpées sur route goudronnée. Cette randonnée revêt un caractère tout particulier, puisque pour la première fois, ma femme va m'accompagner en vélo électrique. Je crois qu'elle a choisi ce qui peut se faire de plus beau en matière de paysage. Il nous a fallu être attentifs à la météo en ce mois d'août particulièrement pluvieux. Mais nous avons tout de même bénéficié d'un jeudi ensoleillé.
La remontée de Luz à Gèdre est assez fastidieuse, sur une route relativement passante. On est typiquement dans une vallée en V étroite aux pentes abruptes et boisées. Au-dessus du village de Gèdre, on quitte la route de Gavarnie pour prendre à gauche une route plus étroite et à la déclivité très prononcée. Après quelques courts lacets, on aborde une longue ligne droite au long de laquelle se préparent les adeptes du canyoning. Un peu avant le croisement de la route qui va au lac des Gloriettes et au cirque d'Estaubé, nous avons les pourcentages les plus forts de toute la montée. Heureusement, juste après, un long replat nous permet de traverser le hameau d'Héas dont la chapelle a été maintes fois emportée par des avalanches. A partir de là, c'est la haute montagne avec ses sommets dentelés, ses pâturages immenses où cohabitent vaches et moutons qu'il faut parfois déranger pour suivre notre chemin. Il y a un vrai contraste avec Gavarnie, ses falaises verticales et ses cascades vertigineuses. On serait presque au pays du silence si quelque timide torrent ne se manifestait au fond de sa combe. Les lacets sont franchis un à un et nous voici à l'auberge du Maillet où des parkings ont été aménagés, car à partir de là, les voitures ne sont pas autorisées à aller plus loin. Au bas d'une légère descente se trouve l'aire d'embarquement pour le petit train. Les non-marcheurs peuvent en effet s'entasser dans les petits wagons tirés par un tracteur John Deere pour aller au sommet du cirque. Il reste trois kilomètres d'ascension assez sévère, sur une route vilainement gravillonnée, et où les moutons ne cèdent pas facilement le passage. Après ce dernier effort, c'est le Graal : une vue circulaire avec des sommets au crénelage plus ou moins régulier et parfois une brèche qui permet le passage vers l'Espagne. Pour l'humble cycliste, il est temps de reprendre sa respiration et de contempler cette nature intacte. Un bon repas à l'auberge scellera définitivement la réussite de cette grimpée mémorable. Il ne restera plus alors qu'à se laisser descendre sur les 28 km qui conduisent à Luz, sans pratiquement donner un seul coup de pédale.

00:00:00 • Col du Sabot depuis Barrage du Verney (2100m)

J'avais dans l'idée d'aller faire le col du Sabot depuis quelque temps déjà. C'est le seul col goudronné à plus de 2000 mètres de tout le département de l'Isère (qui en compte un total de 105). Me voilà au départ d'Allemond fin août, après avoir accumulé des kilomètres pour pouvoir prétendre faire cette ascension avec les meilleures dispositions physiques possibles. Dans un premier temps, nous empruntons la même route que pour le col du Glandon, jusqu'à la bifurcation de Vaujany. A partir de là, nous n'aurons plus jamais un dénivelé kilométrique inférieur à 8%. La montée vers Vaujany se fait par une enfilade de lacets extrêmement costauds, sur une route propice à la circulation automobile puisqu'on va vers une station de ski. Mais quand on a dépassé l'univers des remontées mécaniques, il y a un changement radical de décor. La route se rétrécit. J'ai l'impression que la montagne s’est déshabillée pour s'offrir nue et dépouillée à mon regard curieux de cycliste. Au fur et à mesure que j'enchaine les virages et les lacets, j'éprouve comme un sentiment de solitude combiné au silence des hauteurs. Je devine l'emplacement du col. Je sais que je n'irai pas plus loin. Je suis absolument tout seul. Et voilà que je me sens soudain infiniment petit et vulnérable face à ces pentes terriblement abruptes. Tout cela provoque en moi comme un sentiment de peur diffuse. Pourquoi a-t-on goudronné cette route qui n'aboutit à rien ? J'ai déjà grimpé pas mal de grands cols, mais c'est la première fois que j'éprouve un pareil sentiment de crainte. Au prix d'un très gros effort, je parviens au col un peu surpris de découvrir que le goudron stoppe net. Et ce n'est pas en me retournant pour entamer la descente que la crainte éprouvée à la montée s'estompe. Bien au contraire. La vision des lacets qui s'empilent dans l'alpage est saisissante. Il va falloir utiliser les freins si je ne veux pas me retrouver à dévaler la pelouse plutôt que la route !
Redescendu vers la civilisation et remis de mes atermoiements, je suis allé faire Le Collet (FR 38-1700) à partir de Vaujany. C'est une route forestière sans grand intérêt. Mais si on est chasseur de cols, il serait dommage de passer à côté sans lui rendre visite.

00:00:00 • Col des Champs depuis Colmars (2093m)

Ayant descendu ce versant en voiture, j'avais trouvé la route particulièrement étroite, avec peu de visibilité et bien pentue tout du long. Je redoutais donc d'entreprendre cette ascension, surtout après avoir fait le col d'Allos le matin-même. Eh bien je fus plutôt agréablement surpris de réussir à monter le col des Champs d'une seule traite, et sans jamais être à la limite de mes forces. Par contre, ce n'est pas en escaladant le col par ce versant qu'on peut trouver un justificatif à son nom. On grimpe toujours dans la forêt de mélèzes et si ça se dégage sur le dernier kilomètre, c'est pour trouver un spectacle de ravin tout noir (je crois qu'on appelle ça des robines), sans la présence d'un seul brin d'herbe. C'est un col des Champs un peu désenchanté qui s'offre à nous. Mais dès qu'on a fait la légère bascule pour atteindre le col proprement dit, alors là, le spectacle change du tout au tout et le col des Champs peut revendiquer son nom, avec ses troupeaux de vaches en liberté. Il va falloir être prudent dans la descente de retour vers Colmars des Alpes (il y a quelques épingles très resserrées) si je veux visiter la cité fortifiée qui m'a parue bien belle au moment du départ.

00:00:00 • Col des Champs depuis Saint Martin (2093m)

Pour moi, cette montée a une saveur particulière : c'est le dernier col à plus de 2000 mètres d'altitude, en France, et sur route goudronnée que je n'ai pas encore gravi. Pourquoi celui-là ? Sans doute parce qu'il est un peu méconnu et qu'il n'est pas situé sur un axe nord-sud, comme ses prestigieux voisins que sont Allos, la Cayolle, ou encore la Bonnette. Par ce versant, nous quittons la vallée du Var, pour rejoindre celle du Verdon, sur un axe approximativement est-ouest. La montée se fait en deux temps sur des pentes et des distances assez semblables, avec au milieu un bon répit accordé par la station de Val-Pelens. Dès le départ de St Martin d'Entraunes, le ton est donné et après quelques lacets, on peut jeter un regard rétrospectif sur la vallée du Var. Une fois sorti de la forêt, l'œil se régale avec les cimes et les aiguilles qui se profilent devant. Comme sur tous les cols de haute altitude, le paysage est grandiose, les marmottes jouent à nous surprendre, un air tonifiant nous invite à appuyer sur les pédales. Même si la pente s'amplifie, c'est un grand moment de bonheur que de franchir les derniers lacets pour finir sur un replat où je profite vraiment de l'immensité des lieux et de l'absence de voitures. Où irai-je maintenant pour découvrir de nouveaux 2000 sur route ?

00:00:00 • Station de Tignes depuis Sainte Foy Tarentaise (2092m)

De Ste Foy Tarentaise, au barrage de Tignes, l'itinéraire est commun à la montée au col de l'Iseran, avec une circulation importante et une déclivité toujours soutenue, avec courbes et contre-courbes pour se jouer du relief et assez peu de visibilité. Arrivé à Tignes, tout change. Le décor devient grandiose avec le lac de barrage et l'apparition des sommets de la Vanoise. On a même droit à un petit répit en franchissant à plat la voute du barrage. Les cinq kilomètres qui restent sont assez faciles, sur une route très large, émaillée de plusieurs mini-tunnels ou paravalanches.

00:00:00 • La Saussaz depuis Saint Martin de la Porte (2090m)

La Saussaz se fait dans la continuité de Charbutan, dans une déclivité moyenne de 10% sur cinq kilomètres. C'est très difficile car on a sans arrêt des murs qui empêchent de tenir un rythme régulier. J'ai dû mettre pied à terre plusieurs fois. Et c'est difficile de repartir quand on a le souffle coupé ! Mais cette souffrance est compensée par la beauté des lieux. Les sapins sont de plus en plus espacés et on finit dans un paysage d'une grande nudité, avec les falaises du massif de la Croix des Têtes et les grands espaces herbeux des Encombres. Alors que je croyais grimper dans une grande solitude, j'ai été surpris de rencontrer des chalets presque jusqu'en haut. En redescendant, on a une vue très large qui porte au loin jusque sur le massif des Écrins et ses sommets enneigés.

00:00:00 • Col du Mont Cenis depuis Lanslebourg (2081m)

Un col à plus de 2000, ça donne envie et ça promet des paysages fabuleux. Oui, mais ce jour-là, il y avait du brouillard. Un brouillard épais et tenace. J'ai l'impression d'avoir grimpé ce col de nuit. A 15h00, ce 3 août, je n'ai absolument rien vu. Rien de rien. Même pas le refuge. C'est vous dire l'ambiance crépusculaire qui régnait ce jour-là. Et je ne vous parle pas de la température. A la descente, au retour vers Lanslebourg, je grelottais. J'avais les doigts gelés et beaucoup de peine pour freiner. C'est aussi cela la montagne.

00:00:00 • Col du Mont Cenis depuis Susa (2081m)

J'ai entrepris l'ascension du Mont-Cenis depuis Susa le jour de la finale de coupe du monde France-Italie. C'était très spécial. Il y avait des drapeaux italiens à toutes les fenêtres. Il n'y avait personne dans les rues. J'avais vraiment le sentiment d'être un intrus. Je me suis concentré sur cette longue ascension de 30 km qui me paraissait être une gageure. Mais comme chaque fois dans ce type de défit, j'étais transcendé par l'enjeu et j'ai su trouvé le rythme adéquat pour atteindre le sommet en moins de trois heures. C'est dans la première moitié qu'on a les pourcentages les plus forts, avec d'assez longues portions de lignes droites. L'approche de la frontière offre une vue plus dégagée et ça fout un grand coup au cœur quand on voit l'immense voute du barrage. Plusieurs épingles nous hissent à son niveau. Les derniers kilomètres sont de toute beauté. En surplomb du lac, nous côtoyons de magnifiques prairies fleuries. Nous sommes pour le coup vraiment récompensés de l'effort fourni.

S'il nous reste un peu de force, on peut poursuivre vers le col du Petit Mont-Cenis (2154 m), en contournant le lac par le nord, puis en filant dans les alpages.

00:00:00 • Station de La Plagne 2000 depuis Aime (2080m)

Je n'avais pas spécialement envie de faire cette montée. Sans doute à cause de la réputation de la station de La Plagne qui n'est pas considérée comme un modèle de réussite architecturale montagnarde. Au retour, j'ai plutôt envie de dire que ça m'a plu. Surtout parce que les immeubles sont distribués un peu partout sur les versants et que ça évite un effet d'entassement. D'autres diront que ça mange toute la montagne... Et le vélo dans tout ça ? C'est pas compliqué : sitôt qu'on a traversé l'Isère, on embraye dans la pente qui va rester à peu près constante jusqu'en haut. J'ai eu un peu de peine à trouver mon rythme et puis c'est allé de mieux en mieux. Très joli point de vue sur Aime et tout le Versant Soleil à mi-parcours. Les virages sont numérotés de 21 à 1. Au virage n° 6, on peut voir l'intégralité de la piste olympique de bobsleigh. On n'arrive pas d'un coup dans la station. On va progressivement découvrir les différents quartiers. La Plagne 2000 et son gigantesque immeuble se repère ainsi d'assez loin. On y arrive paisiblement puisque la pente est moins marquée tout là-haut. Le goudron est très souvent fendillé et gondolé, ce qui contrarie la descente où il ne faut pas se faire piéger par ces défauts.

00:00:00 • Passo del San Bernardino depuis Hinterrhein (2065m)

Au col, des gars se baignaient dans le lac Moesola, ce 6 septembre 2023. C'est dire la température agréable qu'il faisait ce jour là, à cette altitude (2065 m). La montée depuis Hinterrhein est un petit bonheur, avec quelques points communs avec le Splügenpass gravi un peu plus tôt dans la journée. A commencer par la volée de lacets du départ, plus boisée, mais qui permet néanmoins de voir s'évanouir le village et l'aire de stockage des poids lourds de la semi-autoroute (où on peut aussi garer sa voiture et trouver des toilettes). La partie intermédiaire du col est composée de jolis mamelons où pousse une lande aux tons allant du jaune pâle au brun vif. Une solide muraille rocheuse domine le final du col sur la gauche, ce qui le rend peut-être un peu plus sévère que son voisin.

00:00:00 • Col de la Croix de Fer depuis Saint Jean de Maurienne (2064m)

Je suis monté à la Croix de Fer en faisant le crochet par le col du Mollard. Comme j'étais arrivé au sommet de ce col tout courbaturé, j'étais plutôt inquiet quant à mon aptitude à pouvoir escalader le col de la Croix de Fer sans peine. Cette crainte a tout de suite été vérifiée quand il a fallu affronter la rampe de sortie du village de St Sorlin-d'Arves. Ce serait petit développement et vitesse réduite pour affronter les épingles qui serpentent jusqu'au col. Je me souviens que l'on domine peu à peu la station de ski et je me souviens surtout d'un panorama extraordinaire sur les Aiguilles d'Arves. Est-ce cela qui a agi pour me transporter jusqu'en haut ? Toujours est-il que je ne pensais plus à la rudesse de la pente, mais seulement au bonheur de pouvoir être sur cette petite route suspendue au flanc de la montagne et de pouvoir pédaler dans un décor aussi grandiose. Ça a vraiment été un très très intense moment de bonheur cyclotouristique.

00:00:00 • Col de la Croix de Fer depuis Barrage du Verney (2064m)

Le parcours est le même que celui du col du Glandon. Il reste ensuite trois kilomètres à gravir dans les alpages pour atteindre le col de la Croix de Fer qui est très prisé des cyclos parce qu'il dépasse les 2000 m d'altitude. Une fois en haut, on peut admirer les Aiguilles d'Arves de près.

00:00:00 • Col de la Croix de Fer depuis Saint Etienne de Cuines (2064m)

Le parcours est le même que celui du col du Glandon. Il reste ensuite trois kilomètres à gravir dans les alpages pour atteindre le col de la Croix de Fer qui est très prisé des cyclos parce qu'il dépasse les 2000 m d'altitude. Une fois en haut, on peut admirer les Aiguilles d'Arves de près.

00:00:00 • Col du Lautaret depuis Le Clapier (2057m)

Je suis parti du barrage du Chambon car je n'aime pas la série de tunnels au-dessous de Freney d'Oisans. Jusqu'à La Grave, la route ne monte pas très fort, mais on a l'impression d'être emprisonné entre la montagne et la Romanche. Heureusement, quand on débouche à La Grave, c'est l'émerveillement avec la vue sur les glaciers de la Meije. Passé le tunnel des Ardoisières (mal éclairé et défectueux), on s'élève dans un paysage grandiose qui ne cesse de nous émerveiller. C'est comme si chaque virage de la route nous invitait à admirer la montagne dans tous ses recoins. Éboulis, prairies d'altitude, pics, glaciers nous dominent et nous enchantent. Toute cette beauté éteint la fatigue et l'on se prend à rêver de revenir souvent en un lieu aussi beau.

00:00:00 • Col du Lautaret depuis Briançon (2057m)

Après Briançon, il faut passer les multiples villages qui composent la station de Serre Chevalier et de ce fait on ne profite pas vraiment du paysage, tout occupé que l’on est à trouver sa place dans la circulation automobile. Après avoir dépassé La Salle, on voit le col du Lautaret, loin, tout là-haut, sur la gauche. Mais il reste encore 15 kilomètres avant de l'atteindre. Et du coup, on a l'impression qu'il nous nargue et qu'on n'avance pas bien vite. Ainsi avons-nous le temps de contempler le profond vallon de la Guisane et les pentes où l’activité agricole a bien de la peine à se maintenir. Heureusement, l'air des sommets nous garde dans une fraicheur bienvenue et nous pouvons à loisir profiter de la vue sur les pics des Écrins. Arrivé au paravalanche, on a envie d'accélérer, car on croit être arrivé. Erreur ! Ce sont sans doute les deux derniers kilomètres qui sont les plus difficiles et il vaut mieux poursuivre dans le rythme initial. Maintenant que nous voilà au col, on poursuit vers le Galibier ?

00:00:00 • Barrage de Plan d'Amont depuis Modane (2050m)

Je suis parti d'Aussois à midi. Le thermomètre indiquait 30°. J'ai bien cru sécher sur la route dès le premier kilomètre. Pas un gramme d'ombre ! Et une pente redoutable. Là, tout se joue au mental. Heureusement, la route est en parfait état. (Merci EDF). Pas une seconde de repos sur ces 6 km jusqu'au barrage d'aval. Mais on ne regrette pas l'effort avec la vue sur la voute du barrage amont, sur le lac aval, sur Aussois tout en bas et sur les sommets frontaliers de l'autre côté de la vallée. Ah ! J'oubliais : les forts de l'Esseillon, bien petits vus de là-haut. J'ai été content de lire que le film d'Yves Allégret avec Gérard Philipe "la meilleure part" avait été tourné là, en 1956, pendant la construction du barrage.

00:00:00 • Barrage de Plan d'Amont depuis Sollières (2050m)

Je conserve un souvenir mitigé de cette montée effectuée après le col de l'Iseran. J'étais parti d'Aussois pour grimper le versant mauriennais et je suis revenu sous l'orage. Pas top quand ça fait floc floc dans les chaussures et qu'on n'y voit plus rien à travers les lunettes. Sans compter la fatigue...

00:00:00 • Moosalp depuis Visp (2048m)

Ce sera mon dernier col routier suisse à plus de 2000 mètres d'altitude. Comme toujours dans le Valais avec ses vallées en V, l'entame est sévère avec une multitude de lacets qui font rapidement prendre de l'altitude. Après 5 km, on croise la route qui va à Zeneggen et je suis monté par celle-ci. En effet, au-dessus de ce village aux maisons de bois anciennes, où la vue est magnifique aussi bien sur le Bietchhorn (3934 m) au nord, que sur le Mattwaldhorn (3245 m) au sud, on passe par Loch (CH-VS-1523) qui est répertorié au catalogue des Cent Cols. Jusqu'à Burchen et au-delà, le parcours est forestier. On ne retrouve la vue sur les sommets de l'Oberland que deux kilomètres avant le col où on entre dans les pâturages où les rhododendrons éclatent de toute la vigueur de leur pourpre. Enfin, au loin vers le sud, on découvre les glaciers du Gabelhorn. Voilà de quoi me faire rêver pour longtemps avec toutes ces images de haute montagne.

00:00:00 • Oberalppass depuis Göschenen (2044m)

Gravi après le Grimselpass et la Furkapass et donc en fin de journée. Incontestablement le plus facile des trois, avec aussi une belle succession de lacets à la sortie d'Andermatt. Hervé peinait un peu dans ma roue. Ce qui n'était pas une mauvaise chose, car ainsi j'ai pu rester davantage dans ce cadre champêtre qui m'enchantait. Je préfère les prairies fleuries aux rochers écrasés par les glaciers. Mais surtout, surtout ce que je retiens de ce col, c'est d'avoir pu admirer le train rouge et blanc de la ligne du Glacier Express. Cela est tellement symbolique de la Suisse ! Autre aspect symbolique de la Suisse : les exercices militaires. Je ne sais pas ce qu'il y avait à Andermatt ce jour-là, mais on a longtemps entendu des tirs à une cadence continue. Et au final, doux souvenir du soleil qui décline sur l'Oberalpsee.

00:00:00 • Arolla depuis Sion (2010m)

De Sion jusqu'à Vex, ce n'est vraiment pas la joie pour le cycliste constamment menacé par une circulation assez intense. Certes, la vue sur la vallée du Rhône est splendide, mais ce serait mieux de se sentir en sécurité sur ces longs lacets ascendants. A Vex, une grosse partie de la circulation part vers Thyon ou la Grande Dixence et on peut enfin pédaler tranquillement, sur une pente adoucie. Le regard est bientôt attiré par les cheminées de fées dites "Pyramides d'Euseigne". Après le village de La Luette, la pente se raidit très fortement pour grimper en ligne droite jusqu'à Évolène. C'est monotone et pénible. Heureusement la traversée d'Évolène avec ses magnifiques chalets de bois anciens nous récompense de cet effort. Nous voilà maintenant dans un large vallon très paisible jusqu'aux Haudères. Là, j'ai opté pour aller faire le col de La Forclaz (CH-VS-1750). Un petit aller-retour de 6 km, avec 250 m de dénivelé supplémentaire. Dur, mais ça vaut le coup d'aller admirer la Dent Blanche et les Dents de Veisivi de là-haut ! Revenu aux Haudères, il m'a fallu reprendre la progression vers Arolla alors que le soleil cognait dur. Les cinq premiers kilomètres jusqu'aux tunnels m'ont paru très difficiles. Et puis il y a cette galerie ou ces paravalanches dont la fraicheur et la platitude redonnent soudain des ailes. Sorti de ces 800 m de tunnel, c'est un enchantement. On découvre un magnifique vallon, avec au loin les sommets enneigés. Nous voilà au bout du Val d'Hérens avec le bruit familier d'un torrent aux eaux limpides. Sur le dernier kilomètre, la pente forcit à nouveau. La pyramide du Mont Colomb (3636 m) surgit devant nous. Si vous voulez être sûr d'avoir bien atteint les 2000 mètres d'altitude, allez bien jusqu'au centre d'Arolla. Une très longue montée s'achève dont je garderai quantité de paysages en mémoire.

00:00:00 • Station d'Isola 2000 depuis Isola (2010m)

En vacances d'été dans le Mercantour, nous étions allés à Isola 2000 pour faire une randonnée franco-italienne "sur les chemins de chasse du roi Victor-Emmanuel". Merveilleux souvenir. Et je me souvenais qu'il avait fallu plusieurs fois passer la première pour monter en voiture à la station. Comment cela allait-il se passer sur le vélo ? Je savais que ce serait difficile. 16 km, à 7% de moyenne, c'est long ! Dès qu'on s'élève au-dessus du village d'Isola, c'est très difficile, jusqu'à une série de lacets très relevés, soit sur environ 4 km. Ensuite, tant que l'on est dans la partie boisée, on repasse en-dessous des 7% et on peut tenir une petite cadence malgré quelques ressauts en escaliers. Après avoir obliqué direction est, on se dégage peu à peu de la forêt, et on avance toujours à flanc de pente sans trop encore se régaler du paysage. Enfin la station se profile avec ses grands immeubles. Heureusement, il n'y a pas que cela qui nous attire ici. Les alpages verdoyants et les sommets environnants invitent à des belles randonnées.

Et comment va notre cycliste ? Fatigué, il vous répondra au sommet du col de la Lombarde.

00:00:00 • Col du Simplon depuis Brig (2005m)

Je ne me souviens pas d'avoir peiné pour monter ce col (mon frère montait plus lentement que moi et je prenais mon temps). Mais je crois que je n'ai jamais gravi un col avec autant de travaux en cours, surtout dans la partie finale. Des feux alternatifs pour franchir les tunnels où les marteaux-piqueurs dégageaient une poussière asphyxiante. De l'eau qui dégoulinait de partout. Une insécurité permanente à cause des camions qui fonçaient sans se soucier du petit cycliste qui avait commis la folie de se trouver là. Voilà pourquoi je ne peux pas parler de la beauté de ce col. Monter avec la trouille aux fesses, ça ne laisse pas de place pour la contemplation !

00:00:00 • Port de Pailhères depuis Ax les Thermes (2001m)

Gravi au cours de la 5ème étape de la traversée des Pyrénées. Les grands cols laissent toujours des souvenirs. Et c'est le cas pour Pailhères ! Tout d'abord, dans la vallée de l'Ariège, avant Ax-les-Thermes, j'ai vu des montagnes blanches et j'ai cru qu'il avait neigé. Pas du tout ! Il y a des mines de talc à ciel ouvert. Les poussières liées à l'extraction blanchissent la montagne. Pas banal ! Je suis parti d'Ax tout excité à l'idée de monter un col supérieur à 2000. C'est rare dans les Pyrénées ! Ça s'est très bien passé jusqu'à la station d'Ascou-Pailhères. Il fallait de temps en temps se lever de la selle pour relancer l'allure, mais tout baignait, comme on dit. Et puis après, patatra ! La panne sèche et le vent dans la gueule. J'ai bien cru mettre autant de temps pour faire les cinq derniers kilomètres que pour faire les quatorze premiers. Mais j'ai tout de même bien aimé ce col, ne serait-ce que par la présence des chevaux en liberté.

00:00:00 • Station de Courchevel depuis Brides les Bains (2000m)

Je suis parti de Brides-les-Bains, un jeudi. Monter à Courchevel en semaine, c'est s'exposer à un flux continuel de véhicules de chantier ou de livraisons. J'ai trouvé ça bien pénible. J'ai aussi été très étonné de rouler sur une route extrêmement dégradée (enrobé fissuré, nids de poule), notamment dans la traversée de Moriond. Bref, l'accès à la station des millionnaires ne se fait pas dans les conditions optimales en ce qui concerne la qualité de la route. Du point de vue du dénivelé, ça passe bien, même s'il faut s'extraire du fond de vallée pour atteindre les 2000 mètres. Au fil des épingles, on passe plusieurs hameaux. C'est assez régulier, et même avec quelques replats avant d'atteindre Courchevel 1850. Pour atteindre l'altiport, il faut dépasser Courchevel 1850, passer sous un tunnel et suivre sur un kilomètre bien raide la route qui conduit aux locaux de la navigation aérienne. De là, on a une belle vue d'ensemble sur la station et le domaine skiable.

00:00:00 • Col de Sarenne depuis Le Chambon (1999m)

Ce col de Sarenne nous attire et nous agace. Il nous attire par sa position élevée qui nous offre un panorama exceptionnel sur tout l'Oisans. Il nous agace car il culmine à 1999 m et qu'on ne peut pas le mettre sur notre liste des plus de 2000 m, malgré l'effort énorme qu'il faut fournir pour le franchir. Dès qu'on s'engage sur la route de Mizoen, à proximité du lac Chambon, le ton est donné : plus de 11%. Si on ne passe pas là, inutile de songer à aller au sommet du col ! Ensuite, la route continue plein nord, sur une pente plus modérée, vers les villages de Clavans où j'avais rencontré quelques années plus tôt, alors que je faisais le Tour de l'Oisans sur le GR 54, des paysans qui descendaient le foin sur leur dos. Ça peut donner une idée de la sévérité des pentes que nous côtoyons. Parvenue au hameau du Perréon, la route change complètement de direction et commence une bonne série de lacets qui nous offrent une belle vue rétrospective. Mais le revêtement se dégrade en même temps que la route se rétrécie. Si on commence à voir les glaciers de la Meije et du Râteau, on ne peut pas encore se régaler du panorama, car la pente est à nouveau très dure et la fatigue se fait lourdement sentir. J'ai terminé à l'énergie, en localisant très bien le col, mais avec un effet trompeur qui me faisait croire qu'il était là, alors qu'il restait encore plusieurs hectomètres derrière chaque courbe.

00:00:00 • Col de Sarenne depuis Bourg d'Oisans (1999m)

On va d'abord faire les 14 km d'ascension de l'Alpe-d'Huez et puis il restera 8 km, dont la moitié en descente, pour rejoindre le col de Sarenne. Quel soulagement de quitter la station et de se retrouver en pleine nature, au calme, avec de splendides vues. Mais il faut une certaine prudence, car on côtoie le vide et il y a plusieurs passages à gué qu'il vaut mieux prendre doucement. Le final est dans un vallon plus resserré, sur une longue ligne droite, avec une pente qui rappelle la montée de l'Alpe par sa difficulté.

00:00:00 • Col de Sarenne depuis Allemont (1999m)

Je ne réécris pas ici ce que j'ai mis pour l'Alpe d'Huez, en venant d'Allemond. Je ne peux que redire le plaisir de quitter la folie immobilière de la station et de se retrouver en pleine nature, au calme, avec de splendides vues. Pour goûter à tout cela, il faut faire preuve de prudence, car on côtoie le vide et il y a plusieurs passages à gué qu'il vaut mieux aborder doucement. Le final est dans un vallon plutôt resserré, en ligne droite, avec une pente soutenue qui parait interminable.

00:00:00 • Col de Larche depuis Les Gleizolles (1997m)

Que ce soit par le versant français ou par le versant italien, le col de Larche ne me laisse que de très bons souvenirs. Je crois que cela tient à deux choses : une pente modérée et des paysages constamment ouverts. Il y a bien quelques passages à 7%, mais la pente moyenne n'excède pas les 5%. Dans le village de Larche, on laisse sur la droite la route qui conduit au vallon du Lauzanier et ses merveilleux lacs. Ensuite, on monte toujours dans la même direction. On ne s'interroge pas pour savoir où est le col : Il est devant nous. La forêt est quasiment absente de l'horizon et on a tout loisir d'admirer les sommets environnants et le parcours à venir. De cette facilité à gravir le col naissent une sérénité et un contentement rares. Avec le col de Larche, je réalise qu'on peut être en haute altitude et ne pas avoir peiné pour cela. Merveilleux, non ?
Une remarque : je n'ai pas compris pourquoi il y avait un panneau interdit aux cyclistes à la sortie de la première épingle, avant de passer sous la falaise. Risque d'éboulements ? Je suis passé et je ne dois pas être le seul.

00:00:00 • Col de Larche depuis Vinadio (1997m)

Il y a des ascensions que l'on garde longtemps en tête et celle-ci en fait partie. A quoi cela tient-il ? Au fait d'être de l'autre côté de la frontière (cela a-t-il encore un sens aujourd'hui) ? A la lumière si particulière qui inonde les pentes ? Au tracé de la route avec ses 12 tornanti entre le village d'Argentera et le sommet ? Au bleu du lac tout proche du col ? Au fait d'avoir entendu de belles exclamations en italien dans la traversée des villages ? Ou tout simplement au fait d'avoir gravi ce col un peu inopinément, pour voir où la route allait ? Ou bien encore d'être arrivé en haut sans avoir eu l'impression de forcer alors qu'on est tout proche des 2000 mètres ? C'est tout cela qui me revient en mémoire en rédigeant cet avis. Et je n'ai qu'un souhait, c'est de pouvoir retourner un jour sur la montée de la Maddalena !

00:00:00 • Col de Poutran depuis Barrage du Verney (1996m)

Inutile de redire ce que j'ai écrit pour la montée à l'Alpe d'Huez. Ensuite, il ne reste que trois kilomètres pour atteindre l'espace du col de Poutran. Sitôt que l'on tourne le dos aux constructions immobilières, on entre dans un espace non pas vierge - il y a des remontées mécaniques - mais tranquille et apaisé. La route va chercher la croupe herbeuse au loin et nous hisse gentiment au plus près des escarpements rocheux. Quel contraste avec le bruit et l'agitation de la station !

00:00:00 • Col de Poutran depuis Bourg d'Oisans (1996m)

Si on va au col de Poutran, on peut au moins ajouter un col à sa liste, chose que ne permet pas la simple ascension de l'Alpe-d'Huez. Il faut donc prendre la route qui part dans les prés, au-dessus de la station, après toutes les infrastructures pour le ski. La pente est modérée en comparaison de ce que l'on vient de faire. Et surtout, on se retrouve en pleine nature, à une altitude où il n'y a plus d'arbres et donc des horizons dégagés.

00:00:00 • Col de la Madeleine depuis La Chambre (1993m)

La route du col de la Madeleine qui permet de relier les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, a été goudronnée tardivement, en 1968. Ce fut le dernier col franchi lors de notre traversée des Alpes du nord pour retourner à Annecy. Je l'ai monté avec une certaine aisance. C'est ainsi que je me suis rendu compte que d'accumuler les kilomètres et les cols finit par nous mettre bien en condition pour affronter les grosses difficultés. Il faisait un peu figure d'épouvantail ce col de la Madeleine. Et ce ne sont pas les premiers kilomètres d'ascension qui ont démentir ce sentiment. La vision des villages perchés, sur le flanc opposé, donne bien la mesure de l'importance de la pente dans laquelle nous évoluons. Ça n'a pas dû être toujours facile de vivre en de tels lieux ! Je suis bien assis sur ma selle et je ne me pose pas trop de questions pour savoir si ça sera plus dur après ou pas. J'ai un peu hâte d'arriver à St François-Longchamps, car je sais qu'au-dessus de la station, on est dans les alpages avec une vue plus large, où souffle un petit vent bienfaisant. Même si la pente y est sensiblement la même que plus-bas, j'ai l'impression de pédaler plus en souplesse, comme si l'altitude avait un effet d'enivrement. Le passage du col offre un panorama exceptionnel, comme chaque fois que l'on est en très haute en altitude : chaîne de la Lauzière, Mont-Blanc, pics de la Vanoise, Cheval Noir. Et dire que tout cela va si vite disparaître au fil de la descente sur l'autre versant !

00:00:00 • Col de la Madeleine depuis Feissons sur isere (1993m)

Savoir que la montée fait plus de 25 km, ça a de quoi impressionner, surtout si on n'a pas encore l'habitude d'affronter un tel défi. Mais le mal est venu de là où je ne l'attendais pas : un mauvais réglage de selle qui a fini par se porter sur les reins et me faire souffrir affreusement. Pas de clef pour réparer. Ça a été un enfer. Il a même fallu que je m'arrête à Celliers pour oublier la douleur et manger quelque chose tellement je me sentais mal. Je n'ai guère de souvenirs du paysage ou de la route, mis à part qu'elle est très étroite et souvent en surplomb du ravin. La partie finale est plus ouverte, puisque dans les pâturages. On voit les remontées mécaniques qui permettent de faire la liaison entre les stations de Valmorel, côté Tarentaise, et de St François-Longchamp, côté Maurienne.

00:00:00 • Col de la Madeleine depuis La chambre, via Montgellafrey (1993m)

J'ai fait cette variante 25 ans jour pour jour après ma première grimpée au col de la Madeleine depuis La Chambre. Et ce fut très difficile. Dès qu'on aborde le village de Notre Dame de Cruet, la pente ne cesse de forcir. La route s'en va contre la falaise et par une série de lacets très sévères, on prend rapidement de l'altitude. La vue plongeante sur La Chambre et St Étienne de Cuines donne le vertige. Ensuite on atteint Montgellafrey par une route qui s'accroche au flanc de la montagne avec un profil inconstant où quelques raidillons finissent de nous écœurer si on ne l'était pas déjà. Heureusement, après le village, les à-coups cessent et on peut s'installer dans un rythme. Par trois fois, on a des rétrécissements de chaussée suite à des éboulements. La station de St François-Longchamp se profile devant nous. On y arrive alors que la pente se réduit fortement. Sur les cinq derniers kilomètres, on emprunte l'itinéraire classique de La Chambre. On évolue dans les alpages, avec les pics du bout de la chaine de la Lauzière aux éboulis dolomitiques qui ferment l'horizon. Et bien que la pente soit sensiblement égale à celle que nous avons affrontée auparavant, j'ai pédalé avec une facilité inconnue jusque-là dans cette montée. Je ne peux pas terminer cette description sans évoquer un petit garçon aperçu derrière un portail à N.D. de Cruet. En me voyant passer, il me demande "Vous allez au col de la Madeleine monsieur ?" j'ai cru deviner dans ses yeux le désir de me suivre. Et je ne doute pas qu'il ira là-haut, sur son vélo, dès qu'il le pourra. Cette envie m'a rappelée celle qui était la mienne dans mes jeunes années et qui m'a sans doute permis d'accomplir tout ce que j'ai réalisé à bicyclette. Le regard de ce petit garçon m'a aussi très certainement permis de ne pas lâcher dans les passages difficiles. Je lui dois un grand merci.

00:00:00 • Col du Joly depuis Beaufort (1989m)

Le panorama du sommet sur le Massif du Mont-Blanc est une heureuse récompense après cette difficile montée qui se fait en deux temps. Jusqu'à l'usine électrique de Belleville, on est sur une route sinueuse où les faux-plats alternent avec quelques brusques coups de cul. Ça fait mal aux jambes. Comme on est dans un ubac, on est en permanence dans une ambiance humide et froide, sous la montagne d'Outray. Après la centrale électrique, on progresse dans un paysage de plus en plus ouvert au fur et à mesure que l'on s'élève. La pente s'accentue inévitablement, et on découvre de très beaux points de vue (en particulier sur Hauteluce, sur les voutes du barrage de la Girotte ou sur les Aiguilles Croche). A l'entrée des pâturages, tout au long de la montée, des bidons à lait attendent la prochaine traite (image devenue rarissime de nos jours). Malgré la beauté des lieux, j'ai éprouvé quelque difficulté à finir sans zigzaguer. Dommage que je ne puisse pas ajouter ce col à ma liste des plus de 2000 m. Il en a toute la majesté !

00:00:00 • Col du Joly depuis La Pierre (1989m)

Une montée où j'ai éprouvé énormément de plaisir ! Et pourtant, les huit premiers kilomètres jusqu'à Hauteluce (qui correspondent au début du col des Saisies), n'ont rien d'attractifs sur une large route collée à la paroi, avec un bon pourcentage à 6%. Arrivé à Hauteluce, tout s'illumine : on voit le sommet du Mont-Blanc, le magnifique clocher à bulbe, les imposants chalets fleuris, les pâturages. La route flâne tranquillement au fil des hameaux jusqu'à la centrale électrique de Belleville où on rejoint la route qui monte de Beaufort. Là, on bute contre le versant de la montagne. Le Mont-Blanc a disparu. Il faut affronter l'enchainement des épingles qui conduisent d'un alpage à l'autre, de façon à visiter toutes les pentes herbeuses où sont installés des équipements pour la traite des vaches. On dépasse la station du Val Joly et on se retrouve à la même altitude que le barrage de la Girotte sur notre droite. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, mais je me suis pris à rouler beaucoup plus vite sur les kilomètres de la fin que sur les kilomètres du bas, alors que la pente ne fait que s'intensifier. Hâte de voir le Mont-Blanc ? On ne le découvre qu'au moment où la route contourne un dernier pli de terrain et que le goudron s'arrête. La majesté du paysage est un peu ternie en constatant à quel point la neige a fondu sur toutes les parois à cause du réchauffement climatique. Il ne faut pas non plus oublier de regarder de l’autre côté où la vue porte bien sûr sur les sommets du Beaufortin, et aussi jusque sur le massif des Bauges et le Granier.

00:00:00 • Colle San carlo depuis Morgex (1971m)

Très très difficile. Mais tellement heureux d'être arrivé au sommet d'une seule traite. Peut-être grâce aux jolis panneaux si soigneusement installés au fil de la pente. On aime les choses bien faites dans le Val d'Aoste.

00:00:00 • Cormet de Roselend depuis Bourg Saint Maurice (1968m)

Je craignais ce versant autant pour sa longueur que pour son dénivelé. Crainte accentuée par le fait que je l'avais déjà descendu à vélo. (J'ai remarqué que bien souvent le fait de descendre un col avant de le remonter a tendance à faire surestimer la déclivité). Je partis donc sur un rythme bien tranquille afin de ne pas brûler trop vite mon énergie. Assez vite après avoir quitté Bourg St Maurice, j'entre dans un vallon assez resserré et qui me conduit aux anciens thermes de Bonneval les Bains. Brrr ! Je n'aimerais pas faire une cure là ! Je m'attaque alors à la partie la plus pentue de la montée. Quelques courts lacets me hissent vers la vallée des Chapieux. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux pour profiter de la majesté du paysage : la chaine du Mont-Blanc sur la droite et les sommets du Beaufortin devant et sur la gauche. J'aimerais faire une pause dans le paisible vallon des Chapieux, mais il reste encore 8 km. Il me faut dompter les ressauts qui en obliquant à l'ouest me laissent découvrir les pâturages et bientôt le col. Ouf !

00:00:00 • Cormet de Roselend depuis Beaufort (1968m)

A partir du col du Méraillet, on est en haute altitude et il n'y a plus beaucoup d'arbres. Les alpages retrouvent droit de cité et c'est un vrai plaisir d'entendre les clarines ainsi que le bruit des torrents. La route descend légèrement pour aller contourner la pointe nord-est du lac de Roselend. Une volée de lacets nous fait franchir un dernier verrou rocheux et nous arrivons au Plan de la Lai (refuge sur le GR5 et pourquoi pas pour les cyclos ?). On aperçoit le col qui paraît tout près, mais vous verrez que vous trouverez le dernier kilomètre interminablement long. Ça laisse le temps d'admirer le massif du Mont-Blanc !

00:00:00 • Col de Brilles depuis Mont Louis (1965m)

1er août 2019.
En grimpant le col de Llose, on peut faire le crochet en aller-retour. Il n'y a que 4 km et ce n'est pas difficile (premier kilomètre en descente).
La route de ce col est réglementée car elle passe sur un champ de tir militaire. Il y a des panneaux, avec les jours et les heures. Mais rien n'était inscrit dessus. Et lorsque j'ai vu qu'il y avait des vaches dans les champs, je n'ai plus hésité à m'engager.
Franchement, si vous voulez ajouter un col à votre palmarès, le col de Brilles n'est pas celui qui vous fera le plus souffrir. Il offre aussi une belle vue sur le Conflent et ses montagnes. Et aussi deux chars "abandonnés" dans les champs.

00:00:00 • Plan Pichu depuis Aime (1945m)

Après avoir approché le Cormet d'Arêches par son versant nord, il était naturel que je vienne par son versant sud et donc par Plan Pichu. Cette grimpée a deux visages d'égale longueur. Tout d'abord la montée vers le village de Granier qui se fait par une excellente route qui serpente en balcon au-dessus de la vallée de l'Isère. La vue est très dégagée sur Mâcot-La Plagne, le Mont Pourri, et jusqu'à la station des Arcs et alentours. C'est une pente régulière où s'égrainent les villages du versant soleil et qui permet de garder un bon rythme. Dans la traversée de Granier, la pente se durcit et ne cessera plus d'alterner les à-coups avec quelques temps morts. Après une ultime épingle semblable aux précédentes, la route s'infléchit plein nord et entre en forêt pour gagner les alpages du versant sud du Beaufortin. Avant de découvrir les chalets de Laval, il faut affronter un kilomètre extrêmement dur. Le final est un régal, comme chaque fois que l'on est en haute altitude dans les estives. Les marmottes se font entendre alors que l'on enchaine les lacets qui vont nous faire déboucher sur le replat de Plan Pichu où l'activité ne manque pas à la fromagerie. Le Cormet de Roselend est deux kilomètres plus loin, mais sur un chemin non goudronné.

00:00:00 • Refuge de l'Orgère depuis Freney (1933m)

C'est un peu compliqué de trouver la route qui va au refuge de l'Orgère en sortant de la route nationale. J'ai donc visé St André et j'ai tout de suite compris que ce ne serait pas tout à fait de la rigolade. Lorsque la route est étroite, on a le sentiment que la pente est encore plus rude. Et puis, au début, on peut aussi voir la vallée d'où on vient et ça impressionne un peu. On progresse un bon moment en forêt et on croise quelques maisons. Il n'y a pas tellement de virages et c'est toujours plus difficile de grimper à flanc sans pouvoir se relancer. Heureusement que l'air des sommets et la tentation de voir les cimes invitent à poursuivre jusqu'au bout de la route. Et alors ? Ben faut redescendre ! Parfois je me demande pourquoi je m'astreins à grimper. Ce n'était pas un bon jour...

00:00:00 • Barrage d'Emosson depuis Le Châtelard (1932m)

A partir du Chatelard (frontière franco-suisse), il faut descendre un peu pour trouver la bifurcation qui conduit à Finhaut. Après avoir traversé le torrent, ça grimpe déjà bien fort pour atteindre le village. On a encore une impression de montagne accessible et riante. Quand on a dépassé le village, ça prend une toute autre tournure. La pente ne va plus quitter les 9-10% jusqu'au col de la Gueulaz. La route va quelque peu se rétrécir et s'élever au-dessus d'une gorge impressionnante. Adieu prairies ! Bonjour rocailles ! Et il faut pédaler longtemps avant de passer une épingle salvatrice. Heureusement, ces moments de peine intense sont récompensés par la vue sur le Massif du Mt Blanc et la découverte du barrage d'Emosson à la toute fin.

00:00:00 • Signal de Bisanne depuis Villard sur Doron (1930m)

C'est ma quatrième ascension au Signal de Bisanne, à chaque fois par un itinéraire différent. Je connaissais la rudesse de la montée de Villard pour être venu aux myrtilles par cette route. J'ai voulu monter un matin de mai pour ne pas subir la grosse chaleur imparable au cœur de l'été sur ce versant sud assez peu forestier. C'est vrai que la pente forcit au fil des kilomètres. Mais comme on rencontre pas mal de chalets tout du long, et que j'aime bien regarder l'activité agricole qui anime les pentes, j'ai finalement un peu oublié ma fatigue. Arrivé à Bisanne 1500, j'ai retrouvé la route empruntée l'automne passé depuis Queige, là où la déclivité dépasse les 10% et je me suis hissé au sommet au courage. La vue à 360° est encore plus belle en ce mois printanier où la neige subsiste sur la plupart des sommets.

00:00:00 • Signal de Bisanne depuis Col des Saisies (1930m)

Tout proche de la station des Saisies, le Signal de Bisanne est en fait le point culminant des remontées mécaniques. Un restaurant panoramique occupe les lieux, à juste titre puisque la vue y est exceptionnelle : les Aravis au nord, le Mont-Blanc à l'est, les sommets du Beaufortin (dont la Pierra Menta) au sud. Ce serait dommage de ne pas aller jusque là-haut et de ne pas se régaler d'un tel panorama. Pour cela, il faut aller au bas du village des Saisies et tourner à droite au rond-point (le Signal de Bisanne n'est pas indiqué). On suit une large route plutôt roulante jusqu'à un carrefour où l'on trouve la direction "Signal de Bisanne". A partir de là, la pente est très raide, mais jamais avec des à-coups, ce qui permet de monter à sa main. Le retour vers les Saisies est vraiment un régal avec cette pente prodigieuse et la vue sur le Mont-Blanc.

00:00:00 • Signal de Bisanne depuis Queige (1930m)

17 km à plus de 8% de moyenne, ça n'est pas rien ! Je suis effectivement arrivé bien lessivé au sommet. Mais je garderai un bon souvenir de cette montée où les kilomètres ne sont pas signalés par une borne. Comme partout dans le Beaufortin, la montagne est habitée, ce qui donne des paysages ouverts, même s'il y a quelques passages forestiers. Petit tunnel inattendu peu après avoir quitté Queige. Une harde de chamois à proximité du hameau d'Outrechenay. Beaucoup de lacets pour affronter la pente. La route est en bon état, même si le goudron est très souvent fendillé. Par contre, on croise difficilement et il a fallu que je m'arrête plusieurs fois en voyant arriver des camions (qui n'ont pas modéré leur vitesse en voyant peiner un petit cyclo). Le passage à la station de Bisanne 1500 (complètement déserte en ce 13 septembre) marque la jonction avec la route qui vient de Villard sur Doron et offre une superbe vue sur le Mt Blanc et la Pierre Menta. Les quatre derniers kilomètres sont tous au-dessus des 10%, mais je les ai passés avec une certaine assurance, surtout les deux derniers que j'avais déjà gravis en venant des Saisies.

00:00:00 • Signal de Bisanne depuis L'Isle (1930m)

La plus longue montée vers le Signal de Bisanne qui ne semble pas attirer les amateurs, vue l'absence de témoignages sur le site. Comme j'ai pas mal roulé en cette année 2021, je m'y suis aventuré, curieux de découvrir une route que je n'ai jamais empruntée. Le moins que je puisse dire, c'est qu'elle est très irrégulière, avec systématiquement des pourcentages énormes sur plusieurs kilomètres, à chaque sortie de village : l'Isle 7,5%; Cohennoz 8%; Crest-Voland 8% et enfin Les Saisies 7,5%. La montée n'est pas constante puisqu'il y a quelques dévalées avant où au moment de la traversée de ces villages. Tout ça pour dire qu'il m'a été difficile de trouver une bonne cadence de pédalage. Comme je m'en doutais, le long passage en ubac entre le départ et jusqu'à la station de Crest-Voland nous condamne à rouler à la fraiche sous l'emprise forestière, avec la plainte des tronçonneuses comme unique agrément. Le passage à la station, au moment où la vue se dégage offre un attrait nouveau à la montée. La chaine des Aravis se déploie et le carillon des troupeaux nous accompagne. Après avoir rencontré la route qui vient de Flumet, on découvre le Signal de Bisanne avec ses pentes herbeuses et ses remontées mécaniques. Mais pour l'atteindre, il faut tout d'abord traverser la station des Saisies, puis remonter vers l'ouest une large route qui à 2 km du sommet laisse la place à un chemin asphalté aux rudes pourcentages. Après trois heures d'ascension, j'étais ravi de découvrir le panorama sur le Mont-Blanc, les Aravis et les sommets du Beaufortain.

00:00:00 • Col du Glandon depuis La Chambre (1924m)

Un col où j'ai souffert ! En grande partie parce que j'avais ma selle qui n'était pas réglée à la bonne hauteur et je ne pouvais pas pédaler assis correctement. Mais sans doute aussi parce que la pente est rude, surtout à la fin. L'entame du col, quand on traverse le sinistre village de St Etienne-de-Cuines, donne le ton de ce que sera l'ascension : âpre et solitaire. Ensuite, jusqu'à St Colomban, on grimpe dans le creux de la montagne, en pleine forêt, sans deviner quoi que ce soit de l'itinéraire. Heureusement, la deuxième partie de la montée nous régale davantage. Peu à peu, on découvre les sommets et les pentes herbeuses. Les derniers kilomètres, avec les lacets qui s'enroulent les uns au-dessus des autres sont très durs, mais le cadre est tellement beau qu'on oublie notre peine.

00:00:00 • Col du Glandon depuis Barrage du Verney (1924m)

Une des montées les plus irrégulières parmi tous les grands cols. En effet, le rythme de l'ascension est interrompu par deux fois avec des descentes impromptues. Le pourcentage moyen (4,78%) est une absurdité quand on sait qu'il y a plusieurs kilomètres supérieurs à 10%. On quitte le village d'Allemont en empruntant la route qui passe sur le barrage du Vernay. Ça nous donne déjà un beau panorama, tout à la fois lacustre et sur la plaine de l'Eau d'Olle. Quand on a laissé la route de Vaujany sur la droite, on remonte plein nord la vallée de l'Eau d'Olle, toujours en surplomb du torrent. Le kilomètre avant le Rivier-d'Allemont est terrible. C'est pourquoi on apprécie le replat sous les falaises du massif des Sept-Laux. Replat suivi d'une brusque descente. Si on jubile, c'est parce qu'on ignore ce qui nous attend derrière. On effet, dès la reprise de la montée, on escalade les pentes les plus escarpées de toute la montée, sous la voute du barrage de Grand-Maison. Je déteste d'avoir à affronter une telle situation. Avec le ralentissement brutal du pédalage, j'ai tout mon temps pour compter les lacets du chemin de terre qui conduisent sur le rebord du barrage. Me voici enfin au belvédère au-dessus du lac. Merveilleux, bien sûr. D'autant plus que la route a cessé d'être un mur. Je vois maintenant les sommets des Grandes Rousses et les Aiguilles de l'Argentière. Les marmottes gambadent dans les prés. Tiens, ça redescend à nouveau. Heureusement moins fort que tout à l'heure. Le col du Glandon est maintenant tout proche et je retrouve l'entrain du départ pour franchir l'ultime dénivelé. Je marque la pause auprès du monument commémoratif de la Résistance. Il me reste encore 3 km pour atteindre le col de la Croix de Fer.

00:00:00 • Col de Puymorens depuis Latour de Carol (1920m)

Je craignais de rouler sur une route à forte circulation. Belle surprise, ce fut très tranquille, y compris dans la partie basse qui permet de rejoindre le tunnel. La remontée de la vallée du Carol est très agréable. On ne peine pas. On peut admirer au passage les Tours de Carol partiellement ruinées. Après Porta, on voit bien les lacets du col de Puymorens et on se demande bien si ce sera facile ou non. Si l'on excepte un petit mur à la sortie du village, toute la montée se fait avec une grande facilité. C'est franchement un des grands cols que j'ai eu le plus de plaisir à franchir. Dès qu'on s'élève, on a une vue plongeante sur la vallée que l'on vient de parcourir. Il y a de l'air et malgré la chaleur de l'été, on respire bien. Un pur bonheur pour les cyclistes !

00:00:00 • Lachat depuis Feissons sur isere (1920m)

Bougrement difficile après avoir quitté la route du col de la Madeleine, et bougrement beau dans le final ! Il m'a fallu poser pied à terre plusieurs fois, mais je ne regrette pas la souffrance endurée tellement le panorama est magnifique à 360°, là où la route se termine. On voit le versant sud du Beaufortin, le Mont-Blanc, les sommets de la Vanoise, le Cheval Noir et plus proche dans le massif de la Lauzière, la pointe de Bellachat. Une route en parfait état tout du long. Ça a été pour moi l'occasion de revoir de plus haut les grimpées effectuées à proximité : Grand Naves, Combelouvière, station de Valmorel. Si vous hésitez, je ne peux que vous encourager à monter à Lachat. Vous n'aurez pas les motos du col de la Madeleine. Vous côtoierez d'immenses pâturages et vous vous régalerez à contempler les sommets enneigés. Dépêchez-vous pendant qu'il est encore temps !

00:00:00 • Maljasset depuis Jausiers (1915m)

Depuis St Paul, l'itinéraire est commun avec celui de Fouillouse, jusqu'un peu avant le pont du Chatelet. On remonte paisiblement la vallée de l'Ubaye dont le grondement nous accompagnera jusqu'au terme de la route. De nombreuses fois, vous pourrez admirer la limpidité de ses eaux et vous serez peut-être tenté de vous arrêter pour regarder ce flot écumant le long du vallon. Ce parcours est vraiment enchanteur et peut être parcouru par n'importe quel adepte du vélo. En effet, sa déclivité reste modeste, excepté par deux fois sur environ un kilomètre. Tout d'abord, au passage du hameau de Grande Serenne dont les toits de tôles rouillées disent assez bien la pauvreté d'autrefois, jusqu'à la bifurcation de Fouillouse. Une approche justement récompensée puisque c'est précisément en franchissant deux épingles que l'on pourra faire les plus belles photos du pont du Châtelet suspendu sur le vide. Ensuite, la route pénètre dans un large vallon ponctué de bois de mélèzes. La seconde difficulté, avec une pente à 10% se trouve avant d'atteindre le hameau de La Barge. Juste après cela, on découvrira l'église de Maurin dans le lointain, dominée par les sommets abrupts de la haute vallée. On pourra voir quelques troupeaux de moutons et leurs bergers dans les prés sur les versants de part et d'autre de la rivière. La luminosité éclatante qui inonde les reliefs majestueux renforce notre sentiment de bonheur. Heureux les hommes qui habitent ce paradis estival. Car en hiver, c'est tout autre chose ! L'isolement est total. Mon ami Jean-Louis Carribou qui fut instituteur en ces lieux au début des années 60 en témoigne dans son livre "Au bout du monde".
Je ne saurais finir cette évocation sans revenir à Giono qui a si bien décrit l'univers des bergers : "On prit les quartiers d'été dans une haute pâture. Les glaciers avaient pris tout ça dans la main et l'avaient haussé jusque contre le ciel. De grands doigts glacés tenaient l'herbe. C'était du gras à rendre fou toute bête saine. Il y avait des reines-des-prés épaisses comme de la crème de lait et, rien qu'à marcher dans les pacages, les semelles des espadrilles en étaient vertes de jus".

00:00:00 • Mont Ventoux depuis Sault (1909m)

Exceptés les deux premiers kilomètres où ça descend, je diviserais cette ascension en trois parties. 10 km où la pente oscille entre 5 et 6%, 7 km où elle se tasse autour de 2-3% et enfin les 6 km communs avec la route de Bédoin où elle dépasse les 7% de moyenne. Il ne faut donc pas se faire une montagne de ce Mont Ventoux depuis Sault. Après avoir côtoyé des champs de lavandes, on va peu à peu entrer en forêt et n'en sortir qu'au chalet Reynard, au moment de la jonction avec la route de Bédoin. Là, en quelques coups de pédale on change subitement d'univers pour se retrouver face à un paysage blanc et nu où les cailloux réverbèrent la lumière. C'est saisissant ! Auparavant, je m'étais permis une petite digression pour aller au Pas de Frache (1575 m), malgré la présence d'une barrière qui en interdit l'accès à tous véhicules. C'est une montée de 2 km un peu brutale dans son milieu et qui aboutit... nul part (autrefois, il y avait un relai aujourd'hui disparu). Comme le mistral soufflait passablement fort ce 7 octobre, j'ai dû l'affronter sur quelques portions du final. Mais qu'importe puisque j'étais déjà passé par là et ce fut comme si je rendais visite à une vieille connaissance. Par contre, je n'ai guère pu m'attarder sur le sommet, tellement les rafales étaient fortes. Je suis donc redescendu par petits sauts, afin de faire quelques belles photos souvenir.

00:00:00 • Mont Ventoux depuis Malaucene (1909m)

Il y a tellement de témoignages que je ne suis pas sûr que le mien apporte une quelconque nouveauté à tout ce qui a déjà été dit. Craignant la chaleur, je suis parti de Malaucène à 5h30, un 6 juillet. La route pour moi tout seul ! Dès les premiers kilomètres, je dois me mettre en danseuse. "Si c'est comme ça jusqu'en haut, je ne suis pas encore arrivé". Mais ne laisse donc pas les mauvaises pensées t'envahir. Tu as choisi de gravir ce sommet mythique et tu vas y arriver. Voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. OK. Je pédale. Un point c'est tout. Il y a bien quelques portions plus faciles, mais j'ai l'impression que c'est pour entrer dans du encore plus dur juste après. Le compte à rebours des kilomètres fonctionne tout de même bien. Plus que dix. Plus que six. On est tout de même longtemps sous les sapins. Ça, c’est parce qu’on est sur le versant nord. Tiens voilà la station de ski. Enfin un lacet ! On a roulé longtemps plein est. Maintenant la configuration change. Quelques virages et on devine le sommet à main gauche. La route à flanc, comme dans beaucoup de grands cols et cette crête rocheuse qu'il faut franchir pour basculer sur l'autre versant. Pas de vent aujourd'hui. Ouf ! J'ai fait le Ventoux. Pourvu que la descente se passe bien maintenant !

00:00:00 • Mont Ventoux depuis Bedoin (1909m)

18 ans après le versant nord, j'ai voulu gravir le versant sud. Cette fois je suis venu en octobre pour profiter de la douceur de l'arrière-saison. J'ai encore eu de la chance : pas de vent ! Donc j'avais tout pour réussir. Je suis bien arrivé en haut, mais dieu que ce fut éprouvant ! Jusqu'à Bedoin, je progressais tranquillement et j'avais hâte de me trouver dans les passages les plus accentués. Hélas, il ne fallut pas longtemps pour que j'éprouve les pires difficultés à progresser. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avançais pas plus facilement dans la forêt, alors que ça n'avait pas l'air si difficile que ça. J'aime faire les montées d'une traite, mais cette fois, j'ai été contraint de m'arrêter au chalet Reynard pour me restaurer. Bien m'en a pris. Après une heure de pause, je suis reparti plus allègrement. J'étais comme porté par la majesté de l'endroit. Les six derniers kilomètres à découvert avec toute cette rocaille blanche et cette route dont on perçoit tous les méandres, sont fascinants. Je voyais avancer d'autres cyclos et ça m'encourageait à les rejoindre. Je crois bien que j'étais au bord des larmes lorsque j'ai franchi le sommet. Serais-je capable de revenir ici, une autre fois, sur mon vélo ?

00:00:00 • Fouillouze depuis Saint Paul sur Ubaye (1907m)

Fouillouse est le berceau de la famille Grouès dont est issu l'Abbé Pierre. Pour accéder à ce splendide bout du monde, il faut passer sur l'incontournable pont du Chatelet qui fait le bonheur des photographes du haut de ses 108 m au-dessus de l'Ubaye. Mais attention, on ne croise pas dessus car il ne fait que trois mètres de large. Et le petit tunnel qui lui fait suite est totalement défoncé, si bien que je vous recommande de le passer en poussant votre vélo. Les trois kilomètres qui séparent Fouillouse de la bifurcation de la route de Maurin sont terriblement difficiles, avec un pourcentage moyen supérieur à 8%. C'est une enfilade de lacets au bord du vide, avec une très belle vue rétrospective sur une partie de l'itinéraire parcouru depuis St Paul sur Ubaye. Un parking est obligatoire pour les voitures un peu avant le hameau qui est signalé comme étant piétonnier. Avec mon vélo, je me suis autorisé à avancer jusqu'au cœur du village où j'ai vu... des voitures garées dans tous les sens et sur le moindre espace libre. Dans le contre-jour matinal, j'ai pu saluer le Brec de Chambeyron (3389 m), avant de repartir, soucieux de bien négocier les virages de la descente vertigineuse, avant de poursuivre vers Maurin.

00:00:00 • Relais du Chalmieu depuis Pont de Belleville (1906m)

J'ai prolongé la grimpée du col du Mollard depuis Villargondran par la grimpée au relais du Chalmieu. Pour cela, il m’a fallu descendre environ 5 km et prendre la direction Montrond-Le Chalmieu. La route grimpe tout de suite très sèchement à plus de 9%. Une déclivité qui restera à peu près constante jusqu'au terminus de la route goudronnée. Ça m’a permis de progresser bien régulièrement, dans un paysage toujours ouvert, où les Aiguilles d'Arves émergent progressivement derrière une crête que l'on va contourner. La route est en très bon état jusqu'au hameau du Chalmieu, puis elle se fendille et se craquelle au fil de la pente, mais ça reste très correct. Malgré la sévérité de la pente, j'ai vécu cette montée comme un grand moment de bonheur cyclotouristique dans un cadre montagnard exceptionnel. Car en plus des Aiguilles d'Arves, j'ai pu admirer le col du Mollard d'où je venais, ainsi que le col de la Croix de Fer et le Massif des Grandes Rousses.

00:00:00 • Ferrere depuis Bersezio (1892m)

Après avoir gravi la Lombarde, j'ai voulu aller découvrir le village de Ferrere, encouragé en cela par l'hôtelier de Larche qui m'en avait fait mille compliments. Je n'ai vraiment pas regretté ce détour un peu inopiné. Dès qu'on a passé la deuxième épingle au-dessus du village de Bersezio, on a une vue magnifique sur celui-ci et les clapiers (tas de pierres) qui entourent les champs au-dessus du village. Un panorama que l'on ne devine pas quand on est sur la route du col de la Maddalena ! Ensuite, la route passe au-dessus d'un précipice saisissant d'où l'on peut voir les tornanti en aval de Bersezio. La montée se poursuit en forêt sur 2 km, avant de déboucher sur les pentes où paissent les moutons. Une borne indique l'altitude de 1870 m au moment où la route va plonger vers le village de Ferrere qui repose sur le flanc de la montagne. C'est un bout du monde où de plus en plus de citadins rénovent les vieilles bâtisses. Voilà pour l'ambiance paysagère. Je ne peux pas être aussi dithyrambique sur l'état de la route. Au départ, une série de panneaux d'interdictions prévient l'usager des risques encourus. Je note en particulier l'interdiction d'emprunter cette route par temps de pluie. Quant au revêtement, aïe, aïe, aïe ! S'il n'est pas troué ou fendu, il est jonché de débris multiples. Pas rigolo dans la descente au passage exposé au vide. Voilà qui donne un petit frisson supplémentaire à cette montée inoubliable.

00:00:00 • Passo di Campolongo depuis Corvara in Badia (1875m)

Pour sortir de Corvara, il faut appuyer fort sur les pédales, dans une succession de lacets où on a régulièrement installé des bancs d'où l'on peut contempler ce beau village emblématique des Dolomites. Et puis la route s'en va dans le vallon qui se resserre quelque peu sur une pente bien plus atténuée. Je ne m'attendais pas à arriver au col aussi rapidement. Je ne m'y suis pas attardé car il n'offre aucun attrait.

00:00:00 • Col de la Llose depuis Olette (1861m)

En venant du col de Creu, je n'ai donc monté "que" les 11 derniers kilomètres qui furent pimentés par deux événements. 1- Ce jour-là, la DDE procédait à l'éradication de blocs rocheux en bord de route. Route qui était donc coupée à la circulation, mais sans avertissement préalable. Heureusement, qu'à vélo on se débrouille pour passer, au prix d'un portage dans la pente ! 2- J'ai voulu aller faire le col de Jouel. Une formalité en venant de la D4f (c'est à plat). Mais je suis descendu à Ayguatébia, histoire de remonter Jouel par ce côté-là, où la route est très peu large, abimée et raide. Et comme fait exprès, j'ai dû croiser 4 ou 5 voitures (sans doute déviées du fait des travaux) qui m'ont obligé à mettre pied à terre, tellement le croisement était délicat. Et ce ne fut pas facile de repartir en pleine pente ! Après tout ça, le col de la Llose m'a paru bien long, même s'il ne présente pas des pourcentages excessifs. Petite consolation : j'ai doublé d'autres cyclos qui étaient encore plus à la peine que moi...

00:00:00 • Col de la Llose depuis La Llagonne (1861m)

Sur ce tronçon, nous avons une belle et large route, très bien profilée. Peu avant le sommet, on peut aller faire le col de Brilles, à condition de ne pas être en période de tirs militaires. Quoi dire de plus ? Ça fait un peu drôle d’être à une altitude aussi élevée alors qu’on n’a pas tellement peiné pour arriver jusque-là. Ce qui est le cas pour beaucoup de cols de Cerdagne et Capcir…

00:00:00 • Col de Montgenevre depuis La Vachette (1850m)

Le col de Montgenèvre est très connu parce que c'est un col de grande communication entre la France et l'Italie. Hannibal y serait passé avec ses éléphants... Voilà qui peut laisser supposer qu'il se gravit facilement à vélo ! Au départ de Briançon, on est déjà à plus de 1100 m d'altitude et nous arrivons à 1850. La route est large et se contorsionne en une multitude de lacets, après avoir dépassé les routes qui vont dans la vallée de la Clarée. Nous voilà à flanc de montagne, parmi les pins qui cachent les éboulis, avec un muret de béton qui protège du vide aval, mais sans bande cyclable. Ce n'est pas franchement la route idéale pour le vélo sécurisé. Sorti des épingles, l'effort doit se poursuivre jusqu'au cœur de la station de sports d'hiver, où il ne faut pas emprunter la tranchée couverte qui conduit vers l'Italie. Vigilance donc !

00:00:00 • Col de Montgenevre depuis Cesana Torinese (1850m)

Ce versant italien est tout en tunnels et ouvrages d'art multiples et franchement, après l'avoir gravi une fois, je me dis que ce sera bien la seule et unique. Depuis Cesana, en voyant tout ce béton et toutes ces armatures, j'ai bien l'intuition que ce n'est pas une route pour les cyclistes. Mais puisque j'ai décidé de gravir chaque col par tous ses versants, je ne me dérobe pas et j'entreprends l'ascension que je sais être périlleuse. Les infrastructures renforcent l'impression de raideur de la pente. Mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé de plus pénible. Le plus pénible, sous les paravalanches ou dans les tunnels, c'est le vrombissement des voitures qui arrivent derrière moi et qui systématiquement entraine cette pensée "Est-ce qu'elle va me voir ? Est-ce qu'elle va se déporter suffisamment en me dépassant ?" C'est un stress terrible. Après 45 minutes de cette peur continuelle, je n'ai pas vraiment l'esprit à admirer les alpages de Clavières. Une seule obsession me préoccupe : pourvu que je n'aie pas d'accident, pourvu que je n'aie pas d'accident ! A la vue du sommet, dans la station de Montgenèvre, je pousse un Ouf de soulagement. Je suis sain et sauf ! Mon contrat moral est rempli, mais ce ne fut pas dans l'allégresse, hélas...

00:00:00 • Col de Pierre Carrée depuis Balme (1843m)

C'est le plus haut col goudronné de Haute-Savoie. Mais pas le plus difficile. Il aboutit à la station de Flaine. Les 21 km d'ascension depuis la vallée de l'Arve sont dans une pente constante, plus prononcée de Balme aux Carroz que sur la fin. On est tout d'abord dans une espèce de gorge sinueuse et boisée où la densité de la circulation (en particulier les véhicules utilitaires) stresse continuellement. Ça va mieux après la station des Carroz, en même temps que l'horizon s'élargit dans un univers de plus en plus minéral. On a le temps de compter les sièges des remontées mécaniques à l'arrêt, tout en jetant un œil vers le sommet que l'on devine de loin. Le col en lui-même n'est pas très attrayant à cause de la présence d'un bâtiment de l'armée.

00:00:00 • Col de Pierre Carrée depuis Flaine (1843m)

Faire le col de Pierre Carrée depuis Flaine implique que l'on a monté le col par l'autre versant et que l'on a basculé jusqu'à Flaine où la route se termine. Étant monté là à la fin du mois de mai, je me suis retrouvé dans une station fantôme où je n'ai croisé qu'un chien errant sur les dalles de béton. Impression d'une civilisation à la dérive. Brrr...
Pour ce qui concerne la grimpée, elle est ardue, mais courte. Au départ, la route grimpe à flanc de rochers, puis s'élève avec trois épingles bien dessinées. On tourne le dos aux remontées mécaniques.

00:00:00 • Station de l'Alpe d'Huez depuis Bourg d'Oisans (1840m)

En vacances à Ornon, il était naturel que je fasse l'Alpe-d'Huez. Et j'ai eu l'idée un peu saugrenue d'y aller un jour d'arrivée du Tour de France. C'est vraiment très spécial. Dès le matin, les pentes sont noyées sous la foule des spectateurs, pas tous sportifs accomplis. Je crois que je n'ai jamais vu autant de bedaines rebondies que ce jour-là ! Il faut donc se frayer un chemin parmi cette foule surexcitée qui est un véritable obstacle pour une progression sereine. Et quand on connaît la sévérité de la pente pour atteindre la station, ça oblige à une double dépense d'énergie. Bref; ça a été un calvaire mémorable depuis lequel je considère l'Alpe-d'Huez plutôt d'un mauvais œil !

00:00:00 • Station de l'Alpe d'Huez depuis Rochetaille (1840m)

Mes rendez-vous avec l'Alpe d'Huez ne sont décidément pas des rendez-vous agréables. Dès l'entame de la montée, je me suis mis à transpirer énormément, ce qui a plutôt ralenti ma progression. En plus de la sévérité de la pente dans d'interminables lacets, les douze premiers kilomètres n'offrent aucun intérêt visuel. Par contre, dès que l'on bascule en surplomb de la vallée de la Romanche, deux kilomètres avant Villard Reculas, alors-là, on en prend plein les yeux, surtout si les sommets abrupts sont encore enneigés. La traversée du village est très étroite et permet de découvrir l'architecture d'autrefois, alors que la voracité immobilière s'est installée aux alentours. Toute la montée est panneautée avec l'indication "Pas de la Confession 1542 m". Sortie du village, la route se rétrécit et va nous conduire par un magnifique parcours en balcon jusqu'à ce point de vue absolument exceptionnel. Outre Bourg d'Oisans et la vallée de la Romanche, on découvre aussi une bonne partie des 21 virage qui conduisent à l'Alpe d'Huez dont on voit les bâtiments en face de nous. C'est un ravissement de descendre les deux kilomètres pour rejoindre le village d'Huez, même si ensuite il faut à nouveau affronter la pente des cinq derniers virages de la mythique montée à l'Alpe d'Huez. Le va-et vient des camions est permanent. Des saignées éventrent les rues parsemées de gravier. Un panneau indique que l'on entre dans le "Vieil Alpe" alors que l'on a tout autour de nous que des barres d'immeubles. Où est l'erreur ? Je devrais plutôt dire l'horreur. Tout compte fait, je préfère cet itinéraire peu fréquenté et riche de surprises panoramiques à la traditionnelle montée depuis Bourg d'Oisans où on est sans cesse le nez dans la pente.

00:00:00 • Refuge du Logis des Fées depuis Celliers Dessus (1840m)

Sur la route du col de la Madeleine, il faut rouler environ 600 m au-delà de Celliers-Dessus et prendre à droite une route très étroite, mais très bien revêtue. Elle nous emmène très vite dans une ambiance de haute montagne et semble nous diriger vers le fond du vallon dénudé qui est devant nous. Mais par une succession de lacets forestiers, elle va peu à peu nous déporter pour nous acheminer sur un autre promontoire. On passe devant le chalet de l'Arpettaz et par un ultime coup de cul, on arrive au refuge du logis des fées qui regarde plein sud vers le Cheval Noir (2832 m) et le haut des pistes de la station de Valmorel. Un détour sportif, qui nous fait goûter de près à la rudesse des pentes du massif de la Lauzière !

00:00:00 • Le Fremezan depuis Saint Etienne de Cuines (1836m)

Voilà une montée que j'ai tardé à affronter. Les commentaires du site n'étaient pas très engageants et je ne gardais pas un très bon souvenir de mon ascension du Glandon. Mais puisque je me suis fixé comme objectif de faire TOUTES les montées, je me suis résolu à venir (après avoir fait la Saussaz le matin). Eh bien je ne l'ai pas regretté ! La montée est certes ardue, mais à peu près régulière, sans à-coups. Après St Colomban, on est tout de suite en forêt pour enchainer les épingles. Il m'a semblé que celles qui tournent à gauche sont un peu plus soutenues que celles qui tournent à droite. Les trous du bas ont été bouchés et remplacés par du gravillon et il n'y pour ainsi dire plus de trous sur le parcours. Parfois un peu d'herbe au centre de la chaussée. J'ai pu prendre mon rythme et me hisser jusqu'au parking terminal où se trouve la maison forestière du Frumezan. La vue n'est pas vraiment dégagée, même si on peut voir les Aiguilles d'Arves et les crêtes du Grand Truc.

00:00:00 • Col du Calvaire de Font Romeu depuis Mont Louis (1836m)

Depuis Mont Louis, on est sur une très large route, quasiment toute droite, plus pensée pour les autos que pour les vélos. Malgré la circulation qui peut être dense, on grimpe relativement facilement dans un environnement de conifères. Pour être plus tranquille, je conseillerais plutôt de passer par Super-Bolquère. Mais la route n'est pas en très bon état et il faut éviter les nids de poule.

00:00:00 • Col du Calvaire de Font Romeu depuis Estavar (1836m)

On peut aller mettre une roue à Llivia, tout proche d'Estavar, histoire de dire qu'on est parti d'Espagne ! Les choses sérieuses commencent immédiatement dans Estavar où il y a une rampe impressionnante. Sorti du village, on est sur une très belle route, avec quelques épingles. On a vite de très beaux points de vue sur la Cerdagne. Avant Font-Romeu, on ramasse trois cols : col de Palmanill, col d'Egat (qui n'ont pas de panneau) et col de Fau (indiqué en face de super U). A la sortie de Font-Romeu, la circulation est plus intense et la déclivité s'accentue. On trouve le panneau du col juste après le virage où il y a l'Ermitage. Ce serait presque un col urbain, alors qu'on est très haut en altitude...

00:00:00 • Notre Dame du Pré depuis Moutiers (1835m)

Comment nommer cette montée où la route goudronnée se termine subitement en plein bois et sans aucune indication, 7 km au-dessus de Notre Dame du Pré ? Un peu avant, un panneau de bois indique "Bois des Allemands". Sur la carte IGN je vois "Dou de la Grange à Marc"... De Pomblière à Notre-Dame du Pré, la route est commune à celle du col du Tra. Peu avant le sommet du village, il faut prendre la petite route sur la droite appelée "route de la montagne". Elle va faire trois petits lacets dans les prés et d'où on a une très belle vue sur le village. Ensuite elle va continuellement s'élever en forêt. Après 3 km, elle passe près du camping du Glaisy où il y a un rocher d'escalade. Au milieu de l'itinéraire, on a une brève trouée qui nous permet de voir la station de La Plagne Montalbert où j'étais ce même matin.

00:00:00 • Station de La Plagne Plan Bois depuis Sangot (1826m)

Dur ! Très dur ! Je suis arrivé en haut complètement exténué. Pas de répit. Je ne tenais plus sur mes jambes. Tout le début de la montée est exposé au soleil. Les points de vue sur le Versant Soleil du Beaufortain sont magnifiques. Mais ça a dû me cuire et me tuer à petit feu. Les 2-3 km forestiers avant d'atteindre Plan Bois n'ont pas permis de me refaire la santé, bien au contraire. Je transpirais comme jamais. Bon arrêtons là. Ce fut une galère. Point barre !

00:00:00 • Signal de Lure depuis Saint Etienne les Orgues (1826m)

Lure, c'est la montagne chère à Jean Giono qui l'a souvent évoquée dans ses récits. Voici ce qu'il en dit lorsqu'il la vit pour la première fois. "Alors, un beau matin, sans rien dire, la colline me haussa sur sa plus belle cime, elle écarta ses chênes et ses pins, et Lure m’apparut au milieu du lointain pays. Elle était vautrée comme une taure dans une litière de brumes bleues." C'est donc avec cette image en tête que j'entrepris l'ascension par le versant sud, le versant Manosque. Quelle serait ma peine ?
Je dois dire que je n'ai pas éprouvé la moindre difficulté, même si bien sûr, j'ai senti qu'il y avait des passages plus ardus que d'autres (au-dessus de Notre-Dame de Lure, ou à l'approche de la station de ski). Une fois sorti de la forêt c'est un univers minéral qui s'offre à nous. La blancheur pique les yeux. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance avec le Ventoux, mais plus dans les couleurs et l'aridité, que dans la morphologie. Là aussi, on a installé des antennes et ça gâche l'envie de rejoindre la cime. Le panorama est exceptionnel, des Écrins au nord jusqu'à la Sainte Baume au sud, on embrasse une bonne partie de la Provence. Et ainsi, nous n'avons pas grimpé en vain.

00:00:00 • Signal de Lure depuis Valbelle (Vallée du Jabron) (1826m)

J'avais descendu ce versant en voiture et j'avais trouvé la route interminable. Je savais donc à quoi m'en tenir quant à la longueur (22 km). Et je savais aussi que l'itinéraire est presque toujours en forêt, sur un ubac, et avec beaucoup de lacets suivis de longues lignes droites.
Lorsqu'on quitte Vallebelle, la route monte en direction des falaises et de la longue muraille de Lure et on va comme buter vers cette paroi avant d'entreprendre la longue série de virages. A couvert, il ne fait rien trop chaud. On passe à proximité de la chapelle rupestre de St Pons (plutôt abîmée). Une certaine monotonie s'installe à quoi s'ajoute la fatigue. C'est pourquoi le Pas de la Graille apparaît comme une délivrance et surtout comme une récompense : la vue à 360° (à condition de poursuivre vers le sommet) est exceptionnellement étendue.

00:00:00 • Station des Menuires depuis Moutiers (1810m)

Les Ménuires se trouvent à huit kilomètres en aval de Val Thorens. On emprunte donc la même route. En montant là-haut, on ne traverse pas vraiment la station dont les vastes bâtiments s'étagent sur la gauche de la route, laissant les pentes de la Pointe de la Masse (2803 m) sur l'autre versant aux équipements pour le ski. Je ne connaissais pas Les Ménuires avant cette grimpée à bicyclette. Je ne cacherai pas que j'ai été abasourdi de découvrir une telle quantité d'immeubles de taille gigantesque. On découvre encore mieux cette réalité urbanistique lorsqu'on entreprend la montée au col de Tougnète (2405 m) par la toute nouvelle route cyclable goudronnée à l'automne 2021.

00:00:00 • Passo Tre Croci depuis Cortina d'Ampezzo (1805m)

Ce col n'était pas une découverte puisque je l'avais déjà franchi en auto à l'occasion de chacun de mes trois séjours dans les Dolomites. Mais je l'ai escaladé avec enthousiasme pour pouvoir une fois encore aller admirer le lac Misurina lorsque j'eus basculé sur l'autre versant. La pente la plus brutale est en sortie de Cortina d'Ampezzo, et ensuite la déclivité demande un effort soutenu tout du long. C'est agréable de rouler sous les mélèzes. Et si on lève les yeux, il ne faut pas longtemps avant de rencontrer les falaises blanches du Cristallo qui nous dominent au cours de ces 8 km. C'est la magie des Dolomites qui opère !

00:00:00 • Station d'Avoriaz depuis Morzine (1800m)

Je reprends partiellement ce que j'ai écrit pour le col de la Joux Verte : "C'est un peu la cohue pour traverser Morzine où rien n'est prévu pour les cyclistes, hélas. Alors, lorsqu'on se trouve sur cette montée aux larges virages bien dessinés, on se sent davantage en sécurité, même avec la présence des voitures. Et puis c'est comme chaque fois qu'on monte en altitude : on respire. Il y a toujours un léger souffle d'air pour atténuer la chaleur. Franchement, j'ai bien aimé cette montée plutôt régulière, avec le panorama qui se dégage au fil des épingles." L'arrivée à la station (interdite aux voitures) laisse une impression mitigée. En été, ce n'est pas folichon de voir tous ces bâtiments fort peu occupés. L'architecture ? Je préfère Avoriaz à Flaine. Les façades habillées de bois et aux formes plus élancées sont un peu mieux en harmonie avec la montagne. Mais ça fait tout de même une sacrée densité de bâtiments...

00:00:00 • Station de Valmeinier depuis Saint Michel de Maurienne (1800m)

Les neuf premiers kilomètres sont communs avec le col du Télégraphe. C'était la 3ème fois que je les empruntais et ils ne m'ont toujours pas parus faciles à avaler. J'ai énormément transpiré et mis du temps à trouver mon rythme. Après la bifurcation, il reste 8 km pour atteindre Valmeinier 1800. La montée se poursuit à peu près dans le même tempo, coupée par une très courte descente avant d'atteindre l'église de Valmeinier. Le final est constitué de longues épingles où la vue se dégage peu à peu sur le vallon du Mt Thabor et les sommets qui le dominent. A noter que le parking honteux n'existe plus et que la station n'est pas des pires parmi toutes celles où je suis monté. Mais en ce 5 septembre, c'était une véritable station fantôme : pas âme qui vive !

00:00:00 • Lac des Chavonnes depuis Le Sépey (1795m)

Je suis parti de Le Rosex, sur la route qui va aux Diablerets, car j'avais pour objectif de passer 4 cols ce jour-là. Tout d'abord, je suis allé au col des Voëttes (CH-VD-1341) qui est sur le versant opposé de la montagne. Une très jolie montée où les chalets fleuris s'égrainent au fil de la pente. Et puis je me suis dirigé vers La Forclaz (CH-VD-1261). Ce fut bref, mais intense. Après avoir traversé le torrent de la Grande Eau, la route file tout droit dans la pente pour déboucher un peu au-dessus du village qui est aussi un col répertorié. Là, on peut s'offrir un petit supplément, le col de la Golette (CH-VD-1408). Pour cela il suffit d'emprunter la route nommée "chemin du tour de la Golette" et qui nous fait faire le tour de la montagnette qui domine le village. Enfin, avant le lac des Chavonnes, une belle récompense nous attend : le col de Vy Boveyre (CH-VD-1796) qui est aussi le plus haut col routier du canton de Vaud. L'ascension débute à travers champs, sur une pente bien affirmée. Elle se poursuit à travers bois de façon un peu atténuée. Un double lacet marque l'entrée dans les alpages sommitaux où se succèdent les barrières canadiennes. On passe le col (non panneauté) et la route redescend vers le lac des Chavonnes que l'on aperçoit très vite sur notre gauche. La route goudronnée s'arrête un peu avant de l'atteindre. Au-dessus du lac, on voit les remontées mécaniques de Bretaye et de Chamossaire. Mais ce qui mérite le plus d'être mentionné, ce sont les Tours d'Aî (2331 m) et de Mayen (2327 m) qui tout au long de la journée se sont offert à ma vue chaque fois que je regardais vers l'ouest du côté de Leysin. Remarquables. Vraiment remarquables !

00:00:00 • Col de la Coche depuis Saint André d'Embrun (1791m)

C'est le dernier col routier des Hautes-Alpes que je n'ai pas encore grimpé. Ce n'est pas difficile de deviner pourquoi. Il est un peu à l'écart des prestigieux axes de passage et ne communique avec aucun autre col goudronné. Je me hardis donc à lui rendre visite ce lundi 31 août 2020. Le temps est au beau fixe. Je ne risque rien. L'arrivée à St André d'Embrun n'est pas des plus faciles. Faut-il ou ne faut-il pas suivre la route de Crévoux ? Enfin me voilà au hameau des Lagiers et à partir de là, il n'y a plus qu'un seul chemin possible. Mais quel chemin ! Au bout de 2-3 km, il y a un brusque passage supérieur à 15% et.. plus de goudron et le précipice sur la gauche. C'est pas le moment de tomber. Je préfère passer à pied. Lorsque je suis au-dessus du raidard, je me retourne et je découvre une vue splendide sur la vallée de la Durance et le bout du lac de Serre-Ponçon et de l'autre côté de la vallée, le Mont Guillaume et la Tête de l'Hivernet. Je n'ai pas sué pour rien ! Mais je ne suis pas encore au sommet. Je remonte sur ma machine et j'ai bien du mal à retrouver un rythme. La pente n'est pas démesurée, mais il y a sans arrêt des trous, du gravier, des branchettes. Il vaudrait mieux être-là avec un VTT. Enfin voilà le virage qui fait bifurquer à droite et repartir dans la direction opposée. C'est un peu comme si on montait en spirale pour finir. Et il y a même des panneaux indicateurs (j'aurais préféré les voir à St André !). Alors que je croyais que la pente s'adoucirait, voici que je dois me mettre en danseuse. J'en ai un peu marre de ce régime. Ouf ! Voici le col dans une clairière où on a érigé un cabanon. Un panneau de bois indique la direction du col de Valbelle. Mais celui-ci n'est pas pour moi. Je me contenterai de redescendre en évitant les trous et une gamelle inopportune.

00:00:00 • Station de La Plagne Les Bauches depuis Landry (1787m)

Plus de 1000 m de dénivelé à avaler, ce n'est pas rien. Cela va se faire en deux temps. Tout d'abord, l'accès à la station de Montchavin les Coches (les deux villages étant distants de 3 km). Cela se fait par la rituelle route de station, large, avec ses longues rampes et ses épingles, dans la forêt la plupart du temps. Aux Coches, joli panorama sur Vallandry et sur les aiguilles qui dominent la station des Arcs. Et puis la route va peu à peu se glisser à l'aveugle dans un étroit vallon, bien signalé "les Bauches". La pente forcit quelque peu et le bitume fout le camp par endroit. Ça devient pénible. Heureusement, il y a un bon replat avant d'atteindre un chalet d'alpage, puis le télésiège des Bauches. De là, jolie vue sur les pentes de la Roche de Mio (2739 m), où convergent les remontées mécaniques de La Plagne.

00:00:00 • Portes de Culet depuis Morgins (1787m)

Je n'ai pas fait cet itinéraire un peu trop musclé pour moi. Mais il y a bien sûr une autre façon d'arriver au Portes de Culet depuis Morgins. En fait, je suis parti de Monthey, comme pour aller faire le Pas de Morgins, mais un peu avant d'entrer dans le village, j'ai pris sur la droite une petite route dénommée "Route de Champsot" et qui part dans les alpages. En sept kilomètres, elle nous amène au col des Portes de Culet, sur un parcours qui ne nous dégoûte pas de faire du vélo, bien au contraire, avec le tintement des sonnailles qui rythme notre progression.

00:00:00 • Col de Bassachaux depuis La Chapelle d'Abondance (1783m)

Le col de Bassachaux est le second col goudronné le plus élevé du département de la Haute-Savoie : 1783 m. Il n'est accessible sur route que par le versant de Chatel. La montée du col ne commence réellement qu'à Pré la Joux. Mais pour arriver jusque-là, il a fallu remonter toute la vallée d'Abondance. La longue ligne droite entre Chatel et Pré la Joux a commencé à donner le ton de la difficulté. Mais ce n'est rien en comparaison des lacets qui conduisent à Plaine-Dranse, avec le télésiège qui passe au-dessus de la route. Ça se monte en costaud pour aboutir contre la paroi humide et ruisselante. Quand on a dépassé la station intermédiaire, l'horizon se dégage, mais ça monte toujours fort. Il n'y a que le dernier kilomètre qui est plus tranquille, avec une belle vue sur le Mont de Grange (2432 m) et les champs de myrtilles. Si on poursuit un petit peu après le col, on aperçoit le lac de Montriond et la route du col de la Joux Verte.

00:00:00 • Col de la Croix depuis Aigle (1776m)

Au cours de ce long itinéraire (30 km), on va passer de la vallée du Rhône aux glaciers des Diablerets. On peut donc imaginer la diversité des paysages que l'on va rencontrer. Pour s'extirper de la vallée, la route va tout d'abord s'élever dans les vignes par une série de lacets assez sévères. La vue rétrospective sur Aigle et son château est remarquable. Ensuite, c'est une longue rampe collée à la montagne. La route est en surplomb du ravin. On passe sous des paravalanches. La rudesse montagnarde se fait sentir. C'est ainsi que l'on arrive au Sépey qui est comme un carrefour vers des destinations prestigieuses. Sur la gauche, Leysin; un peu plus haut sur la droite Les Diablerets; et tout droit, le col des Mosses et le Pays d'En Haut. On est déjà à plus de 1000 m d'altitude lorsqu'on s'engage vers les Diablerets. C'est le moment de reprendre des forces sur cette longue portion avec peu de déclivité et une circulation bien moins dense qu'au départ. Ça vaut le coup de regarder en arrière pour voir les Tours d'Aï et de Mayen. Après Les Diablerets, on a du costaud en terme de déclivité (8%), et si on est fatigué, ça peut faire mal aux jambes. Mais la pente est plutôt régulière. La circulation presque inexistante permet de bien profiter de l'ambiance de haute montagne, même si les glaciers ne sont plus ce qu'ils ont été.

00:00:00 • Col de la Croix depuis Les diablerets (1776m)

La route qui monte au col contraste par sa tranquillité et sa rudesse alpine avec le racolage commercial que l'on trouve aux Diablerets comme dans n'importe quelle station de sports d'hiver. Il y a une vraie ambiance de haute montagne avec les glaciers qui subsistent et les falaises. Pour ce qui est de la pente, elle est très régulière entre 7,5% et 8,5% tout du long. Eh oui, il faut fournir un petit effort, mais on est bien récompensé par la majesté des lieux.

00:00:00 • Col de la Croix depuis Bex (1776m)

Je suis parti de Châtel, j'ai rejoint la vallée du Rhône et puis je suis monté au col de la Croix en ayant d'abord fait l'aller-retour au col de Bretaye. Une excursion avec beaucoup de dénivelé dont je garde un très bon souvenir. Il y a une grande variété de paysages. On passe des vignes aux pâturages, de la plaine urbanisée à la coquette et majestueusement suisse station de Villars-sur-Ollon. Les passages les plus difficiles sont dans les vignes du côté de Devens-Fenalet et puis le final après Villars. Après la station, il n'y a quasiment plus de circulation et on apprécie d'autant mieux le paysage environnant.

00:00:00 • Col de la Croix depuis Ollon (1776m)

Comme pour l'itinéraire au départ d'Aigle (tout proche), on quitte la vallée du Rhône pour grimper sur les hauteurs où le ski est roi. Jusqu'à Villars sur Ollon, on garde un large point de vue sur la vallée et les montagnes du Chablais en face. Tout comme pour Aigle, on débute dans les vignes, la où la pente se fait le plus sentir. La circulation est intense et rompt le charme habituel de ce type de montée. On comprend pourquoi il y a tant d'autos quand on voit à quel point l'urbanisation a envahi tout le secteur de Chesières, avant Villars sur Ollon. Passé la station et son animation, et alors que la pente reprend de l'intensité, on se retrouve dans une ambiance plus tranquille, avec les sommets des Diablerets en point de mire.

00:00:00 • Station de Méribel depuis Moutiers (1775m)

Méribel Mottaret est le terminus d'une montée qui se fait en trois temps. Je suis parti de Salins-les-Thermes, ce qui m'a valu de subir l'intensité du trafic lié aux chantiers en cours dans toutes les stations de la vallée. Passée la bifurcation de Brides-les-Bains la circulation devient moins intense, mais la pente plus ardue avec un 8% constant jusqu'au village des Allues. Les cinq kilomètres suivants jusqu'à Méribel nous permettent de goûter à une montée plus facile avant de découvrir les chalets qui font la réputation de la station en s'étageant sur toute la pente. On est alors au cœur du domaine skiable et le final vers Méribel Mottaret demande à nouveau un effort soutenu. Ce qui était autrefois un terminus peut maintenant se prolonger avec l'ascension du col de la Loze. Il suffit de revenir à Méribel et de bien suivre la direction Méribel 1600 où on trouvera la route réservée aux vélos et aux randonneurs.

00:00:00 • Chalets de la Faverge depuis Moutiers (1764m)

C'est ce que j'ai dû faire en poursuivant la route au-delà du col du Pradier (voir la fiche de ce col).

00:00:00 • Col de l'Echelle depuis La Vachette (1762m)

En partant de La Vachette, on remonte toute la Vallée de la Clarée, sur une belle route qui longe la rivière. Le dénivelé est modeste et on progresse avec entrain, de village en village. Deux kilomètres avant Névache, il faut prendre à droite et tout de suite, la route change de caractère. On s'élève très vite pour être en balcon au-dessus de la route d'où l'on vient. On entre ensuite sous les pins. Après deux lacets, on arrive au col qui se prolonge par une longue combe que se partagent les conifères et les prés. On est presque étonné d'être à plus de 1700 mètres d'altitude et de ne pas être exténué.

00:00:00 • Col de l'Echelle depuis Bardonecchia (1762m)

Sur le versant italien, le décor est nettement plus escarpé que sur le versant Clarée. On passe au village de Mélezet qui a beaucoup de similitudes avec les villages des Aravis ou du Beaufortin : beaux chalets fleuris et artisanat montagnard. Du village-station, on voit les lacets de la route taillée dans la montagne et ça impressionne. Mais il faut tout d'abord franchir une rampe assez difficile pour atteindre Pian del Colle. On laisse ensuite la route qui part à droite vers la Vallée Étroite, pour gravir la succession de lacets ponctués de deux tunnels. A vrai dire, c'est moins difficile qu'il n'y paraissait depuis le bas, même si l'arrivée au Mauvais Pas se fait par un ressaut acrobatique. C'est un plaisir de gagner le col par une large et lumineuse combe plantée de mélèzes.

00:00:00 • Col de Joux verte depuis Morzine (1760m)

C'est un peu la cohue pour traverser Morzine où rien n'est prévu pour les cyclistes, hélas. Alors, lorsqu'on se trouve sur cette montée aux larges virages bien dessinés, on se sent davantage en sécurité, même avec la présence des voitures. Et puis c'est comme chaque fois qu'on monte en altitude : on respire. Il y a toujours un léger souffle d'air pour atténuer la chaleur. Franchement, j'ai bien aimé cette montée plutôt régulière, avec le panorama qui se dégage au fil des épingles. C'est un peu plus monotone sur la fin avec la route qui file presque tout droit, mais on est revigoré à l'idée de savoir que le plus gros de la montée est déjà réalisé.

00:00:00 • Col de Joux verte depuis Montriond (1760m)

Il faut prendre le temps de longer le lac de Montriond sous la falaise, car ensuite la route va monter très fort par une série de lacets jusqu'au hameau des Lindarets réputé pour la présence de ses chèvres. Attention à ne pas trop transpirer, car les biquettes vous lècheraient volontiers. Passé ce folklore caprin, on entre dans la forêt d'épicéas et par une série de longues épingles on atteint le col au moment de rejoindre la route d'Avoriaz.

00:00:00 • Notre Dame de la Salette depuis Corps (1757m)

Le buisness catho installé au cœur de la montagne. Mais à qui on doit la magnifique route qui se termine au sanctuaire. On suit le même itinéraire que pour le col des Prés Salés d'où on voit Notre Dame de la Salette, 3 km plus haut. Le dernier kilomètre est difficile.

00:00:00 • Pralognan la Vanoise depuis Bozel (1750m)

Pralognan a été ma toute première destination de vacances et de randonnée, voici plus de 45 ans. J'avais donc une certaine impatience à y retourner, accompagné de mon ami Dominique qui me nomme sans coup férir le nom de tous les sommets et de tous les cols environnants. Le bas de la vallée, de Bozel au Planay, au pied de l’altière pyramide du Grand Bec, a bien changé puisqu'on ne voit plus les lueurs rougeoyantes des usines électrométallurgiques. Mais la route est restée la même, avec sa longue série de lacets qui nous amène peu à peu sous les hautes parois. Un long replat nous conduit du village du Planay au pied des rochers des Platières. La reprise de la pente nous surprend alors quelque peu, surtout si elle est comme aujourd'hui accompagnée d'un fort vent contraire. Pralognan apparait enfin, niché au pied d'une multitude de parois à l'allure austère dans le contrejour automnal. Nous nous arrêtons au pied du bouquetin, emblème de la Vanoise, pour avaler notre casse-croute. Mais un méchant vent, accompagné de quelques gouttes venues des hauteurs sombres de la calotte glaciaire qui trône sur la vallée nous oblige à repartir assez vite. Qu'importe, nous allons continuer notre route au milieu des ors de la forêt, avec ces vers d'Anna de Noailles en tête et chantés par Julos Beaucarne :
"Voici venu le froid radieux de septembre
Le vent voudrait entrer et jouer dans les chambres (...)
Les feuilles dans le vent courent comme des folles;
Elles voudraient aller où les oiseaux s'envolent,
Mais le vent les reprend et barre leur chemin
Elles iront mourir sur les étangs demain"

00:00:00 • Plan Fournier depuis D915 (1731m)

C'est avec Plan Fournier que je termine les grimpées en Vanoise répertoriées sur le site. Ce n'est pas la plus difficile, mais 8 km à 8% de moyenne, ce n'est pas rien. La route est en lacets tout du long, et la plupart du temps en forêt. C'est aux abords du village de La Rochette que la vue est la plus belle, avec les trois pointes qui nous dominent : Méribel (2793 m), Grand Bec (3399 m) et Vuzelle (2574 m). De là, on a aussi une belle vue plongeante sur le fond de vallée qui aboutit à Pralognan. Le désagrément principal de cette route, ce sont les goulottes pour récupérer l'eau de pluie qui ont été installées sur les derniers kilomètres et qui crevassent sans cesse la chaussée. Il faut être hyper vigilant à la descente si on veut éviter la chute ou la crevaison.

00:00:00 • Bois du Chênevier depuis Sechilienne (1731m)

Je suis monté là en croyant faire le Pas des Escaliers (1700 m). Mais depuis, ce col a été supprimé du catalogue des Cent Cols. Qu'importe ! J'ai gravi cette route fort longue et fort ingrate. Ça m'a au moins permis de découvrir les paysages dénudés de la station de La Morte et puis la route forestière terminale. On n'a jamais l'occasion de souffler. Je croyais voir des lacs, mais j'en fus pour mes frais. Ils ne sont pas visibles de la route. Et du coup je n'ai pas réussi à évacuer le sentiment d'hostilité que j'éprouvais en venant jusque-là.

00:00:00 • Port del Canto depuis Adrall (1730m)

Col gravi dans une grande solitude, loin derrière les autres membres du groupe. Je ne peux pas dire que j'en garde un mauvais souvenir, à cause de sa sévérité, sauf peut-être dans les premiers kilomètres. Non. Simplement, ce jour-là, je n'avançais pas. Il y a des jours comme ça au cours des randonnées itinérantes. Un manque d'énergie qui vous éjecte irrémédiablement du groupe. La route est impeccable, avec de très beaux points de vue.

00:00:00 • Val Pelouse depuis La Rochette (1728m)

Val Pelouse est une station de ski fantôme qui a fonctionné de 1972 à 1986. De ces années conquérantes, il reste une large route d'accès qui aboutit à un parking déserté. Après avoir lu les commentaires de mes prédécesseurs, je m'attendais à bien souffrir, voire à mettre pied à terre. Ce ne fut pas le cas. Je devais être en état de grâce ! Je suis monté le matin, ce qui m'a évité de souffrir de la chaleur. Depuis La Rochette, j'ai eu l'impression que ça montait progressivement, avec trois ou quatre replats assez courts et une accentuation du dénivelé après le passage du dernier hameau. Les épingles sont nombreuses, ce qui permet de bien se relancer. De ce fait, je ne suis pas vraiment d'accord avec la comparaison qui est faite avec le relai du Chat où les lignes droites sont beaucoup plus longues et les passages à 10% ou plus bien plus fréquents. Mais j'acquiesce à tout ce qui est dit concernant l'absence de vue et la monotonie, aussi bien que sur la dégradation de la route qui devient préoccupante par endroits. La descente me fait un peu changer d'avis en ce qui concerne la vue. En fait, on a de très beaux points de vue sur les sommets proches, ainsi que sur le Granier ou les Bauges. En montant, je devais avoir le nez dans le guidon comme on dit, et pris par l'effort, je n'ai pas vu les ouvertures dans la forêt.

00:00:00 • Col des Annes depuis Le Grand Bornand (1722m)

Le col des Annes a été goudronné récemment jusqu'en haut (2006 ?). Auparavant, c'était une piste pour desservir les chalets d'alpage. Il ne faut donc pas s'étonner de son tracé et de sa difficulté, ou de sentir très fort la vache par endroits. A partir du Grand-Bornand, nous avons environ quatre kilomètres assez paisibles pour remonter la Vallée du Bouchet jusqu'à la chapelle des Plans. A partir de là, c'est une montée très ardue mais toujours à découvert dans les alpages, ce qui nous permet de bien voir la chaîne des Aravis sur notre droite. Le plus terrible dans cette montée, c'est qu'on n'arrive pas à estimer la difficulté qui est devant nous. Comme on voit la route de loin, on croit que ça va aller et puis ça s'avère beaucoup plus difficile que ce que le visuel laissait croire. Alors, avec ces désillusions on finit par s'épuiser et on lutte pour ne pas mettre pied à terre. Le vélo ça se passe autant dans la tête que dans les jambes. Et ici, il faut être fort mentalement. Je suis tout de même monté d'une traite, mais pas avec le sourire !

00:00:00 • Station de Luz Ardiden depuis Luz Saint Sauveur (1720m)

Monter à Luz-Ardiden 15 jours après le Tour de France, c'est la garantie d'avoir une route en parfait état, sur un revêtement tout neuf. Un vrai plaisir que de grimper là ! On a aussi un peu de lecture avec les noms des champions inscrits tout du long. Je ne sais pas si les répétitions de "Attaque de Pierre Rolland" sont une moquerie ou un véritable encouragement. Quant aux indépendantistes basques, ils semblent passablement revendicatifs, mais connaissant mal cette langue, je n'ai pas compris qui étaient les bâtards et les enculés. Vous le voyez, il y a de quoi vous divertir tout au long de ces 14 km d'ascension que j'ai effectués un dimanche matin, sans savoir au préalable que la route est réservée aux cyclistes tous les dimanches matins de juin, juillet et août. Comme il avait plu toute la journée de la veille, la nébulosité était intense et je n'ai pas pu voir les sommets dégagés. Je suis arrivé à la station avec un petit 11° et dans le brouillard. Heureusement, ça ne m'a pas empêché de profiter de la jolie vue sur les virages superposés qui composent le final de la route. Comme la montée est plutôt régulière, avec des pourcentages qui ne varient guère du début à la fin, je me suis régalé de faire aussi bien que les coureurs. Pas en temps, bien évidemment. Mais je suis arrivé en haut, tout aussi bien qu'eux !

00:00:00 • Roche Beranger (Station de Chamrousse) depuis Uriage les Bains (1715m)

Je n'étais jamais allé à Chamrousse. Découvrir cette montée sur le site fut une bonne aubaine pour aller voir cette station olympique. Le départ d'Uriage ne fut pas du tout de mon goût. Une circulation de dingue, sur une route sans accotement. Je n'en menais pas large ! Surtout que c'est là que la pente est la plus raide. Heureusement, tout s'est calmé après avoir pris la direction de Chamrousse à la sortie du village de St Martin d'Uriage. La pente reste ardue grosso modo jusqu'à l'auberge des Seiglières. Et ensuite, c'est un vrai plaisir de pouvoir remettre du braquet sur une route très roulante. On reste toujours en forêt. Les moments où on peut voir la vallée ou les pointes de Belledonne sont rares. On découvre la station au tout dernier moment, lorsqu'on y arrive. Pas jolie jolie, mais avec des bâtiments pas trop les uns sur les autres.

00:00:00 • Roche Beranger (Station de Chamrousse) depuis Vaulnaveys le Haut (1715m)

Tout comme pour l'itinéraire par les Seiglières, ce sont les premiers kilomètres qui sont les plus ardus. Il faut prendre la route qui longe le golf et se hisser au fil des épingles vers la forêt. C'est dur jusqu'à Prémol où on croise une première petite tourbière. Deux kilomètres plus haut, voici la réserve naturelle du Luitel. Il faut prendre la petite route qui conduit à Séchilienne pour voir le lac en voie de comblement et le panneau qui mentionne le col Luitel. Le final de la montée devient plus roulant, mais provoque une vraie impression de monotonie au fil des courbes d'où n'émerge jamais un panorama. L'arrivée à la station n'est pas folichonne à la vue des bâtiments qui ont plus ou moins bien résisté à l'épreuve des ans.

00:00:00 • La Bérarde depuis Les clapiers (1711m)

Je ne savais pas, en partant de Bourg d'Oisans, que j'empruntais cette route l'année de son centenaire. C'est en visitant le musée de St Christophe en Oisans que j'ai appris que la première automobile était arrivée à la Bérarde le 13 juillet 1921. Vue l'étroitesse de la route, ça a dû être une authentique aventure ! Sitôt que l'on quitte la vallée de la Romanche pour remonter celle du Vénéon, on prend la direction sud. A partir de là, le grondement tumultueux du torrent nous accompagne tout du long. Sa couleur bleue est tout à fait exceptionnelle et ne manque pas d'attirer le regard, surtout au retour lorsqu'on le domine de très loin et de très haut. Pour moi, la grimpée se divise en trois parties à la configuration bien spécifique. 1- le tronçon Les Clapiers-Bourg d'Arud qui sur ses 8 km est un banal fond de vallée dominé par des pentes abruptes très caractéristiques de l'Oisans. La déclivité est modeste, à peine un peu plus marquée au passage de deux courtes bosses. Au-dessous du village de Vénosc, il y a un télésiège qui permet d'accéder à la station des Deux-Alpes. 2- Bourg d'Arud-St Christophe en Oisans. C'est là qu'il va falloir montrer ses qualités de grimpeur ! Dès qu'on a traversé le Vénéon à Bourg d'Arud, la pente se dresse et après deux épingles, on affronte une longue rampe à plus de 11% qui nous amène à Plan du Lac où on traverse à nouveau le torrent. S'en suit un replat un peu féérique où l'on commence à apercevoir loin devant les hauts sommets des Écrins. Et sur la gauche, on devine les lacets de la route suspendue au-dessus du vide. Belle image pour évoquer ce qu'a dû être la peine des hommes qui ont conçu cet ouvrage. L'épingle qui nous hisse à la hauteur du cimetière de St Christophe est une des plus difficiles que j'ai eu à négocier de ma longue vie de cyclo. Mais la récompense est vite là car après cela, la déclivité va être très amoindrie. 3- St Christophe-La Bérarde. Je ne me souviens pas d'avoir pédalé à une aussi haute altitude, sur une aussi longue distance (11km), avec autant de facilité. La pente est à peine marquée dans une ambiance de haute montagne fabuleuse. La configuration ne varie jamais : moraine sur la gauche, profond ravin sur la droite et sommets qui se rapprochent devant. Deux petits tunnels viennent agrémenter ce parcours où les hameaux inoccupés l'hiver se succèdent à intervalle régulier. La Bérarde, temple de l'alpinisme, avec la Meije, le Pelvoux, la Barre des Écrins, ne m'a pas vraiment enthousiasmé. J'ai été un peu déçu de n'y trouver que cafés et crêperie comme dans n'importe quel autre endroit. Heureusement, il me restait le bonheur du cheminement et la joie simple de regarder les sommets.
Je ne savais pas en venant à la Bérarde cette année-là, que trois ans plus tard (21 juin 2024), le hameau serait ravagé par des pluies torrentielles et que la chapelle serait emportée par les flots dévastateurs.

00:00:00 • Col d'Aubisque depuis Laruns (1709m)

Gravi au cours de la 2ème étape de la traversée des Pyrénées, l'après-midi, après Marie-Blanque le matin. J'ai hâte de grimper, car je suis déjà passé trois fois en voiture à ce col, et à chaque fois il m'a laissé une impression extraordinaire. Une vue à 360°. Une immensité de pâturages avec des vaches en liberté. Là-haut, on comprend que l'air de la montagne est bon pour la santé ! De Laruns, je ne retiens que les maisons aux toits d'ardoise. Ça grimpe gentiment jusqu'à Eaux-Bonnes où règne un petit air d'autrefois avec les établissements thermaux. Le pourcentage se durcit ensuite, en particulier quand on rencontre les paravalanches. Et ça dure jusqu'à la station de Gourette (où je suis venu en juillet 1999, pour l'éclipse de soleil). Pour finir, les quatre derniers kilomètres sont plus enroulés les uns au-dessus des autres, avec des vues plongeantes sur là d'où on vient. Mon désir de voir le sommet réussit à calmer les crampes qui commencent à se faire sentir. Il est temps d'arriver ! Un grand, un très grand bonheur !

00:00:00 • Col de Creu depuis Olette (1708m)

Je venais du col de la Llose et je n'ai donc fait que les quatre derniers kilomètres sur ce versant. Je me souviens que, distancé par mes compagnons, j'avais pédalé dans un silence total, me demandant où cette route pouvait bien conduire. C'est désertique à souhait ! Pas âme qui vive ! Il y a des à-coups terribles qui font tirer la langue. Franchement, je fus soulagé de voir le sommet... et de retrouver les copains.

00:00:00 • Col de Creu depuis Matemale (1708m)

En venant de Montlouis, on passe à la Quillanne d'où on descend vers Matemale. A partir de ce village, ça monte fort : jamais en-dessous de 6%. On est dans la forêt, tout comme au sommet où il y a de nombreuses possibilités de randonnée pédestre. La descente vers Olette ne s'oublie pas. On voit bien le tracé de la route qui dégringole, avec quelques toboggans impressionnants. Pour ma part, j'ai bifurqué juste avant Railleu pour aller vers le col de la Llose. Et en passant je suis allé faire le col de Jouel qui est à gauche dans la montée, sur une toute petite route où un panneau prévient qu'elle n'est pas déneigée.

00:00:00 • Station de La Toussuire depuis Saint Jean de Maurienne, via Saint Pancrace (1705m)

On commence par emprunter la route du col de la Croix de Fer et puis on tourne sur la droite pour rejoindre le village de St Pancrace. C'est ensuite, pour monter aux Bottières que j'ai éprouvé beaucoup de peine. J'avais l'impression de ne pas avancer, le nez dans la pente, et même pas une vue agréable pour me distraire. Était-ce parce que c'était en plein après-midi, alors que j'ai plutôt l'habitude de rouler le matin ? Au bout d'un replat, on trouve Le Collet (1298 m), et puis on rejoint à flanc la route qui monte directement de Fontcouverte. Les derniers kilomètres, plus dégagés, permettent de mieux apprécier les sommets environnants et... la station qui se profile, ainsi que celle du Corbier, un peu en contrebas. Je ne peux pas dire que j'ai été admiratif des barres d'immeubles ni du béton omniprésent.

00:00:00 • Station de La Toussuire depuis Saint Jean de Maurienne (1705m)

J'ai trouvé toutes les grimpées en Maurienne difficiles. Celle-ci n'échappe pas à la règle. J'ai sué comme une bête, alors qu'il ne faisait pas particulièrement chaud et que le ciel était plutôt couvert. Ça grimpe sec pour sortir de St Jean de Maurienne sur la route de la vallée de l'Arvan qui mène au col de la Croix de Fer. Au bout de 5 km, on bifurque sur la droite en direction des stations du Corbier et de La Toussuire. La montée en lacets jusqu'au village de Fontcouverte offre de belles perspectives sur les Aiguilles d'Arves. On a ensuite deux possibilités pour arriver à La Toussuire. Soit une route en lacets qui monte direct, soit le passage par le village de Villarembert puis la station du Corbier. J'ai choisi la deuxième option, pour voir le village de Villarembert qui est le lieu de tournage du film qui a eu la palme d'or à Cannes cette année : anatomie d'une chute. Après un bref replat, la route s'en va sous la falaise où elle a un parcourt assez acrobatique. La station du Corbier a quelque chose d'assez choquant avec ses tours immenses. Ferait-on encore cela aujourd'hui ? Les derniers kilomètres sont assez paisibles dans les alpages, avec vue sur des chalets. Tiens, La Toussuire aurait été construite dans un autre esprit que Le Corbier ? Il faut aller jusqu'au cœur de la station pour découvrir des barres d'immeubles de plusieurs centaines de mètres de long pour se rendre compte que non...

00:00:00 • Col du Pré depuis Lac de Roselend (1703m)

La grimpée depuis le lac de Roseland revient à faire partir du col du Méraillet. C'est un petit détour de 3 km que l'on peut facilement effectuer en allant ou en revenant du Cormet de Roseland. En ce matin d'août, c'est un brouillard tenace qui m'a enveloppé tout du long, ne me laissant que des regrets quant au panorama invisible. Dommage !

00:00:00 • Col du Pré depuis Beaufort (1703m)

Je m'en faisais tout une montagne de ce col du Pré. Pour l'avoir franchi en voiture, sur une route étroite où l'on croise difficilement et avec une multitude d'épingles, j'en gardais un souvenir périlleux. C'est pourquoi je me décidai à le grimper assez tardivement. Eh bien ce fut un véritable régal au milieu des pâturages où résonnent les clarines des belles tarines.
On s'élève au-dessus du clocher de Beaufort par une série de courtes épingles empilées les unes sur les autres. Ensuite, on a toujours des lacets, mais beaucoup plus étirés jusqu'à ce qu'on atteigne un large vallon où s'éparpillent les fermes d'alpage. Au loin, se dresse le Grand Mont du haut de ses 2686 m. L'arrivée à Arèches se fait sur un dénivelé beaucoup plus modéré. Que de constructions nouvelles ! On quitte le village sur des pentes à nouveau très soutenues et on progresse toujours dans les pâturages. On laisse sur la droite la route qui grimpe vers le barrage de St Guérin pour enfiler une série de lacets qui nous permettent de nous approcher du hameau classé de Boudin. Dans les derniers kilomètres, la pente ne fléchit pas. Mais quelle récompense lorsqu'on aperçoit soudain la pyramide enneigée du Mont-Blanc. La descente vers le barrage de Roseland sur l'autre versant est sans doute un des panoramas les plus sublimes qu'il se puisse contempler dans les Alpes !
Il y a tout ce qui peut faire plaisir à un amoureux de la nature et de la montagne dans ce col du Pré. Il faut aller le chercher à la force du jarret, mais il nous rend au centuple les efforts accomplis par la majesté de ses paysages. Ici, les hommes ont eu l'intelligence de préserver leur territoire.

00:00:00 • Montagne de Lachens depuis Col de Clavel (1700m)

Je suis monté en plein midi, le 15 septembre. La température était idéale. La presque totalité de la montée se fait en forêt. Il n'y a guère que le dernier kilomètre qui est à découvert. Heureusement que le mistral s'était calmé, alors qu'il soufflait incroyablement fort la veille. Il y a pas mal de gravillons sur la route. Mais alors que je croyais vivre une descente épouvantable, je l'ai finalement trouvée acceptable. Sans doute parce qu'il n'y a pas de trous dans le bitume. Ça donne de la confiance. La déclivité est assez régulière entre 7,5% et 8,5%, avec quelques passages plus doux très appréciés. C'est le dernier kilomètre qui est le plus rude. Mais comme la vue est superbe, l'effort consenti est accepté. La vue sur la mer dans l'ultime épingle est grandiose. Mais il ne faut pas oublier le panorama sur les montagnes du Verdon et des Alpes au nord ou celles de la Sainte Baume loin à l'ouest.

00:00:00 • Col de Gleize depuis Col Bayard (1696m)

Que l'on vienne de Gap, ou que l'on vienne de La Fare, on a déjà passé de beaux pourcentages pour venir au col Bayard. A partir de là, on est sur une étroite route forestière que l'on ne soupçonne pas être aussi raide. Il m'a fallu me mettre en danseuse très souvent pour éviter de mettre pied à terre. Heureusement que l'on a la maison forestière en point de mire pour juger de l'effort qu'il reste à faire. Rarement arrivé au sommet d'un col avec le cœur qui cogne aussi fort !

00:00:00 • Col de Joux Plane depuis Samoëns (1691m)

J'ai grimpé Joux-Plane à l'occasion du passage d'une étape du Tour de France où Mariano Martinez et Christian Levavasseur se sont disputé la victoire. A quelques encâblures du sommet la pente se radoucit et j'ai lancé un petit sprint, ce qui m'a valu d'entendre de la bouche d'une dame "Il ne doit pas arriver depuis en bas à cette allure celui-là". Oh, que non ! Mais j'étais tout de même assez fier de franchir ce col pour la deuxième fois et avec une certaine allégresse.
La sortie de Samoëns est brutale (surtout après la tranquille remontée de la vallée du Giffre depuis Taninges). Il faut serrer les dents, prendre son rythme et imaginer la majesté des pâturages et le petit lac qui nous attendent plus haut. Il n'y a pas de répit jusqu'au col et plus aucun virage quand on est sorti du couvert des épicéas. Le vide à gauche et la pente à droite avec les sommets de la Bourgeoise et de Nant-Golon. Le cœur tape bien fort, mais ce sera une ascension réussie de plus, dans une ambiance particulière due à la foule des spectateurs.

00:00:00 • Col de Joux Plane depuis Morzine (1691m)

Le versant Morzine est très différent du versant Samoëns, non pas par la difficulté de l'ascension qui est un peu similaire (même si les deux derniers kilomètres après le col de Ranfolly sont très relax), mais par l'ambiance dans laquelle on évolue. Le départ de Morzine est très urbanisé, la pente ne semblant pas être un handicap pour la promotion immobilière ! Ensuite, même si l'on grimpe un temps à couvert, on retrouve assez vite les remontées mécaniques et leur morne univers de ferraille et de câbles. Quitte à serrer les dents pour monter, je préfère largement l'ambiance plus champêtre du versant sud.

00:00:00 • Chalet de Charmant Som depuis Grenoble (1680m)

C'est la route goudronnée la plus élevée de tout le Massif de la Chartreuse. J'ai grimpé là-haut à la suite du col de Porte, en venant de St Laurent-du-Pont, et toujours avec la même présence nuageuse qui se densifiait au fil de la montée. Ça m'a permis de ne pas transpirer, car il faut bien le reconnaître, les quatre kilomètres forestiers sont extrêmement ardus, malgré les nombreux lacets. Le département a eu la bonne idée de placer tout le long du parcours, exactement là où elles ont été prises, des photos qui témoignent de la construction de la route, en 1936. En redescendant, je me suis arrêté vers chaque cliché. J'ai ainsi pu mesurer quelle a été la peine des hommes qui ont œuvré à mains nues sur ce chantier titanesque pour l'époque. Aujourd'hui quand nous empruntons cette route bien asphaltée, nous ne nous doutons plus de ce que fut ce projet gigantesque. Parvenu à l'alpage, j'ai entendu les sonnailles des vaches, mais je ne les ai pas vues.

00:00:00 • Col du Solude depuis Bourg d'Oisans (1680m)

J'ai décrit la première partie de la montée dans la fiche Villard-Notre-Dame. Après ce village, il reste 4 km jusqu'au col du Solude. Le premier kilomètre est partiellement asphalté et grimpe encore assez sérieusement. On passe une petite crête et ça redescend et ça remonte sur un chemin alternativement pierreux ou poussiéreux, parfaitement carrossable. Pas vraiment pratique en vélo de route. J'ai préféré marcher pour éviter la crevaison. Une marche agrémenté par la vue en balcon que l'on a sur Bourg d'Oisans et la totalité des lacets de la route qui conduit à l'Alpe d'Huez, ainsi que sur le Pic du Lac Blanc, et même les Aiguilles d'Arves plus à l'est. Le col franchi, on découvre le village de Villard-Reymond et les falaises du massif du Pic d'Ornon.

00:00:00 • Col du Solude depuis La Paute (1680m)

Sur la carte Michelin, il y a des pointillés rouges, ce qui signifie route dangereuse. Je m'attendais donc à trouver une route redoutable, mais ce ne fut pas le cas. Les premiers kilomètres sont communs au col d'Ornon. On bifurque ensuite sur la gauche et dès que l'on a passé le pont sur la Lignarre, on attaque une rude montée à plus de 8% de moyenne, sur 9 km complètement à couvert jusqu'au village de Villard-Reymond. Je ne peux qu'avoir de l'admiration pour ses habitants qui vivent toute l'année dans ce lieu perché et difficile d'accès. Mais je peux aussi leur envier le magnifique panorama dont ils jouissent face à l'Alpe-d'Huez et au Pic Blanc. Le col du Solude est encore un peu au-dessus du village. Je ne suis pas mécontent d’y trouver un banc pour m'asseoir en mangeant mes vivres de course. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec le col de Sarenne et les Deux-Alpes. Je redescendrai par là où je suis monté, mon vélo n'étant pas adapté à la piste en terre qui arrive de Villard-Notre-Dame.

00:00:00 • Station du Pla d'Adet depuis Vignec (1680m)

Je ne peux pas écrire sur le Pla d'Adet sans me souvenir de la victoire de Raymond Poulidor sur le Tour de France 1974. L'exultation des reporters radio retentit encore à mes oreilles ! Et me voici à mon tour à vouloir dompter cette pente infernale. Ça me parait presque être irréel, même si ce qu'il va falloir avaler de dénivelé est très présent. En effet, depuis St Lary Soulan, il suffit de lever la tête pour voir la route qui s'en va à flanc de pente pour nous conduire à la station dont on devine les bâtiments au-dessus de la falaise. Sitôt passé le village de Vignec, la pente s'installe pour aller chercher la première épingle. C'est comme un mur qui se dresse devant moi. Vite mettre le tout petit développement pour ne pas caler. Et puis appuyer sur les pédales, vaille que vaille. Je n'avance pas très droit, mais j'avance. J'essaie de ne pas regarder ma roue avant, mais un peu plus loin devant. Il faut y croire ! La brutalité initiale de la pente est maintenant digérée et j'ai trouvé mon rythme de pédalage. Je sais que je vais parvenir au sommet ! Après une seconde épingle, voici le village de Soulan où je ne rêve pas d'habiter. Je ne me vois pas faire cette grimpée à la fin de chaque sortie cyclo ! Le soleil qui brillait si fort tout à l'heure se voile quelque peu. Voici les granges d'Espiaube. Une large courbe à gauche emmène en forêt sur une pente un peu atténuée vers la station de ski du Pla d'Adet, tandis qu'on laisse sur la droite une route un peu incertaine pour le col de Portet. Ces trois derniers kilomètres passent somme toute assez bien, en dépit de ma préoccupation de savoir si j'aurai assez de force pour aller jusqu'au sommet du col de Portet (2215 m). Je ne m'attarde pas dans la station tout béton. Il y a mieux à découvrir...

00:00:00 • Col de la Couillole depuis Saint sauveur sur tinee (1678m)

Gravi après avoir fait la Bonnette la veille. Alors forcément, cette Couillole apparaît très accessible, même si la route est très étroite, très pentue et ponctuée de plusieurs tunnels. Sur le bas, avec le rocher qui affleure et ses couleurs brunes-violacées, on est un peu impressionné, voire même étouffé. On a envie de sortir de cette gorge et de respirer un peu mieux. Et pour s'élever, il faut appuyer fort sur les pédales ! On laisse à droite la route qui va à Roure et quelques kilomètres plus loin, on voit le village de Roubion, perché dans la falaise. On s'en approche après avoir fait un large crochet en épingle. Quand on a dépassé le village, on a quelques lacets. Si on est un collectionneur de cols, on peut aller faire le col de Tournaeuro en aller-retour. Arrivé au sommet, on n'est pas vraiment récompensé de nos efforts. La forêt bouche la vue. Il ne faut pas hésiter à descendre vers Beuil, et puis remonter vers Valberg d'où on a de très beaux points de vue, dans une ambiance alpine caractéristique.

Parti sous un chaud soleil, j'ai été surpris par une grosse averse au moment où j'entamais la descente de retour vers Roubion. J'aurais préféré une route sèche, car je n'aime pas trop les descentes rapides et encore moins quand ça glisse. Tant pis ! Je suis tout de même très heureux d'avoir fait ce parcours riche de paysages très différents.

00:00:00 • Col de la Couillole depuis Beuil (1678m)

C'est un parcours de 7 km avec quelques lacets bien dessinés, mais sans intérêt touristique. Il y a juste l'amorce du premier virage qui oblige à appuyer fort sur les pédales.

00:00:00 • Les Crosets depuis Monthey (1670m)

Jusqu'à Val d'Illiez, le parcours est le même que pour la montée à Champéry. A partir de là, la circulation devient très faible, mais par contre, la pente, elle, augmente fort. On aura du 8% jusqu'en haut. Ça use, surtout si le vent se met à souffler. Cette grimpée se fait sous le regard des nombreux chalets qui s'étagent sur la pente, sauf après le croisement de la route qui va à Champoussin. On voit les chalets de la station de loin. Ils ont comme un air de déjà vus dans le coin. On a sans doute voulu donner une identité architecturale unique pour toute la vallée.

00:00:00 • Barrage des Gloriettes depuis Gèdre (1667m)

J'ai fait une description détaillée de la montée au Cirque de Troumouse et je me contenterai pour le barrage des Gloriettes de parler des deux derniers kilomètres après la bifurcation. Aïe ! Aïe ! Aîe ! Que ce fut dur ! Attaquer cette route secondaire, très étroite, alors que le pente est très raide, sans cesse au-dessus du ravin, m'a un peu fait douter de ma capacité à arriver au bout. La présence de nombreuses voitures a aussi été une gêne énorme. Ambiance très minérale, âpre même à cause de la présence de nuages. La route s'arrête un peu en-dessous du barrage que l'on peut franchir à pied pour aller au Cirque d'Estaubé. Mais cela ce sera pour demain !

00:00:00 • Col du Noyer depuis Le Noyer (1664m)

16-09-2019- Je suis parti du Motty et j'ai suivi la petite route qui passe par Lesdiguières et évite la nationale. En fait, on suit la fin de l'itinéraire "Tour du Dévoluy" qui est très bien balisé avec un panneau spécifique à chaque kilomètre. Il y a quelques bosses avant de redescendre vers la nationale à La Guinguette. Très vite, on prend à droite, direction Le Noyer. C'est une approche en escaliers, très irréguliers. Passé le village du Noyer, on fait un large crochet vers la gauche, avant de revenir contre la montagne que l'on va suivre à flanc, jusqu'au sommet. On restera toujours au-dessus des 7%, avec une pointe à 11% dans l'avant dernier kilomètre, et deux épingles dans le dernier kilomètre qui font bien sentir que l'on est en haute montagne.
L'arrivée au sommet nous plonge dans un univers très particulier en cette fin d'été particulièrement chaud et sec. Trois mots me viennent en tête : sécheresse, solitude, silence. Si on se retourne côté Champsaur (d'où je viens) on voit la myriade des prés brûlés par le soleil et si on regarde côté Dévoluy, une seule teinte pour tous les alpages : le bistre. Inquiétant, non ?

00:00:00 • Col du Noyer depuis Pont de Giers (via le Pin) (1664m)

En venant du barrage du Sautet, on a pu remonter le Défilé de la Souloise dans un paysage absolument magnifique. On sent la transition Alpes du Nord-Alpes du Sud, avec une luminosité très particulière. On s'est arrêté au Défilé des Étroits pour profiter du cadre exceptionnel. Et puis on est repartis, tout heureux de pouvoir randonner sur de si belles routes. On ne savait pas ce qui nous attendait au-dessus du village de St Etienne-en-Dévoluy. Il y a brutalement un dénivelé terrible, et on a bien allongé les quelques épingles en zigzaguant sans cesse de l'une à l'autre. Heureusement, ça ne fait que 2-3 kilomètres, et puis on débouche en quelque sorte vers le sommet que l'on aperçoit au bout d'une longue ligne droite. C'est toujours aussi majestueux. Le bonheur de pédaler dans une nature préservée ne peut pas toujours se dire avec des mots. C'est en atteignant un col comme celui-ci que l'on est vraiment récompensé de nos efforts. Un instant rare...

00:00:00 • Col de Valberg depuis Guillaumes (1662m)

Je me suis lancé à 15h00, un jour d'août, alors qu'il faisait 33° à Guillaumes. Autrement dit, opération fournaise, surtout avec la route orientée à l'ouest et qui longe la paroi rocheuse. Mais quand on vient de loin, on n'a pas le choix de l'horaire. Et puis je n'ai pas l'intention de faire autre chose que la boucle qui monte à Valberg par Péone et qui redescend par St Brès, soit 14 km de montée et 12 km de descente. Je pédale assez allègrement jusqu'au village de Péone qui offre tout à coup une vue sublime : une dentelle d'aiguilles surplombe les maisons du village perché. Ensuite, la route change complètement de caractère. On a une succession de lacets dans la forêt jusqu'aux hameaux qui précèdent la station. Et finalement cette montée que je pressentais terrible s'avère bien agréable et sans coup de chaud. Vive la descente où on côtoie davantage le précipice que par l'autre côté !

00:00:00 • Crêt de Châtillon / Mont Semnoz depuis Col de Leschaux (1660m)

La montée au Semnoz par le col de Leschaux est réputée être la plus facile. Bien qu'elle s'atténue au fil des ans, depuis Leschaux, on voit la saignée de la route qui balafre le flanc de la montagne. Ça impressionne quelque peu, même si dans la réalité, ces 6-7% de moyenne ne sont pas si épouvantables qu'on pourrait le craindre. La régularité de la pente aide à passer tranquillement les longues lignes droites. Puis on a quelques kilomètres de vraie tranquillité à partir du moment où la route zigzague en forêt pour rejoindre les téléskis du versant bauju de la station. C'est à partir de là que la pente va prendre de l'essor et nous faire ralentir dans notre progression. Les sapins sont toujours présents, bien que le sol rocailleux ne semble pas propice à la végétation. Enfin, alors qu'il ne reste plus que deux kilomètres d'ascension, on débouche dans les alpages et on voit le chalet nordique du plateau. J'ai envie d'appeler cette portion "le vélo de Ghislain Lambert", puisqu'une des scènes du film y a été tournée. C'est très appréciable de pouvoir terminer la montée dans un paysage découvert, avec la Tournette, la chaine des Aravis et le Mont-Blanc à main droite et une jolie vue plongeante sur le lac d'Annecy au moment d'atteindre le point culminant.

00:00:00 • Crêt de Châtillon / Mont Semnoz depuis Quintal (1660m)

Si on part du village de Quintal, on s'est déjà pas mal élevé depuis la ville d'Annecy puisqu'on est à 730 m d'altitude. Il y a 3,5 km pour rejoindre la route qui monte directement depuis Annecy. Ce sont ces kilomètres qui sont les plus ardus, puisqu'ils dépassent les 10% de moyenne. On quitte le village par un mur assez brutal, avant un replat près du centre aéré. L'entrée en forêt correspond à un parcours sinueux avec des virages à la déclivité très sévère. Après avoir rejoint la route d'Annecy, la fin du parcours est bien sûr similaire à celui qui vient de là.

00:00:00 • Crêt de Châtillon / Mont Semnoz depuis Annecy (1660m)

Le Semnoz est une montée difficile, réservée aux bons grimpeurs capables d'affronter de gros dénivelés sur un long kilométrage. L’essentiel de la montée se fait à couvert dans la forêt. Les cinq premiers kilomètres jusqu'aux Puisots sont en lacets dans une pente moyenne approchant les 7%. Au début, on a quelques points de vue sur le lac et on côtoie le parc des biches. Ensuite, il y a trois kilomètres plus reposants, toujours en pleine forêt. Peu avant le croisement de la route de Quintal, la pente se redresse à 8-9% pour ne plus jamais faiblir jusqu'au sommet, hormis trois cent mètres à l'entrée de la station de ski. De là, la vue est plus dégagée et l'arrivée sur le plateau sommital est de toute beauté avec une vue panoramique sur la chaine des Aravis et le Mont-Blanc à l'est, les Bauges au sud, l'Albanais à l'ouest et le Jura au nord.

00:00:00 • Col du Ranfolly depuis Morzine (1658m)

Difficile d'ignorer qu'ici tout est dévolu au ski, que ce soit au départ de Morzine où à l'arrivée au col où les télésièges nous narguent ! Bon, ceci pour dire que faire rouler les cyclos en sécurité à Morzine n'est pas encore une priorité. Il faut donc d'abord s'extirper tant bien que mal du village encombré de voitures pour s'attaquer aux rudes pentes du col de Ranfolly. Il y a un bref répit au bout de 3 kilomètres, mais sinon on est très souvent au-dessus des 9%. Comme on est sur un versant nord, et à l'ombre des sapins, on ne peut pas trop se plaindre de la chaleur. Si au cours de la montée on n'a pas trop de vue, on se rattrape au col avec un beau point de vue sur le Mont-Blanc. La suite vers le col de Joux-Plane est beaucoup plus facile.

00:00:00 • Col de la Pierre de Möelle depuis Aigle (1657m)

Ce col il faut aller le chercher ! Je suis d'abord monté au col des Mosses et puis je suis redescendu sur environ 2 km pour prendre une petite route fort étroite qui emmène en forêt. Je ne connais pas la distance exacte jusqu'au col de la Pierre de Moëlle depuis là. Mais j'aurais préféré faire plus de kilomètres et ne pas me retrouver sur cette succession de petits murs que je n'ai pu franchir que debout sur les pédales. Quand on est sorti de la forêt, on voit beaucoup de falaises et de rocs et on a une impression de solitude magistrale. Heureusement qu'il y a quelques troupeaux pour nous assurer qu'on est bien au pays des hommes, sans oublier la buvette au col. La descente vers le lac du Hongrin est vertigineuse et la poursuite de la route vers les Agites réserve bien des surprises. Je ne suis pas prêt d'oublier ce circuit extraordinaire ! Pour ceux qui aiment lire, je conseille le livre de Blaise Hofmann "Estive" qui raconte l’été d’un berger en ces lieux.

00:00:00 • Col de la Pierre de Möelle depuis Lac d'Hongrin (1657m)

Ayant déjà descendu par ce versant, je savais à quoi m'attendre si je décidais de monter à la Pierre de Moëlle depuis le lac du Hongrin. Et ce fut bien le mur que j'avais dans la tête. Je n'insistais pas : je mis pied à terre. Mais je mis un point d'honneur à finir sur le vélo après avoir dépassé le chalet qui est sur la gauche de la route.
Mais avant ce final acrobatique, je me dois de vous raconter ce qui m'arriva en court de route après avoir franchi la crête des Agites. Je me trouvai soudain nez à nez avec une barrière et un militaire qui me demanda où j'allais. Il me remit alors un papier que je devais donner à son frère d'arme lorsque je serais arrivé au prochain contrôle. Nous étions en semaine et l'armée suisse était en manœuvre sur ce terrain militaire. Je pouvais passer, mais ne devais pas m'arrêter tant que je ne repassais pas en terrain neutre. Petit français ignorant de l'omniprésence militaire en Suisse, je n'avais pas pris garde aux panneaux qui réglementaient la circulation en ces lieux. Ce qui me vaut de pouvoir raconter cette gentille anecdote.

00:00:00 • Col des Saisies depuis L'Arly (1657m)

Cet itinéraire, que l'on pourrait appeler le col des Saisies depuis les gorges de l'Arly, est exigeant. La montée jusqu'à Crest-Voland est entièrement forestière, sur de très longues rampes en ligne droite (il n'y a que trois épingles pour 6 km), mais avec une grande constance dans le dénivelé. On peut donc prendre le rythme qui nous convient. L'arrivée à Crest-Voland est un régal pour les yeux, avec la découverte du massif des Aravis et la présence des chalets au long de la route. Dès la sortie du village, la pente reprend de la vigueur à travers les prés et finit par retrouver la forêt. On a alors un assez long replat avant de trouver un enchainement de trois lacets qui aboutit à l'intersection de la route qui vient de Notre-Dame-de-Bellecombe. Il ne reste plus qu'un kilomètre pour atteindre le col des Saisies. Kilomètre sur lequel on a tout le loisir d'admirer le Signal de Bisanne (1941 m) que l'on peut aller gravir dans la foulée si on veut. A moins que l'on préfère aller du côté des pâturages du col de la Lézette (1787 m).

00:00:00 • Col des Saisies depuis Flumet (1657m)

Parmi les belles images du Tour de France, il y a celle des coureurs descendant à la queue-leu-leu dans les lacets qui précèdent la traversée de Flumet. On a envie de les découvrir ces épingles mythiques ! Mais pour aller aux Saisies, on va les prendre dans l'autre sens. On va avoir un peu plus le temps de goûter à la rudesse des lieux. En fait, il n'y a rien de très méchant. Les adeptes du vélo savent bien que les épingles sont un atout pour les grimpeurs. Le village de Notre-Dame-de-Bellecombe, avec ses remontées mécaniques, est vite atteint. Un peu galvanisé par l'idée de franchir enfin ce col des Saisies, je ne ménage pas mes efforts. Qu'y a-t-il soudain ? Une descente ! Ouah ! Trop bien ! Je fonce vers le fond du vallon où la route bifurque soudainement pour reprendre son tempo à 8%. Et là, catastrophe ! Je n'arrive plus à pédaler. Je suis littéralement coincé. Que m'arrive-t-il ? Les quatre derniers kilomètres, malgré de bonnes portions où la pente se fait moins forte, seront un calvaire. J'ai rarement éprouvé une pareille panne sèche. Et dire qu'il me faut rentrer à Annecy. Ça promet d'être long. Et la chaleur qui se fait de plus en plus intense...

00:00:00 • Col des Saisies depuis D925 / D218 (1657m)

Monter aux Saisies depuis Villard-sur-Doron, c'est parcourir le cœur du Beaufortin avec ce qu'il a à la fois de traditionnel (l'élevage laitier) et de moderne (le ski et ses infrastructures immobilières). Dans chaque village traversé, on a un mélange de chalets anciens et de constructions nouvelles, avec une très forte densité urbanisée au col lui-même. Ce qui fait que l'on n'arrive pas en pleine nature, comme souvent sur les grands cols. Mais on peut tout de même profiter d'une belle vue sur le Mont-Blanc. Pour ce qui est de la route, on peut dire qu'elle grimpe de façon constante entre 6 et 8%, en s'extrayant progressivement du couvert forestier, comme toujours sur ce type d'itinéraire. On laisse le village d'Hauteluce (et la route du col du Joly) sur la droite pour peu à peu découvrir les alpages et le Mont Bisane qui domine la station. Inutile de dire que je préfère l'approche par ce versant sud plutôt que par le versant nord !

00:00:00 • Col des Saisies depuis Beaufort (1657m)

Cette montée au col des Saisies n'est pas la plus directe. C'est sans doute la plus irrégulière dans le dénivelé. Mais elle permet de traverser le village d'Hauteluce par plusieurs de ses hameaux aux chalets fleuris et c'est sans doute ce qui fait son charme. Elle emprunte aussi une partie de l'itinéraire du col du Joly. On quitte Beaufort par la route qui mène au hameau des Curtillets. D'emblée ça ne badine pas ! On a le nez dans la pente. Ça tourne sec. Trois kilomètres pour émerger de la forêt et commencer à découvrir le versant sur lequel s'échelonne le village d'Hauteluce. Passé le hameau, la pente s'atténue et on évolue dans un cadre semi forestier, en surplomb du ravin jusqu'au hameau de Entre Deux Nants. C'est là qu'on quitte la route du col du Joly. Une épingle nous fait repartir en sens inverse vers le village d'Hauteluce tout proche. On peut s'arrêter pour visiter l'église et aussi pour reprendre quelques forces, car après dès que l'on aura rejoint la route qui vient de Villard sur Doron, la déclivité va reprendre de plus belle. On est au royaume des alpages. Le Mont Blanc émerge. La pente est rude mais on est porté par le son des clarines et par l'envie de voir ce qu'il y a au bout de chaque épingle. Le col des Saisies est au-dessus du village qu'il faut traverser de part en part pour y arriver. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus chouette dans cette grimpée, même s'il y a pire ailleurs en matière d'urbanisation.

00:00:00 • Station des Deux Alpes depuis Le Chambon (1652m)

J'ai effectué cette montée entre le col du Solude et le col de Sarenne. C'est de loin la plus facile des trois ! Mais pas la plus belle. La route est un billard, comme toujours pour les grandes station de ski. L'omniprésence de la forêt nous prive de vue. Je n'étais jamais allé aux Deux-Alpes et j'ai été impressionné par la densité de magasins qu'on trouve dans cette station. Une vraie ville !

00:00:00 • Col d'Albanne depuis Le Bochet (1652m)

En venant de St Jean-de-Maurienne, si on veut éviter le gros trafic, c'est mieux de prendre la D 81 en rive gauche de l'Arc. On arrive ainsi au village des Sauges d'où on entame tout de suite la montée en lacets. Jusqu'à la station des Karellis, on grimpera constamment à 8%, sur une bonne route et dans la forêt. Au bas de la station, on prend une petite route, toujours en forêt, pour rejoindre le col d'Albanne. Le village d'Albanne est un peu plus loin, comme suspendu dans le vide. De là, on aperçoit le col du Télégraphe juste en face. Cette montée est exigeante, mais pas vraiment intéressante pour celui qui aime grimper avec des horizons dégagés.

00:00:00 • Super Collet depuis Allevard (1650m)

On aurait pu ne faire qu'une seule fiche avec le Collet d'Allevard, puisque l'itinéraire est le même jusqu'à la station. Ensuite, la route se poursuit sur trois kilomètres, mais avec un dénivelé plus modéré. Après avoir dépassé les immeubles de la station, on a une petite descente qui conduit jusqu'au versant que l'on va escalader direction plein nord et en forêt. Le passage de l'épingle nous ramène plein sud vers le sommet de la station et ses multiples remontées mécaniques. En fait, c'est au Super Collet que se trouve le domaine skiable, le Collet n'étant qu'un espace immobilier relié au haut de la station par un téléski. Dans les rares trouées de la forêt, très belles vues sur le Massif des Bauges, la cluse chambérienne et la Chartreuse.

00:00:00 • Chalet du Mont Tendre depuis Montricher (1646m)

Il a bien fallu que je finisse par l'escalader ce Mont Tendre, qui est la route goudronnée la plus élevée de tout le massif du Jura. Escalader est bien le mot, car ça grimpe dur tout du long. Mais la route est en parfait état et la déclivité très régulière. Pas de surprise donc et la possibilité de garder le même rythme tout du long. Juste une accentuation du pourcentage sur les 300 derniers mètres. Je n'ai pas pu profiter du panorama, les nuages ayant stagné toute la journée. Mais j'ai tout de même pu voir les crêtes environnantes avec leurs petites falaises calcaires typiques du Jura.

00:00:00 • Station de La Plagne Montalbert depuis Bonnegarde (1640m)

Les six premiers kilomètres sont communs avec le col du Tra. Ce sont les plus ardus avec des rampes continuelles à plus de 7,5%. A Longefoy, on prend à gauche pour gagner en deux kilomètres Montalbert et ses chalets. Il reste alors quatre kilomètres pour arriver à l'altitude 1640 où se concentrent plusieurs centres de vacances perchés face à la vallée. Après Longefoy, la montée gagne en intérêt avec la vue dégagée qui permet d'admirer les contreforts sud du Massif du Beaufortain.

00:00:00 • Auris en Oisans depuis Bourg d'Oisans (1640m)

Je ne peux que clamer mon enthousiasme pour cette montée qui certes, est exposée au vide, mais qui ne présente aucun danger pour peu que l'on fasse preuve de prudence là où c'est nécessaire. Le départ est brutal puisqu'il faut avaler les premiers kilomètres de l'Alpe d'Huez, là où la pente est la plus rude, au-dessus de 10%. Au village de La Garde, on tourne à droite et on se retrouve sur une petite route étroite. Ça descend un peu, puis on s'engage en forêt, à flanc de pente où s'accrochent quelques hameaux. C'est après l'Armentier-le-Haut que la route va évoluer sur plusieurs kilomètres sous la paroi rocheuse avec une vue extraordinaire sur la vallée de la Romanche et la route qui va Villard-Notre-Dame et qui est tout comme celle-ci accrochée à la falaise. On passe sous deux paravalanches et dans un petit tunnel. Après celui-ci, la pente s'adoucit et on va progressivement se retrouver dans un environnement plus champêtre. On rejoint alors la route qui vient du Frreney d'Oisans et qui monte à la station d'Auris dans un espace très ouvert. On voit le bout du lac Chambon au loin, ainsi que la station des Deux-Alpes. Pour moi, cet itinéraire a été un véritable enchantement. Au-delà de La Garde, la pente pas trop redoutable permet de jouir pleinement du panorama exceptionnel. Je reviendrais volontiers !

00:00:00 • Auris en Oisans depuis Le Freney d'Oisans (1640m)

Tout comme pour le départ de Bourg d'Oisans, ce sont les premiers kilomètres qui sont les plus terribles. On s'extirpe du fond de la vallée pour gagner le flanc abrupt de la montagne où s'étagent quelques petits hameaux qui semblent contempler le géant d'en face, à savoir la station des Deux-Alpes. Ça redescend un peu et puis ça repart à grimper un peu plus modérément. On laisse sur la gauche la très belle route de La Garde et on va sinuer sur la pente exposée plein sud. Attention, suée assurée, mais panorama de plus en plus large sur les sommets des Écrins. Je crois bien que j'achève ici toutes les montées possibles du massif Arves et Grandes Rousses.

00:00:00 • Plateau de Saugué depuis Luz Saint Sauveur (1640m)

La météo capricieuse ce jour là m'a sans doute empêché de pouvoir jouir pleinement de la vue sur le Cirque de Gavarnie. Mais je dois reconnaître que le jeu de cache-cache avec les nuages et le rideau de brouillard qui se baladait sur le plateau ont aussi eu leur charme. A partir de Gèdre, la route est vraiment étroite, avec des virages d'une brutalité peu commune. On a très vite le village loin en contrebas, avec une belle vue de l'amorce de la route qui va au cirque de Troumouse. Plus je progressais, et plus j'avais l'impression d'évoluer entre ciel et terre, sans cesse exposé au vide. Heureusement, le final dans les prés est plus calme et permet de retrouver un rythme de pédalage plus serein. Le spectacle est maintenant droit devant, à la recherche des cascades du cirque. Je serais bien resté, mais les belles choses ont hélas une fin.

00:00:00 • Passo di Monte Croce di Comelico depuis San Candido (1636m)

C'était le dernier jour de notre randonnée itinérante de la Suisse vers les Dolomites. Nous avons abordé le Monte Croce di Comelico en partant de Dobiaco. Je ne sais pas quelle mouche nous a piqués lorsque nous fûmes lancés. Toujours est-il que nous avons escaladé ce col, pas très difficile certes, à vive allure, en file les uns derrière les autres. Ce qui ne m'a guère laissé le loisir de goûter au paysage. Il semble me souvenir que nous étions essentiellement en forêt.

00:00:00 • Pierre sur Haute depuis Col du Béal (1634m)

Une fois que l'on est arrivé au col du Béal, des panneaux sens interdit empêchent l'accès à la route militaire qui conduit à Pierre sur Haute. Mais les cyclistes sont tolérés. C'est ainsi que nous allons pouvoir escalader la plus haute route goudronnée du Massif Central (le Pas de Peyrol n'est qu'à 1588 m). Escalader est peut-être un bien grand mot, car sur les deux premiers kilomètres, la pente est à peine marquée. On roule entre de solides poteaux bruns-rouges qui doivent être utiles pour signaler la route en hiver. Sur la fin, il y a quelques passages un peu plus ardus et l'on vient buter contre le portail du terrain militaire sur lequel a été construit le relai hertzien bien visible depuis la vallée. A noter aussi que l'on voit l'arrivée du téléski du sommet de la station de Chalmazel et... le Mont-Blanc !

00:00:00 • Mittelberg depuis Im Fang (1633m)

Nous sommes partis de Broc et nous avons rejoint Jaun par la route forestière qui nous a déjà donné un aperçu de quelques raidillons bien costauds à franchir. Si dans un premier temps la route s'oriente dans les alpages par une pente modérée, à partir de la mi-parcours on attaque les 8% que l'on garde jusqu'au sommet. La descente vers Saanen m'a parue bien plus terrible que ce que nous venions de faire. Illusion ? Et nous avons rejoint Broc par la vallée. Une boucle sportive, mais qui offre de très beaux paysages d'altitude. A cela, je dois ajouter que nous étions un 4 juillet et que les agriculteurs, après avoir récolté la première coupe de foin, avaient épandu le lisier sur tous les champs fauchés. Le souvenir olfactif de cette journée ensoleillée n'est donc pas aussi charmant que celui des paysages traversés.

00:00:00 • Col du Mollard depuis Villargondran (1630m)

J'ai perdu au moins 30 mn dans St Jean De Maurienne pour trouver la direction de Villargondran. Route en travaux. Panneaux enlevés. J'avais les nerfs ! La pente est tout de suite là pour grimper jusqu'à l'église. Ensuite, la déclivité est constante à 6,5% jusqu'à Albiez le Jeune. On enchaine une multitude d'épingles en forêt. J'ai trouvé cette portion plutôt agréable, surtout qu'il n'y a presque pas de voitures. Sorti du couvert, on est tout de suite gâté pour la vue. Vers l'ouest on aperçoit les stations du Corbier et de La Toussuire et au sud les majestueuses Aiguilles d'Arves. La portion entre Albiez le Jeune et Albiez le Vieux est très inégale, avec de courtes descentes suivies de petits murs bien casse-pattes, sur une route pas toujours en bon état. La pente se raidit à nouveau dans le dernier kilomètre après Albiez où on est constamment au milieu de l'expansion immobilière. Des trois possibilités pour grimper au col du Mollard, c'est cet itinéraire qui m'a le plus enchanté.

00:00:00 • Col du Mollard depuis Pont de Belleville (1630m)

Que l'on vienne de la Croix de Fer, ou que l'on ait remonté la vallée de l'Arvan, quand on arrive au pont de Belleville, on a déjà puisé un peu dans les réserves, et la grimpée au col du Mollard peut s'avérer difficile. Surtout que la pente est assez irrégulière, avec des petits raidards bien costaux et un bitume pas toujours en bon état. L'itinéraire n'est pas particulièrement attrayant à passer d'un ravin à l'autre et à se heurter constamment à la brutalité du relief. On ne peut se réjouir de la vue sur les Aiguilles d'Arves qu'à la toute fin du parcours quand on atteint le hameau du Mollard qui donne son nom au col et où le bâti ancien se voit submerger par les résidences nouvelles de toutes tailles.

00:00:00 • Col du Mollard depuis Saint Jean de Maurienne (1630m)

L'objectif, c'était la Croix de Fer. Et puisqu'il y avait la possibilité de passer par le col du Mollard auparavant, je suis donc passé par-là. Très franchement, je n'ai pas du tout aimé cette route. Froide. Sombre. Encaissée. Heureusement qu'au passage on peut ajouter deux cols à sa liste : le Collet (1140 m) et la Cochette (1355 m). L'arrivée sur le plateau d'Albiez-le-Vieux réjouit enfin les yeux. Je me suis arrêté pour me balader un peu dans le village et lorsque j'ai repris le vélo pour faire le dernier kilomètre jusqu'au col, ce fut une petite misère. J'ai eu des crampes. J’en ai presque raté la vue sur les Aiguilles d’Arves !

00:00:00 • Chalet de l'Ebaudiaz depuis Notre Dame des Millieres (1630m)

Je pensais compter les épingles au fil de la montée. Mais j'ai vite compris qu'il me fallait compter les nids de poule, les ornières et les parties dépourvues de goudron. Je n'ai jamais gravi une route en aussi mauvais état. J'aurais pu faire demi-tour, mais ma femme m'attendait en haut pour aller faire la Grande Lanche en rando. Chouette idée : on a mis le vélo dans l'auto pour redescendre. Je me souviens d'un très beau panorama sur la vallée de l'Isère et le massif des Bauges.

00:00:00 • Plateau des Saix - Samoëns 1600 depuis Samoëns (1626m)

Ayant débuté ma carrière professionnelle dans le secteur, j'avais parcouru bien des routes à vélo, dont celle du col de Joux-Plane à plusieurs reprises, mais je n'étais jamais monté au Plateau des Saix. Je ne suis d'ailleurs pas certain qu'à l'époque (années 70), la route existait. Me voilà enfin à relever le défi de cette difficile grimpée. Que de constructions nouvelles dans le hameau de Vercland ! Le versant est tout urbanisé. En ce jour de juillet 2021, les sommets sont pris et je pédale alternativement sous un chaud soleil, puis sous l'ombre des nuages. Je n'aime pas ça ! Après avoir traversé le Giffre à la sortie de Samoëns, j'ai pris la direction de Vercland, avec d'entrée une rampe qui me met dans l'ambiance de ce que sera la suite. Au cœur du hameau se dresse une chapelle et s'est en tournant à droite face à celle-ci que j'entre dans les pentes les plus terribles. La surprise est d'autant plus grande que je déambulais jusque-là assez tranquillement. Ce n'est pas qu'un petit ressaut passager : pendant 3 km, le pourcentage moyen va rester dans les 11%. La bouche grande ouverte, j'ai lutté pour rester sur ma selle, tout en reprenant peu à peu un pédalage fluide. J'ai ainsi émergé vers le sommet où s'étalent d'incroyables constructions cubiques en surplomb d'une ferme d'alpage. J'ai cru halluciner. Un peu plus loin, après être passé sous un petit tunnel où il était impossible d'éviter les bouses de vaches, j'ai pu découvrir le complexe immobilier plus ancien. Je n'ai eu qu'une envie : repartir aussitôt, et ce d'autant plus que les nuages cachaient la vue dans toutes les directions.

00:00:00 • Col de Chaude depuis Villeneuve (1621m)

Après avoir laissé ma famille à l'aquaparc du Bouveret, je suis allé à Villeneuve où j'ai entrepris l'ascension du col de Chaude vers les 11h du matin. Je me suis tout d'abord trompé d'itinéraire, en me retrouvant bêtement sur une route sans issue, après deux kilomètres d'une rude montée. Retour à la case départ ou presque. J'ai passé à peu près convenablement la série de lacets qui nous amène en forêt, ne croisant qu'un seul camion chargé de grumes de bois. Et lorsque je fus sur la longue partie ascensionnelle en ligne droite, j'espérais trouver un petit replat pour manger mon casse-croûte. Qu'on se le dise : de replat dans ce col il n'y a pas ! La faim et la fatigue ayant le dessus, je finis par m'arrêter. Inutile de dire à quel point mon cœur battait fort, ni que j'étais inondé de transpiration, ni combien de temps il me fallut pour reprendre mon souffle. Un véritable enfer sous une chaleur de plomb. Et dire que j'aurais pu goûter aux délices de l'aquaparc... J'étais cuit à peu près dans tous les sens du terme et ce ne fut pas sans peine que je remontai sur mon vélo. Je devais zigzaguer autant sinon plus que le facteur de Jour de fête de Jacques Tati, mais pas pour les mêmes raisons. Il arriva un moment où je fus contraint de mettre pied à terre avant que de tomber du vélo. Je n'avais plus rien à boire. J'espérais rencontrer quelque touriste qui pourrait me dépanner. Personne ! Je marchai ainsi avec ce vain espoir sur les deux kilomètres sommitaux. Parvenu à ce maudit col de Chaude, je vis bien un chalet d'alpage à quelques encablures sur l'autre versant. A défaut de savoir s'il était occupé, je ne me risquai pas à aller plus loin et me résignai à redescendre, tremblant d'épuisement, la bouche asséchée, les yeux piquants de transpiration. Pourvu qu'il me reste assez de lucidité pour utiliser les freins à bon escient. Advienne que pourra... Je sais maintenant pourquoi ce col se nomme col de Chaude.

00:00:00 • Col de la Ramaz depuis Mieussy (1616m)

Ce col a gagné en notoriété depuis que le Tour de France y est passé en 2003 avec la victoire et la prise du maillot jaune par Richard Virenque. Quand on s'élève au-dessus de Mieussy, on peut admirer le beau clocher du village et reconnaître les vieilles fermes traditionnelles avec leurs larges façades orientées au sud. La pente est tout de suite très prononcée et on traverse plusieurs petits hameaux, toujours avec des maisons remarquables. Après avoir côtoyé une dernière ferme, et pris une orientation est, on va s'attaquer aux pentes les plus difficiles sur une route en encorbellement et avec des paravalanches en point de mire. Sous la falaise, il fait chaud. La route n'est pas en très bon état. Il est nécessaire de se mettre en danseuse pour relancer un peu l'allure. Après la traversée du tunnel, on est très vite à la station de Sommand où la pente se relâche. Tout en gagnant le col par une large boucle dans les pâturages, on peut admirer les sommets proches sur notre gauche (Haute Pointe, Pointe de Chavanais, Pointe de Chavasse et Pointe de Chalune une fois arrivé en haut). Et je n'oublie pas le Mont-Blanc quand on débouche au col. On peut dire qu'en gravissant ce col on a un peu tout ce qui constitue l'âme de la Haute-Savoie : âpreté et beauté.

00:00:00 • Col de la Ramaz depuis Taninges (1616m)

Si on vient de Taninges, on passe au préalable au col de la Savolière, peu avant la station du Praz de Lys. (voir la description de ce col par ailleurs). On aura pu choisir de monter soit par le Pont des Gets, soit par le hameau de Rond pour éviter la circulation. L'arrivée au Praz de Lys est une bénédiction après les terribles pentes à plus de 10% entre Fry et la Savolière. On va laisser le Pic de Marcelly sur notre gauche pour une brève ascension vers le col de la Ramaz, là ou convergent plus ou moins les télésièges des stations de Sommand et du Praz de Lys. Le panorama est vraiment appréciable avec le Mont-Blanc et les pointes toutes proches (Chalune, Chavasse et Haute Pointe).

00:00:00 • Col de la Colombière depuis Scionzier (1613m)

Un grand col. Grand par sa longueur (20 km) et grand par son altitude (1613 m). Il est fermé l'hiver. La montée jusqu'au Reposoir (12 km) progresse en forêt sur une route qui épouse bien le relief. On peut prendre un rythme et le conserver facilement. Après le village, la pente s'intensifie jusqu'à atteindre les 11%. Il faut avoir gardé quelques forces en réserve. Mais notre peine est largement récompensée par la majesté du paysage : les falaises du Jalouvre à droite, la chaîne des Aravis à gauche. On respire l'air de la haute montagne. Satisfait d'avoir accompli une belle et grande ascension.

00:00:00 • Col de la Colombière depuis Le Grand Bornand (1613m)

Quand on habite Annecy, le col de la Colombière est bien sûr un but de randonnée annuelle. Je pourrais presque dire que je peux le gravir les yeux fermés. Mais je préfère les ouvrir pour me régaler du paysage qui est vraiment exceptionnel. Nous avons tout d'abord une série de larges épingles pour nous extirper du village du Grand-Bornand. La vue plonge sur le clocher et les chalets fleuris aux toits couverts de tavaillons, si caractéristiques de la vallée. Ensuite, les lignes droites alternent avec quelques épingles pour atteindre Le Chinaillon. C'est très régulier. La traversée de la station qui offre un bon replat n'a rien de folichon, si ce n’est de pouvoir admirer le Roc des Tours et le Buclon sur notre gauche et le Mont Lachat coiffé de ses remontées mécaniques sur notre droite. Comme toujours dans les grands cols, c'est le final qui offre les vues les plus étendues. Les falaises du Jallouvre étincellent au soleil alors que la pointe de l’Almet nous présente toutes les gammes de verdure. De ressaut en ressaut, la route progresse dans les pâturages où paissent les belles abondances. Le dernier kilomètre, après le franchissement d'un petit pont est le seul qui oblige à un effort soutenu. La bascule sur le versant Cluses est immédiate, avec une pente bien supérieure à celle que l’on vient d’escalader. Mais prenons tout de même le temps de nous arrêter pour contempler la riante vallée d’où nous venons, avec dans le lointain la masse rocheuse de la Tournette.

00:00:00 • Glaubenbielen Passhöhe depuis Kleinteil (1611m)

Sur la carte Michelin j’avais repéré ce col et j’en ai entrepris l’ascension le lendemain du Sustenpass, sans me préoccuper de son profil. Quelle horreur ! La rudesse de la pente et la fatigue accumulée m'ont obligé à renoncer à faire le tour que j'avais prévu. Du sommet du Glaubenbielen Passhöhe, je suis redescendu directement vers Giswil d'où j'étais parti, tellement j'étais épuisé. Tout avait pourtant bien commencé, car au cours des premiers kilomètres, on domine le Sarner See. On a sous les yeux la carte postale de la Suisse éternelle où la montagne se mire dans les eaux pures du lac. C'est après Kleinteil que tout s'est compliqué : 10 km à 10% de moyenne. Je ne me savais pas capable d'affronter une pareille difficulté. Je suis allé au bout de mes forces. Et je dois ajouter que le passage de ce col est assez minable. Le lac a disparu et on doit se contenter d'une pente ravinée où s'accroche quelque végétation.

00:00:00 • La Sauce depuis Moutiers (1610m)

Jusqu'à St Jean de Belleville, l'itinéraire est commun à la montée vers Les Ménuires-Val Thorens, sur une large route, mais sans aucun aménagement cyclable. A partir de St Jean, on emprunte une petite route de montagne où les anciens villages aux vieux chalets fleuris se succèdent régulièrement. Ils ont des noms typiquement savoyards : Le Villard, Deux Nants et Le Planay. La pente est particulièrement raide dans la traversée du village de St Jean, avec quelques passages étroits entre les maisons. Après le village de Deux Nants, la pente s'adoucit, on est à découvert dans les pâturages, ce qui permet d'admirer les sommets environnants, dont le Cheval Noir (2832 m) et le Mont du Fût (2822 m).

00:00:00 • Chasseral depuis Le Pâquier (1607m)

C'est le même départ que pour le col des Pontins (CH-BE-1110). Après avoir traversé la petite station de ski des Savagnères, la route se rétrécit et la pente forcit considérablement. Je me suis arraché tant que j'ai pu, jusqu'au moment où j'ai vu arriver face à moi un bus école. Obligation de mettre pied à terre pour se ranger sur le côté et... impossible de remonter sur le vélo. J'ai marché quelques centaines de mètres jusqu'au col de l'Egasse (CH-BE-1427). Là, changement total de décor. On voit enfin l'antenne et les immenses pâturages sous les falaises. La route redescend jusqu'au col de Combe Biosse (CH-BE-1389) et puis la montée reprend, beaucoup plus facile sur le flanc de la montagne. Arrivé au col du Chasseral (CH-BE-1502), il faut prendre la route qui conduit à l'antenne. Tout du long, le panorama est extraordinaire, bien plus séduisant qu'à la Vue des Alpes où j'étais hier. 3 lacs : Neuchâtel, Bienne et Morat; les Alpes bernoises et bien sûr les villages que l'on domine. J'ai même aperçu St Imier d'où j'étais parti. En poursuivant un peu au-delà de l'antenne, on peut encore passer deux cols pour enrichir sa quête : le Pertuis (CH-BE-1541) et col de la Métairie Derrière de Bienne (CH-BE-1462). 6 cols pour une seule montée ! La peine endurée est largement récompensée, aussi bien par la quantité des cols que par la somptuosité des lieux.

00:00:00 • Chasseral depuis Nods (1607m)

Pas facile ! C'est dur dès le départ de Nods. Il y a un petit répit avant de rejoindre la route qui vient d'Enges, et puis ça grimpe très fort en forêt. Il y a tout de même un avantage part rapport à la montée depuis St Imier : la route est plus large et il n'y a pas de problème pour croiser. Quand on émerge un peu avant le col du Chasseral, c'est fantastiquement beau. Même s'il faut un peu de temps pour récupérer de ses efforts, il y a de quoi se réjouir pleinement avec le panorama unique qui nous est offert.

00:00:00 • Station de Vauplane depuis Soleilhas (1607m)

La station de Vauplane a fonctionné de 1975 à 2017. En 2021, toutes les installations de remontées mécaniques ont été démantelées. Aujourd'hui, il reste une belle route, de quatre kilomètres depuis le col de St Barnabé, à la déclivité modérée qui nous conduit dans un vallon d'altitude redevenu naturel. L'été, les moutons y paissent en nombre.

00:00:00 • Col de Méraillet depuis Beaufort (1605m)

Le col du Méraillet est une pause bienvenue dans l'ascension du Cormet de Roselend. Mais pour ce qui est de la montée depuis Beaufort, c'est un pensum de 12 km sans temps mort, ni panorama. Des virages et des sapins et toi avec ton petit vélo qui aimerait bien sortir de cet environnement désespérément pentu et sombre. Heureusement, au col, on peut admirer le lac du barrage de Roselend et quelques beaux sommets du Beaufortin : le Rocher du Vent (2360 m), l’Aiguille du Grand Fond (2920 m).

00:00:00 • Barrage de Saint-Guerin depuis Beaufort (1600m)

Jusqu'à Arêches, l'itinéraire est commun à celui de col du Pré. Un kilomètre après le village, il faut bifurquer à droite et prendre la route du barrage qui est aussi celle du Cormet d'Arêches. Quelques beaux lacets s'en vont desservir les chalets d'alpage avant que la route ne prenne une direction plus rectiligne, plein sud, mais pas ensoleillée puisque nous gagnons un passage plus resserré dans la montagne. Après un passage assez costaud, la pente s'adoucit et nous arrivons sous la voute du barrage érigé entre 1957 et 1961. Face à ces 250 m de longueur et 70 m de hauteur, je me suis senti bien peu de chose ! Pour le dernier kilomètre, il faut à nouveau appuyer fort sur les pédales. Mais cela en vaut la peine, car la vue surplombante sur la vaste retenue d'eau est magnifique.

00:00:00 • Station des Karellis depuis Saint Jean de Maurienne (1600m)

C'est la même route que pour le col d'Albanne que l'on rejoint quelques kilomètres après la station.

00:00:00 • Station de Pipay depuis Tencin (1591m)

14-10-2021. Lorsque je suis parti de Tencin, le couvercle nuageux était mis sur les sommets, et je me demandais bien s'il était judicieux de partir pour finir dans le froid et les nuages. Heureusement, l'approche de Theys m'a permis de découvrir le soleil et d'espérer un beau final. Je fis une belle pause au col des Ayes pour me ravitailler et profiter de la magnifique vue sur Chamechaude et la Dent de Crolles. Je repartis tout ragaillardi et commençai la montée vers Pipay sur un bon rythme, appréciant la douceur des lacets. Mais peu à peu, je fus gagné par une certaine lassitude, doublée de la morsure du froid alors que je réalisais que les talus étaient complètement givrés. Aucun véhicule de passage. Si bien que cette montée finit par me sembler bien fastidieuse. Et ce n'est pas le débouché sur un parking quasi désert qui vint démentir cette impression. Heureusement que j'eus la bonne idée de m'approcher de la bordure, ce qui me permit d'apercevoir Prapoutel en contrebas et la ligne d'horizon des crêtes du Vercors et de la Chartreuse. Je doute fort d'avoir envie de retourner là à vélo une autre fois...

00:00:00 • Pas d'al Lloup depuis Enveigt (1590m)

Route très raide et très dégradée au départ d'Enveigt. Mais lorsqu'on laisse les maisons, on profite d'un paysage très dégagé et d'une belle route. Après 2 km, il faut prendre à gauche au croisement. De là-haut, belle vue sur les sommets espagnols dont j'ignore le nom, n'étant pas pyrénéen, mais savoyard. A découvrir si on aime les montées solitaires et méconnues.

00:00:00 • Pas de Peyrol depuis Salers (1588m)

Je sais que ce versant est le plus difficile des trois. J'ai déjà effectué les deux autres montées. Aujourd'hui est le jour de vérité pour moi : suis-je encore capable de grimper de pareils pourcentages ? Je crois que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire : je me suis garé au Pas de Peyrol et je suis descendu en direction de Salers. Impressionnant ! J'ai eu toutes les peines du monde à m'arrêter à la première épingle et à ne pas tomber. Comme on dit chez nous, je "grévolais" en repartant, et je fus bien content de trouver une accalmie dans cette déclivité saisissante. Mais le mal était fait : j'avais eu peur et le doute s'était installé dans ma tête quant à ma capacité à remonter une pareille pente.
Je suis donc allé jusqu'à Salers d'où je suis reparti pour commencer l'ascension. Magnifique tout du long du col de Néronne (voir description par ailleurs). Et puis après environ huit kilomètres tranquilles en forêt, voici que se présente l'ogre. Je sais que ça va grimper fort après le petit pont et très fort à peu près au moment où on quitte la forêt. Ça y est, je suis dans le dur, dans le très dur. Une voix me murmure "tu vas y arriver, tu vas y arriver" et une autre plus forte "c'est trop dur, c'est trop dur". Je me bas. J'ai le cœur qui tape fort. Je suis en danseuse depuis plus de 400 m. La dernière épingle est en vue. Mais... Je craque. Je mets pied à terre. J'ai de la peine à reprendre mon souffle. Tant pis ! Je finis à côté du vélo.

00:00:00 • Pas de Peyrol depuis Mandailles (1588m)

Il y a des cols qui font plus envie que d'autres. Le Pas de Peyrol en fait partie. A la fois parce qu'il est le plus élevé du Massif Central et parce qu'il est au pied du Puy Mary que l'on peut atteindre en empruntant des escaliers, en très peu de temps depuis le col. Sans compter la vue qu'il offre ! C'est avec toutes ces idées en tête que je pars de Mandailles, impatient de découvrir le toit routier de tout le Massif Central.
Eh bien, franchement, je n'ai pas été déçu. La montée se fait au calme, sur une route qui tortille à flanc de montagne avec de très beaux points de vue, en particulier sur le Puy Griou à la forme si caractéristique. Les croupes herbeuses et la forêt se disputent les versants de la montagne, sauf sur le sommet où il n'y a plus d'arbres. Les vaches y sont les reines.
Il y a foule au Pas de Peyrol, ce qui ne m'incite pas à rester longtemps. Je bascule sur le versant Dienne et je m'arrêterai au col de Serre pour le pique-nique.

00:00:00 • Pas de Peyrol depuis Dienne (1588m)

Je quitte Dienne après avoir visité le musée de la pierre, et m'être restauré. Ce n'est peut-être pas la meilleure heure pour aborder une grosse ascension comme celle-ci. En effet, je me traine un peu jusqu'à Lavigerie, mais j'ai tout le temps d'admirer les montagnes qui se dressent devant moi. "C'est là-haut que tu vas, c'est là-haut que tu vas" répète une voix dans ma tête. Un là-haut que je connais puisque je suis déjà monté depuis Mandailles. Voici le col de Serre (on se demande un peu pourquoi c'est un col quand on arrive par ce côté), puis très vite le col d'Eylac et son buron. On voit bien le Pas de Peyrol tout en haut, sur la droite. Oulala ! Ça devient dur tout d'un coup ! Virage à droite et accroche-toi. Je dois me mettre en danseuse. Je zigzague un peu. Mais je tiens bon et me voici au sommet. Ouf !

00:00:00 • Pas de Peyrol depuis Cheylade (1588m)

Cet itinéraire revient à faire le col de Serre depuis la vallée de la Rhue, puis le Pas de Peyrol qui retrouve le route qui vient de Dienne légèrement en-dessous du col de Serre.

00:00:00 • Croix de Dormiaz depuis La Bathie (1585m)

Y aller ou ne pas y aller ? La meilleure manière de se faire une opinion sur sa difficulté et son originalité, c'est bien sûr d'arpenter la route. J'étais donc plus qu'hésitant à partir, et maintenant que j'ai vu la Fenêtre 7 (c'est le nom qui est donné au puits d'aération sur l'aire terminale), je ne le regrette pas. Mais je ne dis pas que je souhaite y remonter au plus vite. Ça ressemble assez à la montée de Bénétant toute proche : une route avec de nombreux lacets, de la forêt, quelques hameaux dispersés, et des pourcentages sévères par endroits. J'ai réussi à monter d'une traite, sans être trop éprouvé à l'arrivée, mais sans avoir goûté à un paysage majestueux. A noter que je ne suis pas passé par Biorges. A la stèle, après deux kilomètres d'ascension, j'ai pris à droite, pour passer par les hameaux de Lachat et de Daru. A noter aussi que la Croix de Dormiaz est beaucoup plus haut dans la montagne.

00:00:00 • Col de l'Arpettaz depuis Ugine (via Mont Dessous) (1581m)

Il faut aller le chercher ce col de l'Arpettaz qui est comme un bout du monde perché sous la chaîne des Aravis. Et par ce versant ouest ça ne rigole pas : jamais en-dessous de 7,5% sur les huit derniers kilomètres. Après avoir quitté le hameau du Mont, on est très longtemps en forêt avec une quantité impressionnante de lacets, avant de déboucher dans les alpages. Au col on peut continuer de deux façons : vers Héry et la vallée de l'Arly sur route goudronnée, ou vers le col des Aravis par la route des montagnes qui n'est pas goudronnée. Je me suis fait une petite frayeur en redescendant du même côté, lorsque j'ai dû croiser un tracteur qui montait avec une bétaillère et qui n'a absolument pas ralenti en me voyant.

00:00:00 • Col de l'Arpettaz depuis Ugine (via Hauteville) (1581m)

Lorsque j'ai voulu me désaltérer après avoir quitté la route d'Héry, je me suis aperçu que j'avais oublié ma gourde. Fatal oubli en cette brûlante journée de juin. Je n'ai pas renoncé pour autant, mais ce fut dur avec le gosier sec et la déclivité qui augmentait. J'espérai un peu rencontrer quelqu'un qui pourrait me dépanner, mais je fus bien seul sur cette route, ce jour-là.
En dépit de cette déshydratation, je garde un bon souvenir de cette ascension qui permet d'avoir un autre regard sur la chaine des Aravis, et en particulier sur son extrémité sud avec le Mont Charvin.

00:00:00 • Col de la Perche depuis Bourg Madame (1581m)

Je suis en vacances à Font-Romeu, et j'en profite pour découvrir tous les cols de Cerdagne. Je suis descendu jusqu'à Enveigt pour aller faire le Pas d'al Lloup. Et au retour, je prends la grand route pour faire les trois cols qui se suivent : col de Llous, col Rigat et col de la Perche. Il faut faire abstraction de la circulation et goûter à la beauté du paysage, très ouvert à ces altitudes élevées. On a le temps de découvrir Font-Romeu et le four solaire d'Odeillo.

00:00:00 • Col d'Azet depuis Genos (1580m)

Je suis plutôt content de gravir ce col que j'avais descendu...à pied, quelques années plus tôt, alors que la route n'était pas encore goudronnée sur ce versant (elle l'a été après 1996). Il n'y a pas de répit après la descente du col de Peyresourde. On attaque tout de suite dans le gros dénivelé et il faut vite mettre petit. Alors que j'étais bien parti, mon mouchoir est venu se prendre dans ma chaine. Arrêt instantané imprévu. Tomber en montant, ça met les nerfs ! Je suis reparti bien moins fringant et j'ai trouvé les quatre derniers kilomètres affreusement longs. On voit parfaitement le passage du col, on croit qu'il est tout de suite là, mais la route presque rectiligne sous son flanc est trompeuse. Et puis il y avait un sacré vent tout en haut...

00:00:00 • Col de Moissière depuis La Bâtie Neuve (1571m)

Pour l'avoir descendu, je savais que ce versant était abrupte et je le craignais un peu. Alors, je suis parti de la Bâtie-Neuve avec pour seul objectif d'atteindre le col sans poser le pied à terre. Et j'ai été très heureux de voir que je le réalisais sans difficulté. Ce qui est bien, c'est que les pourcentages se durcissent au fil des kilomètres. On a ainsi le temps de s'accoutumer à la progressivité du dénivelé. Comme il avait plu toute la nuit, les fossés regorgeaient d'eau et l'ambiance était plutôt fraîche et brumeuse au col. Ça m'a aussi évité de trop transpirer. Il faut faire attention au dévers de la route là où le panneau indique une pente à 10,6%.

00:00:00 • Col de Moissière depuis Forest Saint Julien (1571m)

Je l'ai fait après avoir passé le col du Noyer dans la matinée, puis le col Bayard et enfin le col de Manse depuis Gap. J'étais en bout de course dans tous les sens du terme. Heureusement que je me suis octroyé une bonne pause à Ancelle pour repartir rassasié et désaltéré. Ce village m'a d'ailleurs bien plu. Il fait comme une sorte de terrasse agricole prospère entre le bas de la vallée et les rudes pentes du col. Les remontées mécaniques se font presque oublier. La descente sur une étroite route en mauvais état et jonchée de débris m'a laissé un souvenir pénible.

00:00:00 • Hôtel du Chasseron depuis Sainte Croix (1570m)

De Ste Croix jusqu'aux Rasses, on progresse sur une route en balcon d'où l'on peut voir les Alpes au loin. A la station des Rasses, on emprunte une route forestière goudronnée sur trois kilomètres. Les lacets se succèdent avec une déclivité toujours supérieure à 8%. Le goudron stoppe net, au moment où on aperçoit le sommet du Chasseron avec son hôtel. Pour le final, il y a des portions gravillonnées et quelques bouts de goudron par-ci, par-là. Sans vélo adapté, mieux vaut marcher à côté du vélo. Très belle vue sur le lac de Neuchâtel.

00:00:00 • Le Cunay depuis Biere (1570m)

Cette montée au Cunay est répertoriée au club des Cent Cols sous le nom de col des Combes (1569 m). Les cinq kilomètres au-dessus de Bière sont communs au col de Marchairuz, sur une belle et large route qui fait un peu oublier la rude déclivité. Il faut ensuite prendre à droite une étroite route d'alpage sans panneau indicateur. Il reste dix kilomètres pour atteindre le terme de la route qui aboutit à une ferme à 1414 mètres. Le Cunay est un petit kilomètre auparavant, à l'altitude de 1570 mètres. La montée est agréable, en forêt dans un premier temps. Puis on trouve les pâturages typiques du Jura, sur de belles combes ensoleillées, avec ça-et-là une cabane de bergers. Parti de Gland sous un ciel gris et nuageux, j'ai eu le plaisir d'arriver là-haut avec les timides rayons d'un soleil printanier qui illuminait les prairies jaunes de pissenlits, heureux une fois encore de pouvoir parcourir ces hauteurs magnifiques.

00:00:00 • Col de la Croix de Peccata depuis Fay sur Lignon (1570m)

Je suis venu un 17 octobre, et lorsque je me suis garé sur la place de Fay-sur-Lignon, j'ai tout de suite été frappé par le nombre de maisons fermées. De belles maisons en pierre qui témoignent d'un passé qui a dû être florissant, mais qui aujourd'hui se meurent peu à peu, sauf peut-être à l'occasion de la foire aux chevaux du 20 octobre...
Ça descend jusqu'à la bifurcation pour Chaudeyrolles, ce qui nous permet d'embrasser le vaste paysage de prairies de montagne, un peu jauni à cette saison, ainsi que les lentes courbes du Lignon.
Dès qu'on emprunte la D 274, il faut se dresser sur les pédales et ça va monter pendant 9 kilomètres, sur une pente soutenue, mais régulière. On est davantage dans les bois en haut et j'ai un peu hésité à savoir que j'étais bien au sommet car il n'y a pas de panneau, mais une belle croix de pierre.
Ensuite, la plongée sur le village des Estables m'a réservé une des plus belles émotions cyclistes de ma vie. On est devant un paysage d'une extraordinaire nudité, comme si au-delà du village la nature seule décidait de nous offrir ses croupes herbeuses ou boisées, vierge de toute présence humaine.
Remontée vers la Croix de Boutières, pour filer en Ardèche, vers le Mont Gerbier de Jonc. Description par ailleurs. Vous aurez sans doute compris que j'ai particulièrement aimé parcourir ces routes désertes où la nature a encore tous ses droits.

00:00:00 • Col de Peyresourde depuis Bagneres de Luchon (1569m)

Peyresourde résonne en moi de façon particulière, ne serait-ce que pour sa prononciation. Mais c'est surtout un très beau col. Quand on vient de Luchon, on rencontre des villages quasiment tout du long. On traverse une montagne habitée, avec des horizons dégagés qui offrent des panoramas splendides. Quelques kilomètres avant le sommet, on voit comme un pain de sucre herbeux fendu au milieu par le sillon de la route. C'est une image forte qui montre la difficulté de la pente, et forme comme un appel à poursuivre notre chevauchée vers le haut. Je suis sûr de conserver très longtemps en mémoire cette image inédite et attrayante.

00:00:00 • Mont Aigoual depuis Meyrueis (1567m)

Ma deuxième grimpée vers le Mont Aigoual. C'est peut-être l'itinéraire le plus facile dans la mesure où il ne présente pas de forts pourcentages. On passe deux cols (Perjuret et Fourques). Ce n'est donc pas une ascension continuelle. Elle est ponctuée de quelques petites descentes qui obligent ensuite à reprendre le dénivelé perdu. On évolue la plupart du temps sur une route dégagée où le regard trouve toujours à se fixer sur une ferme, sur un mamelon ou sur la prochaine courbe. Il faut tout de même prévoir une bonne provision d'eau car l'air est particulièrement sec ici !

00:00:00 • Mont Aigoual depuis Saint André de Valborgne (1567m)

Je me souviens qu'il régnait une belle animation au village de St André de Valborgne en ce dimanche de mai. Nous étions à mi-parcours de notre sortie et il restait le plus difficile : le Mont Aigoual. Nous nous sommes bien restaurés, nous avons rempli nos gourdes et nous sommes repartis vers ce qui ressemblait un peu à une aventure. Il n'a pas toujours bonne réputation le Mont Aigoual ! Jusqu'au col de Salidès, je crois que j'ai encore pédalé bien en rythme. La route y est particulièrement étroite et dégringole comme un véritable col alpin vers le village de Gaseiral. A la reprise de la montée, j'ai commencé à souffrir de crampes et ce fut bien difficile de me hisser jusqu'au sommet, même si la pente n'est pas excessive. En lisant les panneaux qui indiquent les records de froid, j'avais quelque peine à les croire, tellement j'étais encore marqué par le coup de chaud qui m'avait saisi au cours de la montée. A tout prendre, c'était tout de même mieux que de subir le brouillard ! La vue à 360° est vraiment admirable !

00:00:00 • Col du Télégraphe depuis Valloire (1566m)

Ce n'est jamais facile de reprendre une montée après avoir descendu pendant plus de 20 km. Fort heureusement ici la pente est modérée et la distance courte (moins de 5 km). Je n'aime pas les antennes qui sont au col. Et pas plus que ça le panorama sur la vallée de l'Arc.

00:00:00 • Col du Télégraphe depuis Saint Michel de Maurienne (1566m)

Comme nous avions dormi à Modane, il a d'abord fallu faire la longue descente vers St Michel-de-Maurienne, avant de débuter l'ascension du col du Télégraphe. Je suis donc arrivé au bas du col passablement transi de froid et il m'a été difficile de me mettre dans le rythme pour grimper. Je n'ai pas cherché à rester dans les roues et je suis monté à mon allure, sous un ciel passablement gris. Même s'il est relativement long (12 km), le col du Télégraphe a le mérite d'être très régulier dans ses successions d'épingles forestières. Et même si je suis arrivé au sommet un bon moment après mes camarades, je n'en garde pas du tout un mauvais souvenir.

00:00:00 • Refuge de Rosuel depuis Landry (1557m)

Très vite après Landry la route gagne la forêt et s'élève brusquement par une série de quatre courtes épingles. On va ainsi grimper dans les 7-8% jusqu'au village de Peisey où la vue commence à se dégager. Après le hameau du Moulin, la route serpente joliment dans les champs pour nous conduire à Nancroix. Passé ce village, le plus dur est fait et on peut goûter au charme de la nature environnante pour arriver au refuge de Rosuel, terminus de la route goudronnée, sans avoir à peiner sur sa machine. Malheureusement, les sommets étaient pris dans les nuages et je n'ai pas pu me réjouir complètement de la majesté du site que j'avais déjà eu l'occasion de fréquenter.

00:00:00 • Col des Prés Salés depuis Corps (1554m)

Je n'avais pas très envie de grimper ce col parce qu'il est en aller-retour, et parce que je n'avais pas trop envie de rencontrer des groupes de fervents adorateurs de la vierge en train de chanter sur la route. Et oui. Nous sommes sur la route de Notre-Dame-de-la-Salette. Mais je n'oublie pas que c'est sans doute grâce à la présence du monastère que la route est goudronnée jusqu'au col de l'Homme (1650 m). Le col des Prés Salés, lui, est quelques kilomètres plus bas. Je ne sais pas si j'ai été touché par la grâce divine, mais cette ascension compte parmi mes plus beaux souvenirs de cyclo-montagnarde. Ce jour-là, j'avais un coup de pédale aérien et surtout, je me souviens d'avoir pu admirer le Mont Aiguille dans le lointain. Ce panorama à lui seul justifie de parcourir les longs lacets du col des Prés salés.

00:00:00 • Col du Pillon depuis Aigle (1546m)

On est sur la même route que le col des Mosses jusqu'au-dessus du Sépey. Et puis on bifurque à droite pour aller aux Diablerets. Pendant six ou sept kilomètres, c'est franchement paisible. On a même peine à croire qu'on monte à une station aussi réputée que celle des Diablerets. Par contre, les cinq derniers kilomètres au-dessus de la station sont franchement difficiles (surtout si on vient de faire le col de la Croix), avec de longues rampes le long de murets bétonnés. Tout ça pour aboutir à un vaste col-parking d'où part un téléphérique pour le glacier 3000.

00:00:00 • Col du Pillon depuis Gsteig (1546m)

Le matin, nous étions passés au col du Sanetsch depuis Sion et nous avions pris le téléphérique pour descendre jusqu'à Gsteig. Une originalité que je n'ai pas refaite depuis. Le col du Pillon arrivait donc en deuxième partie de l'itinéraire. Ce fut horrible. J'avais des crampes et plus de forces. Bien que la route ne soit pas très pentue, je n'avançais pas. Julien aurait pu faire trois fois l'aller-retour avant que je ne le rejoigne au sommet ! Heureusement qu'ensuite il n'y avait plus que de la descente et un peu de plat pour retrouver la voiture à St Maurice !

00:00:00 • Col de Finiels depuis Le Pont de Montvert (1541m)

Le plus haut col de la Lozère ! A son sommet assez vaste panorama sur les Monts Lozère où les genets et la bruyère ont trouvé sol à leur convenance. Du point de vue historique, le col marquait une limite entre le nord catholique, et le sud protestant (on ne se mariait pas d'un versant à l'autre). C'est à Pont-de-Montvert que débutèrent les soulèvements camisards en 1702.
Pour accéder au col, nous avons environ 650 mètres de dénivelé sur 12 kilomètres. Il y a plus méchant ! On file plein nord sur une route jalonnée de bornes anciennes. Solitude ensoleillée. Silence animé par quelques rafales intermittentes. Serions-nous au paradis des cyclistes ?

00:00:00 • Col de Finiels depuis Le Bleymard (1541m)

Un très bon souvenir ! Effectué au cours d'une randonnée itinérante sans savoir le matin où nous serions le soir. Nous avons donc attaqué le col de Finiels sans savoir que c'était le plus haut de Lozère, ni où il conduisait. Je me souviens des toits d'ardoise du Bleymard, des prés de fauche qui cèdent assez vite la place aux pâturages ras qui peinent à croître sur un sol pierreux et ingrat. En regardant les croupes sommitales, on comprend pourquoi on nous a dit à l'école que le Massif Central est une montagne vieille et usée. On a l'impression de suivre une route qui reste immuable dans le temps. Ici, la présence humaine n’a pas défiguré le paysage comme trop souvent par ailleurs.

00:00:00 • Lac du Loup depuis La Chambre (1540m)

Le parcours est identique à celui du col de Chaussy jusqu'au village de Bonvillard. Là, il faut prendre à gauche une route qui monte assez fort. Elle est en parfait état (meilleure que celle que l'on vient de quitter), et s'en va de manière rectiligne au milieu des pâturages. Ça vaut le coup de faire ce petit détour de deux kilomètres où l'horizon est plus ouvert que sur la route du col.

00:00:00 • Mont Revard depuis Aix les Bains (1537m)

En venant d'Annecy, on a déjà quelques kilomètres dans les jambes pour effectuer cette ascension. En venant par Montcel, on rattrape la route d'Aix à Trevignin où l'urbanisation va bon train. Oui, la vue est belle ici. Mais pour la grimpée au Revard, on tourne maintenant le dos au lac pour entreprendre comme une sorte d'encerclement de la montagne et qui nous fera déboucher au sommet. On est constamment sous le couvert de la forêt. Sans être facile, la pente n'est pas non plus rédhibitoire. Si on se met dans un rythme adapté, on peut le garder jusqu'en haut sans jamais se désunir. Arrivé au départ des téléskis, et même si elle est un peu pentue et encombrée, il ne faut pas hésiter à prendre la petite route qui conduit au belvédère. La vue sur le lac du Bourget (s'il n'y a pas la nappe de brume) est splendide. Et si on fait la totalité de la boucle sur le plateau, on peut attraper deux cols : le Golet de la Pierre et le Golet du Taisson.

00:00:00 • Mont Revard depuis Chambery (1537m)

Monter au Revard depuis Chambéry revient à emprunter le col de Plainpalais (voir sa fiche), puis à continuer vers La Féclaz puis le Revard. A La Féclaz, l'essentiel du dénivelé est accompli. Il ne reste plus que cinq kilomètres très roulants, excepté un passage à 7% à proximité des fermes d'alpage. Pour rompre la monotonie du col de Plainpalais, j'ai bifurqué à gauche à la sortie du village des Déserts pour rejoindre directement La Féclaz. Cinq kilomètres très sévères, avec quelques lacets bien relevés, mais qui permettent aussi de découvrir une activité agricole que l'on n'a pas du tout sur la route de Plainpalais. La face sud de la Margeriaz émerge toute proche. Autant le domaine skiable de La Féclaz est attrayant l'hiver, autant la traversée de la station l'été ne donne pas envie de s'arrêter. Arrivé sous les sapins, j'ai senti un souffle d'air frais et quand j'ai voulu voir le lac, de vilains nuages bouchaient le vue. Dommage !

00:00:00 • Col de Chaussy depuis Pontamafrey (1533m)

J'avais déjà descendu les lacets de Montvernier et je savais qu"ils ne sont pas si redoutables que ça en a l'air. 9 épingles, soit 18 virages, on a de quoi s'embrouiller si on veut s'amuser à les compter ! Ils sont si bien superposés les uns au-dessus des autres que lorsqu'on arrive au sommet, on n'aperçoit que le dernier tronçon...et le fond de la vallée de l'Arc. A Montvernier, on rejoint la route principale, plus large, mais aussi beaucoup plus irrégulière. Il y a un passage sous la falaise plutôt ardu ! Sur les quatre villages traversés, trois commencent par Mont. Sans doute une façon de nous rappeler que nous sommes en montagne. J'ai beaucoup aimé le final après Montpascal, où les pâturages retentissaient du bêlement des moutons nouvellement arrivés dans leur domaine estival.

00:00:00 • Col de Chaussy depuis La Chambre (1533m)

Le col ayant été intégralement goudronné pour le passage du Tour de France en 2015, je me suis décidé à effectuer l'ascension depuis La Chambre. Les six premiers kilomètres sont communs avec le col de la Madeleine et déjà fort pentus. Mais ce n'est qu'une mise en bouche, car quand on prend la direction de Montaimont, on a plusieurs passages très sévères. La route reste très sinueuse et la pente très irrégulière jusqu'au village de Bonvillard. On se dégage alors peu à peu de la forêt pour enfin trouver des prés peu avant de déboucher au col qui offre une belle vue sur les Aiguilles d'Arves. Pour la descente, je suis passé par l'attraction locale : les lacets de Montvernier. Franchement, les pentes entre Montpascal et Montvernier sont bien plus abruptes que ces lacets très photogéniques vus du ciel, mais au demeurant assez peu vertigineux.

00:00:00 • Col de Chaussy depuis Hermillon (1533m)

Il y a 1000 mètres à monter sur 16 km. On prend au passage le col anecdotique du Ventour (780 m). Après une légère descente, on sera dans une pente constante supérieure à 6,5% jusqu'au sommet. Nous avons un passage dans la falaise avec vue plongeante sur la vallée qui pimente un peu la montée. L'arrivée est dans les prés. Quelques panneaux informent sur le domaine de ski nordique. Il m'a fallu redescendre par le même versant, car à l'époque (2010), la jonction avec Montaimont n'était pas encore goudronnée. Sensation garantie dans les pentes de Montpascal !

00:00:00 • Col de Redondet depuis Mandailles (1531m)

Si tu vas au Pas de Peyrol, tu passes au préalable par le col de Redondet. Et lorsque tu es au col de Redondet, tu sais que tu as fait le plus dur avant d'atteindre le Pas de Peyrol. Certes, le Pas de Peyrol est magnifique, mais le col de Redondet l'est tout autant, et bien moins encombré. On a une très belle vue sur la vallée de la Jordanne et bien sûr sur le Puy Mary et la succession des puys du cirque du Falgoux. Voilà, j'avais envie de réhabiliter ce point de passage injustement écrasé par la notoriété de son illustre voisin. On y monte bien régulièrement depuis Mandailles sur une route qui épouse les plis du terrain et qui peu à peu nous dévoile les horizons et les sommets du Cantal.

00:00:00 • La Cour depuis Bozel (1529m)

Je dois hélas ajouter cette montée à la liste de celles que j'ai dû finir à pied. Panne de jambes dans ce final interminable à plus de 10% sur plusieurs kilomètres. Route étroite où il faut s'arrêter pour permettre aux voitures de nous dépasser. Cependant, je reconnais bien volontiers que cette montée est à faire pour la beauté et la diversité des points de vue qu'elle offre. Tout d'abord, dans le dos quand on monte, les différents étages de la station de Courchevel. A mi-parcours, vers l'est, le Grand Bec et quelques-uns des glaciers de la Vanoise. Et pour finir, face à nous l'immensité enherbée des pentes du Mont Jovet.

00:00:00 • La Barillette depuis Gingins (1528m)

Je n'avais jamais entendu parler de la Barillette, et c'est en entreprenant la montée au chalet de la Dôle que j'ai découvert son existence ! L'itinéraire est commun aux deux sur environ 12 km. Quand on laisse la voie d'accès au chalet de la Dôle sur la gauche, il reste un peu plus d'un kilomètre pour atteindre la Barillette et son antenne géante. Si la montée a été rude avec ses passages à plus de 10%, on est vraiment récompensé avec la vue exceptionnelle que l'on a sur tout le lac Léman et les Alpes françaises. Je n'ai vraiment pas regretté ma peine grâce à ce si beau panorama final !

00:00:00 • Col de la Forclaz depuis La Croix (1526m)

Cette option est une sorte de raccourci dans les vignes, où là on a bien une succession de petites épingles. C'est très dur et je n'étais pas mécontent de retrouver la route principale au bout de 5 km pour monter plus à mon aise.

00:00:00 • Col de la Forclaz depuis Le Châtelard (1526m)

Le col de la Forclaz se fait généralement dans la foulée du col des Montets. On passe la frontière suisse au Chatelard, puis on laisse sur la gauche la route du barrage d'Émosson, avant de franchir un tunnel. La route change de direction pour s'orienter sud-est et atteindre le village de Trient blotti sous les parois verticales. C'est pour moi un magnifique moment de vélo car je découvre des paysages alpins exceptionnels avec le glacier des Grands et l'Aiguille du Tour. Les trois derniers kilomètres ont une déclivité plus forte, mais je les ai avalés facilement, porté que j'étais par l'envie de découvrir encore mieux cet environnement glaciaire.

00:00:00 • Col de la Forclaz depuis Martigny (1526m)

La mémoire est parfois trompeuse. Il me semblait que l'on quittait Martigny par une série d'épingles dans les vignes. Et bien pas du tout. On est bien dans les vignes, avec une vue plongeante sur la ville et la vallée du Rhône, mais il y a un seul lacet et ensuite la route ne tergiverse pas. Elle monte presque en ligne droite et toujours avec la même déclivité qui dépasse constamment les 7%. Si on retrouve des épingles, c'est vers le haut, mais à ce moment-là, on est en forêt. J'ai pu profiter d'un ballet d'hélicoptère qui procédait au débardage du bois. Les rotations se succédaient à un rythme impressionnant. Au col, la vue sur la vallée de Trient donne une irrésistible envie de poursuivre sur l'autre versant. (On peut aussi partir à pied par un très beau chemin qui suit une bisse, pour s'approcher en une heure du glacier du Trient).

00:00:00 • Parc animalier du Merlet depuis Les Houches (1524m)

Quand j'ai demandé mon chemin pour le Parc du Merlet dans le village des Houches, la personne m'a d'abord dit "Ça monte rudement". Je le savais. Mais grimper là-haut avec un vélo semblait un peu une gageure pour l'autochtone. Qu'à cela ne tienne. J'étais bien décidé à affronter la pente, et je suis allé en haut d'une traite. Pédaler avec comme décor les aiguilles de Chamonix à main droite, ça donne la pêche ! La vue n'est pas toujours dégagée, mais quand elle l'est, c'est prodigieux ! La route se termine assez brutalement après une succession de parkings. Il faut emprunter un sentier pour accéder au parc animalier. Pour le pique-nique, je me suis installé sur un banc, face au Mont-Blanc. J'ai eu tout le loisir d'évaluer le dénivelé gravi depuis le pont sur l'Arve. Impressionnant : 5 km à 10,26% de moyenne !

00:00:00 • Villard Notre Dame depuis Bourg d'Oisans (1520m)

Villard Notre-Dame est un village d'altitude qu'on atteint au prix d'un gros effort par une route d'exception taillée dans la falaise dans sa première partie. C'est un belvédère remarquable sur une grande partie de l'Oisans. La montée se fait en trois parties de longueur presque équivalente. Sitôt après être sorti de Bourg d'Oisans, on attaque une longue ascension dans la falaise ponctuée de 4 tunnels. C'est très rude, mais superbe avec des vues à couper le souffle sur la vallée et les sommets. Amateurs de photos, c'est là qu'il faut faire vos clichés ! Quand on passe le premier lacet, on entre dans une partie boisée où la pente s'atténue parfois. 2 km avant le village, la vue se dégage à nouveau. On a devant nous les hautes parois rocheuses du Pic du col d'Ornon. C'est un vrai soulagement d'arriver au village où les maisons s'étagent au gré de la pente. Les résidences de vacances ont remplacé les fermes d’autrefois.

00:00:00 • Tunnel des Agites depuis Yvorne (1517m)

Je ne regarde pas les profils avant de partir. J'ai pour habitude de construire un circuit et de m'y élancer sans trop me préoccuper de savoir ce qui m'attend. Ça m'évite ainsi de trop gamberger et de mal dormir la veille. Donc me voilà à Yvorne où ça grimpe tout de suite très sec dans les vignes. Mais je tiens bon et peux atteindre fièrement le replat forestier avant Corbeyrier. Dans la traversée du village, plusieurs personnes lèvent le pouce et hochent la tête à mon passage. C'est bien la première fois que je suis ainsi félicité au cours d'une montée. J'allais bientôt savoir pourquoi. A la sortie de Corbeyrier, la route tourne à angle droit et nous voilà dans un mur exceptionnel. Je suis debout sur les pédales, avec cette pensée unique "tenir ! tenir!". Voici le virage suivant. La pente ne diminue pas. Je sens mes forces faiblir et le "tenir" cède la place au "c'est trop dur". Je capitule et je mets pied à terre. Je marche au moins 500 m avant de pouvoir retrouver mon souffle et la force de remonter sur ma machine. Voici enfin l'auberge du Luan et une petite accalmie avant de repartir dans le dur, direction ouest. J'espère bien ne plus subir l'affront de devoir m'arrêter à nouveau. Le coup de pédale n'est plus fluide, et la pente semble se durcir à chaque perspective nouvelle. Où est le sommet ? Ah ! Voici les tunnels. La route n'est pas en très bon état. Je m'engage et j'entends un bruit de moteur qui vient vers moi. Je m'arrête. Un, deux, trois véhicules militaires. J'en profite pour regarder par l'une des ouvertures la vue plongeante sur la vallée du Rhône. Quelle route ! Qui l'a conçue ? En fin me voilà sorti de cet antre incertain et je devine que mon calvaire va bientôt s'achever. Je gagne la crête des Agittes sur un rythme un peu chaotique et peux enfin admirer la vue sur le lac Léman. Je sais déjà que cette montée restera longtemps dans ma mémoire et que je ne la referai sans doute jamais maintenant que les 60 ans sont proches.

00:00:00 • Passo Palade depuis Lana di Sopra (1512m)

On peut aller de Merano à Bolzano directement par la vallée de l'Adige, en 28 km. On peut aussi y aller, comme nous l'avons fait, par la montagne et les cols de Palade et Mendola, en 72 km. Eh oui ! Quand on aime, on ne compte pas ! Que dire de ce passo Palade ? Sur une déclivité qui frise les 7% de moyenne, les 24 km d'ascension nous font passer des plantations arboricoles de la vallée aux paysages plus âpres des sommets où la forêt s'installe allègrement. Je comprends donc pourquoi j'ai trouvé ce cheminement fatiguant.

00:00:00 • Col du Jaman depuis Montreux (1512m)

Voilà encore un col qui hante mes souvenirs à cause de sa difficulté. Dès le départ de Montreux ça grimpe rudement, et je me souviens tout particulièrement de la traversée de Glion. Ensuite, quand on est dans la forêt, ça va mieux, et surtout on est au frais. J'ai beaucoup aimé le village des Avants qui a toutes les caractéristiques du village suisse de montagne (funiculaire, maisons fleuries). Mais à partir de là, la route devient très étroite et très pentue, avec de multiples cassures pour l'écoulement des eaux de pluie. J'ai eu du mal à trouver un rythme, et surtout j'ai dû mettre pied à terre chaque fois que j'ai croisé une voiture ou chaque fois qu'une voiture m'a doublé. Je suis arrivé au col exténué. On est dans les alpages. On ne voit pas le lac, mais les Alpes bernoises. On peut entreprendre l'ascension de la Dent de Jaman qui est à environ une heure de marche du col et d'où la vue sur le Léman est exceptionnelle.

00:00:00 • Col de Belle Chaux depuis Chatel Saint Denis (1510m)

La distance du col de Villard aux Paccots (où les constructions neuves poussent comme des champignons) n’est que de quelques kilomètres. Où est la route du col de Belle Chaux ? A la sortie du village, il y a trois routes : celle d’où je viens, une avec un panneau sans issue, et une qui va dans un ensemble immobilier. Comment deviner qu’il faut prendre la route sans issue, si on n’indique pas la direction de ce col ? Il me semble que la méticulosité suisse est ici prise en défaut. Me voilà tout de même parti pour Belle Chaux, sur une route salement gravillonnée sur un bon kilomètre. Et puis voici que bientôt la Dent de Lys (2014 m) et ses immenses alpages se dresse droit devant. La route va faire un petit crochet par la droite pour revenir sur le flanc des pâtures et se hisser de chalet en chalet vers le col de Belle Chaux. C’est vraiment une montée agréable, jamais trop pénible et qui nous promène dans la montagne façonnée par le travail de générations d’alpagistes. Un régal pour les yeux, avec en point de mire terminal la Pointe de Teysachaux (1909 m).

00:00:00 • Col de la Croix de Boutière depuis Le Monastier sur Gazeilles (1506m)

C'est du Monastier-sur-Gazeille que Stevenson est parti pour son fameux voyage à travers les Cévennes avec un âne. Mais tandis que lui se dirigeait vers le sud-ouest, nous nous dirigerons vers le sud-est si nous voulons atteindre la Croix de Boutière, au pied du Mont Mézenc. Sur ce parcours, il faut davantage craindre la longueur que la déclivité. Il n'y a qu'après les Estables qu'on dépasse les 6% et seulement sur deux kilomètres. On a donc tout le loisir de profiter de la campagne du Velay. Oui, nous sommes en Haute-Loire sur ce versant. Et bien sûr on a le regard attiré vers les sommets arrondis (je crois qu'on dit des sucs ici) et par la forme tabulaire du Mézenc dans le lointain. Le passage aux Estables, dans cet immense espace dénudé laisse vraiment une impression grandiose. C'est vraiment une route que je recommande pour tous ceux qui aiment la nature préservée.

00:00:01 • Mont du Chat depuis Le Bourget du Lac (1504m)

Nous sommes le 4 septembre 2017. C'est la rentrée scolaire. La première rentrée scolaire que je ne fais pas puisque je suis officiellement en retraite depuis le 1er septembre. Et pour marquer le coup, je décide de grimper le Relai du Chat, seul gros sommet de la région que je n'ai pas encore escaladé. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de débuter à 14h00. Mais je n'ai pas pu partir plus tôt. Une seule idée en tête : tenir sur le vélo jusqu'en haut. Petit braquet dès les premières pentes. Et vas-y petit, tu peux le faire, même à 60 ans. Je sais que ça va être difficile, mais je sais aussi que si je prends tranquillement mon rythme, j'arriverai en haut. Et puis après tout, il n'y a que 14 kilomètres. Les bornes passent une à une. Et plus elles passent et plus je sais que je vais y arriver ! Mieux : la rage de vaincre me donne des ailes sur le haut où je passe les trois derniers kilomètres sans plus me mettre en danseuse. 1h20 pour goûter le bonheur d'être en haut. Je suis heureux. La retraite commence bien.

00:00:00 • Mont du Chat depuis Yenne (1504m)

Il n'y a pas beaucoup de cols ou de montées qui m'ont contraint à mettre pied à terre. Mais ce versant, je n'ai pas pu le gravir sans faire une pause à 3 km du sommet. Je n'en pouvais plus et j'avais peur de tomber tellement j'avançais lentement. 7 kilomètres consécutifs à plus de 10,5% de moyenne il faut les avaler ! Je suis tout de même reparti. Mais désormais, je doute de pouvoir grimper de telles pentes...

00:00:00 • Plateau de Solaison / Col de Solaizon depuis Thuet (1502m)

Celui-là, je suis bien content de ne pas avoir eu à le grimper par ses deux versants puisqu’il n’est accessible que depuis Brizon sur route goudronnée ! Depuis la vallée de l'Arve, il est vraiment dur et sur une route étroite qui renforce son âpreté. Il ne faut pas longtemps pour être sur la route taillée dans la falaise au-dessus de Thuet. Magnifique belvédère sur Bonneville. Et coup de chaud assuré : 4 km à 10% de moyenne ! L'approche de Brizon nous laisse souffler un peu, tout en étant davantage exposée au soleil. Après le village, les six kilomètres restants, sont vraiment très exigeants. Il n’y a aucun répit. On est à flanc de pente, parfois dans les prés, parfois en sous-bois. Le cœur tape fort ! Sans être denses, les constructions anciennes jalonnent bien le parcours. Quand on passe le foyer de ski de fond, on peut se dire que c'est gagné. Le dernier kilomètre sur le plateau paraît presque plat.

00:00:00 • Chalets de Bise depuis Vacheresse (1502m)